Ich hätte sehr gerne mehr gewusst über meine zwei Grossmütter und Grossväter, meine Urgrosseltern und Vorfahren. Wie lebten sie? Wo, und unter welchen Gegebenheiten lernten sie sich kennen? Was waren ihre Sorgen und Freuden? Und endlos weitere Fragen über ihr Leben hätte ich ihnen gerne gestellt. Es ist wohl eine gesellschaftskulturelle Tatsache, dass man in früheren Zeiten über so manches nicht sprach, geschweige denn, dass etwas darüber schriftlich festgehalten wurde. Anlässlich meines 60. Geburtstags hatte ich das unbändige Bedürfnis für meine Enkelkinder, Familie und Freunde die hier vorliegende Lebensgeschichte festzuhalten.

Das Experiment, meine bisherige Vita in Form von Kurzgeschichten und Anekdoten niederzuschreiben, ersetzte mir als nicht zu unterschätzenden Nebeneffekt die Couch eines Psychiaters. Die positiven psychosomatischen Auswirkungen auf das Seelengerüst durch das schriftliche Festhalten der eigenen Lebensgeschichte ist zudem wissenschaftlich unumstritten.

1962

 
Als Weihnachtsgeschenk so hoch und so hehr
kam Lothar zu uns vom Himmel her
Patricia und René ganz glücklich sind -
die Eltern danken fürs dritte Kind.

Frohe Festtagsgrüsse und -wünsche!

Hildegard und Viktor Supersaxo-Willi
Regionalspital Visp 23. Dez. 1962 Saas-Fee



Was für eine Ansage meiner Erdenankunft! Als quirliger Knabe kam ich als drittes Kind mit blondem Haar, jedoch mit etwas auffällig überdimensionalen Ohrenfächern am Vortag des Heiligabends an einem Sonntag am 23. Dezember 1962 auf die Welt; drei Wochen früher als der Schwangerschaftskalender meine Geburt berechnete. Stille Nacht, heilige Nacht! Fortan war es jedoch vorbei mit der Stille und offensichtlich hatte ich es seit meinem Lebensbeginn an immer etwas eilig. Halleluja, mein Abenteuer Leben könnte beginnen!

Drei Tage vor mir kam Christian – ein gewichtiger Jahrgänger – auf die Welt. Meine und seine Mutter lagen im Wochenbett in Visp im gleichen Spitalzimmer. Im Vergleich zu Christianchen war ich aber nur ein Häufchen Elend, wie sich meine Mutter stets etwas beschämt erinnerte. Angeblich hatte sie sogar richtiggehende Komplexe gegenüber der stolzen Nachbarsbett-Mutter. Ob ich in dieser mickrigen Verfassung den harten Winter im Gletscherdorf Saas-Fee auf 1800m ü.M. überhaupt überleben würde, war die sorgenvolle Frage meiner Eltern an die Ärzte.

Ich wurde auf den Namen Lothar getauft, weil der Sohn meines Taufpaten Rudolf und der Tante Frieda kurz nach der Geburt verstarb; quasi als Zeichen der Anteilnahme und eine Geste des Respekts. Die Namensbedeutung übersetzt sich aus dem altdeutschen mit dem Krieger; ein Name, den vor allem das Königsgeschlecht der Merowinger (5.-751) kannte. Ich muss ehrlich gestehen: mein Name Lothar gefällt mir bis heute nicht. Zu alemannisch, verzerrt und einfach mit einem «h» zu viel. Die adäquate Dialektversion Lotti gefällt mir dagegen schon viel besser.

1966

Vier Jahre später kam Urs als jüngstes Geschwister auf die Welt. Beim familiären, weihnachtlichen Krippenspiel waren die Rollen schnell verteilt. Patricia und René als Erst- und Zweitgeborene waren als Maria und Josef klar und fix gesetzt, und der frischgebackene Ursli in seiner vollen Unschuld lag ebenso konkurrenzlos als Christkind auf dem wohligen Lammfell. Schicksalshaft wurde mir als sogenanntes Sandwich-Kind die bedeutende Nebenrolle des Engels mit der frohen Botschaft zugeteilt. Mit meinen Flügel-Ohren war ich ja ohnehin wie berufen für diese Funktion.

Die Weihnachtszeit war für mich nicht nur eine besinnliche, sondern auch eine äusserst angespannte Zeit, je näher der 6. Dezember rückte. Als Fast-Christkind geboren, beim Krippenspiel zum Engel auserkoren, musste ich mir beim Sankt Nikolausbesuch jeweils eine ganze Litanei an Verfehlungen und mein Entwicklungspotenzial anhören. Was nun: Engel oder Bengel!? Gefühlsmässig identifizierte ich mich klar mit ersterem, und mein zweiter Vorname hätte durchaus Gabriel sein können.

Warum ich den schwarzen Kapuzenmann stets vor mir sah, den finsteren Schmutzli mit der unruhigen Rute und dem überdimensionalen Kartoffelsack, war mir schleierhaft. Dabei war doch der weissbärtige Sankt Nikolaus im roten Mantelkleid und dem Bischofshut die eigentlich unübersehbare, strahlende Erscheinung. Mit dem Hirtenstab und seinen begleitenden Engeln standen diese aus meiner Optik immer irgendwie im Hintergrund. Und sich verstecken wollen, ergab keinen Sinn. Mein Markenzeichen (was wohl!?) hätte mich mit Sicherheit hinter jedem Versteck verraten. Eine komplizierte Welt, in der ich mich zurechtfinden musste.

1966 ff

Mein Grosspapa Simon väterlicherseits starb nur ein paar Monate vor meiner Erdenankunft. Daher lernte ich leider nur einen meiner zwei Grossväter persönlich kennen. Wie heisst es doch so schön: Opas wurden geschaffen, weil Enkel ihre Helden brauchen!

Und ich hatte meinen Helden: mein heissgeliebter Grosspapa Franz. Meine zwei Grossmamas Hanna und Albina hatte ich natürlich nicht weniger fest in mein Herz geschlossen.

Wegen meiner Frühgeburt und den damit verbundenen, gesundheitlichen Komplikationen rieten die Ärzte meinen Eltern, für mich einen Klima- beziehungsweise Ortswechsel ausserhalb von Saas-Fee ins Auge zu fassen. Bei meinen Grosseltern, die in Gossau in der Ostschweiz lebten, verbrachte ich aus diesem Grunde regelmässig wunderbare Ferienwochen, die ich unvergesslich in meinem Erinnerungsschatz behalte.

Eisern diszipliniert und bei jedem Wetter unternahmen mein Grossvater und ich, sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag, einen ausgedehnten Spaziergang. Tagein tagaus, vorbei an Bauernhöfen, Weiden und Wäldern; eingebrannte Grossvater-Enkel-Momente, stets an der starken und fürsorglichen Hand meines Helden.

Weniger erfreulich, aber sicher nicht zu meinem Schaden, war die tägliche Portion «Habermus», die ich stets mit grosser Überwindung hinunterwürgte und alles andere als eigentlichen Muntermacher empfand. Dafür waren die Spielstunden mit den Holzklötzen umso schöner, die ich zuhauf von der Schreinerei im gleichen Liegenschaftskomplex bekam. Noch heute inhaliere ich bei einem Schreinereibesuch genussvoll die wärmende Atmosphäre, den wohltuenden Geschmack von Holz und Leim und reise dabei in Gedanken weit zurück in eine längst vergangene Zeit. 

Die Kindheitserinnerungen an meine Grosseltern in der Ostschweiz sind etwas vom Wertvollsten, das ich in meinem Lebensrucksack mitführe.

1972 ff

Das Sammeln von Panini-Bildchen vor Fussball Welt- oder Europameisterschaften war für mich und meinen Bruder René stets mit einer grossen Vorfreude verbunden; eine Leidenschaft, die sich schon mal zum krankhaften Sammelfieber entwickeln konnte. Die Faszination des Sammelns, des Tauschens unter Gleichgesinnten und leider auch des Kaufens strapazierte schmerzlich unser wöchentlich begrenztes Taschengeld. Wie konnten wir diese Misere nur beheben?

Noch dunkelgrün hinter den Ohren, aber umso durchtriebener an kreativen Ideen, realisierten wir sehr bald einmal, dass das Verkaufen von Steinen und Blumen am Strassenrand an Touristen nicht das Gelbe vom Ei war. Koffer schleppende Gäste, die Samstag für Samstag mit einer Dorfplankarte in der Hand bei uns vorbeikamen, brachten mich und meinen Bruder auf DIE Idee: Taxiservice!

Dazu brauchten wir keinen Businessplan, sondern nur einen Handwagen und die Achtsamkeit, dass uns der wilde Felix im gleichnamigen Pferdekutschen-Taxidienst nicht erwischte. Mit der Peitsche und seinem drohenden Blick konnte er uns schon etwas ins Zittern bringen. Wir Rotznasen, die ihm ohne irgendeine Lizenz-Bewilligung einfach frech Kunden abluchsten, waren ihm ein Dorn im Auge.

Ortskundig und fast jeden Hausnamen im Kopf boten wir lautstark unseren Taxidienst an. Für die Volkswirtschaftslehre wären wir ein Paradebeispiel einer Inflationserklärung gewesen. Unsere Preisliste ergab sich mit der Zeit und Erfahrung; ein Spiel mit dem Feuer, bei dem die ökonomische Schmerzgrenze zugegebenermassen nicht selten etwas strapaziert wurde. Immerhin schleppten wir aber die schweren Koffer bei jedem noch so wilden Schneegestöber bis an die Wohnungstüre.

1973

Ich wuchs in einem streng katholischen Umfeld auf. Das Tischgebet vor den Mahlzeiten gehörte ebenso zum religiösen Ritual wie die wöchentliche Sonntagsmesse, das 9 Uhr Amt. Mutter sang im Chor und wir vier Kinder platzierten uns mit Vater schön gestriegelt und herausgeputzt – so gut wie eben möglich – in der immer gleichen Bankreihe, im sogenannten Epistelflügel. Sogar an einzelnen Schultagen begann die obligatorische Wissenseintrichterung erst nach einem frühmorgendlichen Kirchgang. Wie die Rekrutenschule gehörten anno dazumal in unseren Breitengraden auch die Dienerjahre als Ministrant zu jedem ordentlichen, männlichen Lebenslauf.

Die wichtige Rolle des Ministranten während einer Liturgie ist auf keinen Fall zu unterschätzen; vor allem das richtige Timing der verschiedenen Einsätze: vom Bereitstellen des Kelchs mit Wein, der Schale mit den Hostien, dem Klingeln bei der Präsentation des Leib Christi bis hin zum Einsammeln der Geldspenden. Auch der Umgang mit dem Weihrauchgefäss oder das Fahnentragen bei Prozessionen verlangt vom Ministranten eine gewisse Geschicklichkeit.

Ein besonders heiliger Ort in der Kirche ist der Tabernakel. Es ist der Aufbewahrungsort Reliqua sacramenti, der Hostien. Die wahre Bedeutung konnte ich als Primarschüler natürlich noch nicht verstehen. Die runden Hostien hatten in Form und Geschmack für mich einfach etwas von einem leichten, bekömmlichen Biskuit.

Während des Aufräumens des Altars konnten mein Mitministrant Fernando und ich einmal der Versuchung nicht wiedersehen und wir naschten ein paar der übrig gebliebenen «Biskuits». Nur blöd, dass der Sakristan unsere frevelhafte Aktion zufällig mitbekam und uns mit einer knallenden Ohrfeige sofort zur Rede stellte. Zu Wort kamen wir zwar nicht, aber zur unmissverständlichen Aufforderung, die nächstmögliche Beichtgelegenheit für unser Sakrileg zu nutzen.

Dass verbotene Früchte einen gewissen Reiz ausüben und deren Pflückung schwerwiegende Konsequenzen nachziehen können, erfuhren ja schon unsere biblischen Stammeltern. Wir wurden zwar nicht vom Paradies, das heisst vom Gletscherdorf Saas-Fee verbannt, jedoch die Ohrfeige und der anschliessende Beichtgang katapultierte uns dennoch halbwegs in einen Knock-out Zustand.

Unser Dorf hatte das Luxusangebot von zwei Beichtvätern. In einem Beichtstuhl sass der etwas schwerhörige Altpfarrer Burgener. Nach meiner Erfahrung war er bei der aufgetragenen Anzahl Buss-Vaterunser wesentlich gnädiger als Ehrwürden Lehner im anderen Beichtstuhl.  

Damit es für mich kein «Gang nach Canossa» wurde, wählte ich für meinen Ablass strategisch natürlich Altpfarrer Burgener als Beichtvater aus. Bei meinem Beichtgang mit dem frevelhaften Hostienklau im Seelenrucksack wollte ich mich aber nicht nur auf das eingeschränkte Hörvermögen von Altpfarrer Burgener verlassen. Aus heiterem Himmel hatte ich an diesem Tag plötzlich nicht nur eine heisere, sondern sogar eine leicht hüstelnde Stimme. Mit dem Beichtsegen und dem Bussauftrag von fünf Vaterunser und fünf Gegrüsset seist du Maria verabschiedete mich Altpfarrer Burgener nach gar nicht so langer Beichtzeit mit kräftiger Stimme: «Gelobt sei Jesus Christus!» Ich fühlte mich zentnerweise erleichtert; so als hätte ich neben meinen Segelohren auf einmal richtige Engelsflügel. Wie schnell man sich doch verwandeln kann!

Jahre später, bei der Wahl des Taufpfarrers für meine zwei Söhne Jannick und Pascal, fiel die Entscheidung zum fairen Ausgleich auf Ehrwürden Lehner.

1974

Es passierte an einem traditionellen Schüler-Skitag in Saas-Fee auf der südseitigen Plattjen-Piste, als ich bei der Einfahrt ins Waldstück aus der fahrenden Gruppenformation fiel, stürzte und kopfüber mit Zipfelmütze auf einem Stein aufschlug. Helmtragepflicht als schützendes Accessoire kannte man dazumal nur im Rennsport. Umrahmt von einer geschockten Schülergruppe lag ich blutüberströmt zwischen den Steinen im Schnee.  Ich höre im Nachhall noch heute die schluchzend fragende Stimme meiner Lieblings-Jahrgängerin Inge, wie sie allen Erstes fragte: «Müess z‘ Lotti jetzu stärbu?»*

Auf dem Rettungsschlitten sicher angeschnallt und wärmend eingepackt wurde ich ins Dorf chauffiert und dort gleich zum Doktor, der sich meiner Kopfverletzung annahm. Im Zeichen des Steinbocks geboren, hatte ich offen-sichtlich schon damals einen Dickschädel und vor allem Glück. Es gibt Menschen, die sich gerne mit einem Tattoo schmücken, ich dagegen habe seit diesem denkwürdigen Tag eine coole, mehrstichige Narbe.

Die Ursache des Problems, beziehungsweise meines Sturzes lag in der Tatsache, dass ich aus verschiedenen Gründen bis dahin nie richtig gelernt hatte, Ski zu fahren. Ich war oft bei Grossvater in der Ostschweiz und meine Mutter als Grüezi** fand es nicht nötig, uns Kinder in dieser für sie gefährlichen Nationalsportart noch zu fördern. Gefährlich wird‘s aber erst dann, wenn man’s nicht kann! Was ich als halblebiger Bruchpilot wohl eindrücklich bewies.

Das änderte sich jedoch schlagartig.  Auf der Halden-Piste neben der Kirche, wo heute an der dortigen Hanglage nur noch Häuser stehen, brachte ich mir mit der Verbissenheit eines Eddie the Eagle*** das akrobatische Rüstzeug selber bei;  zusammen mit Gleichgesinnten, unermüdlich und in jeder freien Zeit. 

Es folgten die 70er Jahre, geprägt von der Hippiebewegung. Zu jener Zeit wurden nicht nur meine Haare länger und länger, sondern auch meine luftigen Ski-Sprünge. Und es kam die Zeit, wo ich zusammen mit meinen Freunden mehr als reif war für die grosse Arena: die Schneepisten der Perle der Alpen von Saas-Fee. Mit Stirnbändern und nicht selten mit provokativem Outfit ausgerüstet, wirbelten wir als wilde Pisten-Gang nicht nur herrlichen Pulverschnee auf. Beschwerden von im Fahrvergnügen gestörten Touristen liessen nicht lange auf sich warten. Mehr als einmal klingelte abends zu Hause das Telefon und Bahndirektor Bumann beklagte sich bei meinem Vater über seinen Rowdy-Sohn. Einmal kam es sogar zu einer sanften Drohung eines Abonnementenentzugs, sollten weitere Beschwerden auf seinem Direktorenpult landen.

Dass ich ein paar Jahre später sogar Skiunterricht für die Schweizerische Skischule von Saas-Fee geben durfte, spricht dann hoffentlich doch noch für meinen positiven Resozialisierungsverlauf.

1977

Nachdem ich sechs mehr oder weniger unbekümmerte und vor allem mit Bestnoten bestätigte Primarschuljahre in Saas-Fee verbrachte, wäre die normale Fortsetzung die Sekundarschule in Saas-Grund gewesen. Wäre! Die Chemie zwischen mir und der pädagogischen Lehrerschaft stimmte für mich von Anfang an nicht. Rebellion, Dolce far niente und vor allem schlechteste Schulnoten waren bei mir Programm!

Noch bevor das erste Sekundarschuljahr überhaupt beendet war, zogen meine Eltern die Notbremse. Radikaler Abbruch in Saas-Grund und befreiender Neustart 1976 in der Formschmiede Kollegium St. Michael in Zug!

Die autoritären Regeln in Schule und Kollegium katapultierten mich in eine mir bis dahin absolut fremde Welt. Schul-, Studiums-, Essens-, Frei- und Schlafzeiten waren genauestens geregelt. Zum Essen ging es zum Beispiel in den Anfangszeiten noch in Zweierkolonne und es existierte eine Art Deliktskatalog mit den dazu gehörenden Disziplinarkonsequenzen.

Trotz aller Strenge unternahm ich zusammen mit drei anderen rotznasigen Mitschülern eines Tages einen riskanten Schülerstreich. Zielort war die nicht weit entfernte Mädchen-Klosterschule Maria Opferung. Zur abendlichen Stunde machten wir uns auf und überkletterten die Klostermauern. Einbrechern gleich erreichten wir die Innenräume des Internats, betraten Korridore und drangen bis in die Gemächer der staunenden, aber nicht minder erheiterten Mädchen vor. Als uns jedoch eine der ersten Schwestern entdeckte, ging der Alarm los! Geschockt suchten wir das Weite. Wild gestikulierende Nonnen verfolgten uns wie aufgescheuchte Fledermäuse durch die verwinkelte Klosteranlage. Fliegenden Ninjas gleich überquerten wir erneut die Klostermauern und erreichten ausser Atem wieder das Kollegium, wo wir direkten Weges zu unseren Schlafkatakomben schlichen.

Das Strafgericht, beziehungsweise das Aufgebot des Rektors und Präfekten liess nicht lange auf sich warten. Neben einer Riesenportion Strafaufgaben erhielten wir einen provisorischen Flugschein in Form eines Ultimatums.

05.06.1976 – Hoffentlich zehrt Lothar nicht nur aus dem «Vorrat». Bei regelmässigem Arbeiten hat er gute Chancen.

 

07.07.1976 – Im Allgemeinen geht es mit Lothar gut. Er ist noch fest bubenhaft, aber mit Flausen begabt. Die Repetition sollte er noch mehr benützen, um die Lücken zu füllen.

 

02.11.1976 – Bei Lothar erwarten wir immer noch einen grösseren Einsatz für die Schule. Einerseits ist er recht empfindlich, anderseits etwas schluffig.

 

28.12.1976 – Der Ausrutscher in Französisch sollte wieder gutgemacht werden. Lothar braucht weiterhin einen regelmässigen Arbeitseinsatz.

 

24.02.1977 – Lothar arbeitet etwas konzentrierter, wenn ihm das Rösschen ab und zu durchbrennt. Hoffentlich geht er weiter in diese positive Richtung.

 

05.04.1977 – Lothar flegelte in der letzten Zeit, arbeitete wieder schlechter und störte in der Schule. In der Zweiten also wieder mehr zur Hauptsache, zur Schule zurück.

 

01.06.1977 – Lothar muss wieder besser zufassen. Das A-Niveau wird in beiden Bereichen, vor allem in den mathematischen Fächern fraglich.

 

07.11.1977 – Die Promotion in die Dritte sollte möglich sein, wenn Lothar sich fest einsetzt.

 

01.06.1978 – Lothar braucht jetzt wieder eine volle Anstrengung für die Schule

 

10.11.1978 – Die ungenügenden Bereiche muss Lothar gründlicher angehen.

 

20.12.1978 – Lothar hat in letzter Zeit menschlich gute Fortschritte gemacht. Bei regelmässigem Einsatz in der Schule kann er noch weitere Verbesserungen erzielen.

1978

Es waren Sommerferien 1978. Ich und meine zwei Jahre jüngeren Nachbarsfreunde Silvio und Christoph standen vor dem Luxusproblem, die freien Sommertage irgendwie sinnvoll zu gestalten. Neugierig blickten wir vom Gletscherdorf Saas-Fee talwärts in Richtung der formschönen Bietschhorn-Pyramide. Genug fantasiert und laut geträumt stand plötzlich der Vorschlag einer Velotour ins Unterwallis im Raum.  

Unsere Eltern waren alles andere als begeistert von dieser Idee. «Von wem die wohl stammt?!» rollte Christophs Mutter Adeline die Augen. Mit dem Versprechen, nicht weiter als bis zur Kantonshauptstadt Sion und immer schön auf den Nebenstrassen zu fahren, bekamen wir doch noch grünes Licht, und nur wenige Tage später kurvten wir mit unseren Fahrrädern rasant die Saastal-Strasse hinunter. Der erfrischende Fahrtwind liess uns euphorisch Flügel wachsen. Im hitzigen Talgrund angelangt wurden uns diese aber nullkommaplötzlich gestutzt, und wir pedalten wie schwerfällige Pflugtreiber unserem Abenteuer entgegen. Von Visp aus waren es rund 40 Fahrkilometer bis nach Sion, die uns unendlich lang vorkamen. Erst als wir von weiter Ferne endlich unser Ziel mit den beiden Schlosshügeln Valère und Tourbillon zu Gesicht bekamen, mobilisierte dies neue Kräfte in unseren müden Beinen. In Sion angekommen belohnten wir uns als Erstes mit einer Glace-Coupe, telefonierten nach Hause und machten uns auf die Suche nach einer Übernachtungsbleibe, die wir schliesslich auf dem Burghügel Valeria, gleich neben der romanischen Allerheiligenkapelle aus dem Jahre 1325 fanden. Es lebe Valeria, die Starke, die Gesunde! Passend zu unserer Parforce Leistung.

Es ritt mich wohl der Teufel, als ich bei Einbruch der Dämmerung und dem gespenstigen Licht- und Schattenspiel nah der Burgmauern meine zwei jüngeren Freunde mit Gruselgeschichten und Geräuschen derart in Angst versetzte, dass sie den bitter nötigen Schlaf im Freien kaum mehr fanden. Trotz Traumaussicht auf das nächtliche Lichtermeer von Sion war die Konsequenz meiner inszenierten Horrornacht, dass wir anderntags einen Campingplatz aufsuchen mussten. Dort verbrachten wir ein paar Tage, bevor es mit unseren Fahrrädern wieder ins Oberwallis nach Visp und Brigerbad ging. Begleitet vom Plagegeist Muskelkater fuhren wir von Tag zu Tag mehr auf unseren mentalen Felgen; so sehr, dass wir bald einmal das Postauto Richtung Saas-Fee bestiegen und unsere Sommerferien, die eigentlich dem Erholungszweck dienen sollten, auf dem Fussballplatz fortsetzten.

1979

Der ersehnte, nächste Sommer kam wie bestellt. An Träumen und Ideen für neue Radtouren fehlte es nicht. Die logische Fortsetzung nach der Sion-Tour konnte für mich nur Paris heissen. Schliessliche setzte Christoph Kolumbus seine Segel ein halbes Jahrtausend zuvor auch ohne Wenn und Aber einfach immer Richtung Westen und entdeckte 1492 Amerika. Was für mich klar wie eine Bouillonsuppe war, kam für meine Eltern aber absolut nicht in Frage. Wenn ich schon Kolumbus nachahmen möchte, gebe es für mcih vorerst in der Schweiz genügend zu enddecken. Pasta! Einleuchtend gab ich mich damit geschlagen; nicht aber ohne das Zusatzversprechen "Aber im nächsten Jahr!" sichergestellt zu haben.

An einem heissen Junitag fuhren ich und mein Jahrgänger-Freund Dominik (alias Tom) somit mit unseren Fahrrädern von Saas-Fee aus nicht Richtung Westen, sondern entgegengesetzt das langgezogene Goms und den stattlichen 2429 m ü.M. hohen Furkaspass hoch; mit dem Ziel, meinen jüngeren Bruder Urs im Kollegium St. Michael in Zug zu besuchen. Mit noch zu wenig Saft in den Beinen schoben und fuhren wir unsere Fahrräder am imposanten Rhônegletscher vorbei und passierten erst spätnachmittags den Passübergang. Nach einer rasanten Abfahrt durch die wilde Göschenenschlucht erreichten wir endlich abends und nach 150 anstrengenden Fahr- und Schiebekilometern Flüelen am Südende des Vierwaldstättersees. Auf einem Campingplatz und in einem ausgeliehenen Zelt eines Holländers, der mit uns zwei ausgelaugten Greenhorns sicher Bedauern hatte, verbrachten wir unsere erste wohlverdiente Nacht.

Der Axenstrasse entlang und über Arth-Goldau erreichten wir am andern Tag frühzeitig Zug, wo wir im Kollegium St Michael meinen Bruder Urs besuchten und ich Dominik die Räumlichkeiten zeigte, die auch ich von 1976-1979 als interner Sekundarschüler bewohnte. Nach einem gemeinsamen Motorbootsausflug auf dem Zugersee pedalten wir noch am späteren Nachmittag bis Luzern. Da wir ohne Zelt auf dem Lido-Campingplatz nicht erwünscht und sprichwörtlich vom dortigen Chef verjagt wurden, schlichen wir uns in das Areal einer Schwimmanlage, picknickten exklusiv auf einem Badefloss und verbrachten dort eine ungestörte Outdoor-Nacht.

Geweckt wurden wir am nächsten Morgen vom penetranten Geschnatter einer Ente. An unserem dritten Tag überquerten wir den Brünig, ein leichter Voralpenpass, bevor uns mit dem Grimselpass eine letzte knackige Hürde bevorstand, nachdem es dann wieder in unseren Heimatkanton ging.  Wegen eines Raddefekts mussten wir jedoch in Meiringen unplanmässig eine weitere Nacht wie Freiwild auf einer Weidewiese verbringen.

An unserem vierten Tourtag wurden wir früh durch die Morgenkühle und einen leichten Nieselregen geweckt. Mit gedämpfter Aufbruchsstimmung packten wir unsere sieben Sachen und pedalten schlaftrunken los. Bevor es mit dem eigentlichen Aufstieg zum Grimselpass losging, besichtigten wir noch die eindrückliche Aareschlucht. Unterwegs auf halbem Weg, etwas ausserhalb Guttannen, schenkten wir ein paar Kühen die Freiheit aus dem Stall. Mit solchen Intermezzos verstrich die Zeit natürlich auf Kosten eines zügigen Vorankommens, und so wurde es 17 Uhr, als wir die Grimsel-Passhöhe von 2164 m ü.M. erreichten. Ohne Geld und mit quälendem Hungerast strandeten wir spätabends in Visp, wo wir uns in Staldbach ein letztes Mal irgendwo ungefragt ins Gras legten. 

Kraftlos und mit Grippesymptomen schleppte ich mich an unserem letzten Tourtag das Saastal hoch. Endlich in Saas-Fee angekommen, waren mein Freund Dominik und ich derart ausgelaugt, dass wir uns vornahmen, nie wieder so ein Horror-Trip zu unternehmen.
  

…

Was mich betraf, hielt der Vorsatz nicht sehr lange. Nur wenige Wochen später startete ich mit Gaston, einem anderen Jahrgänger-Freund, eine 850 Kilometer lange Schweizer Radrundfahrt. Unsere Tour führte zuerst wieder über das langgezogene Goms mit seinen idyllischen Dörfern und dem Furkapass. Als wir spätabends und bei Regen in Brunnen am Vierwaldstättersee einfuhren, blieb uns nichts anderes übrig, als in einer öffentlichen Toilettenanlage etwas Schutz und Wärme zu finden. Ein patrouillierender Nachtwächter quartierte uns jedoch bald einmal wieder hinaus in die frisch-nasse Nacht.

Über den Sattelpass, den Seedamm von Rapperswil, die Pässe Ricken und Wasserfluh, fuhren wir am andern Tag bis Gossau zu meiner Grossmutter, wo wir uns während zwei Tagen ausgiebig erholen und stärken konnten. Die Reise setzten wir an den Bodensee und im sogenannten Mostindien fort. Entlang dem Rhein Richtung Basel und in einem grossen Bogen durch die weitläufige Jura-Landschaft erreichten wir das Berner Seeland. Es passierte in Marin, als wir urplötzlich auf der Autobahn Richtung Neuenburg von der Polizei gestoppt wurden. Ob wir zwei Vagabunden den wahnsinnig seien!? Aufgewachsen im autofreien Kurort Saas-Fee, wo ausserordentliche Verkehrsregeln gelten, gaben wir uns erstaunt ahnungslos und entschuldigten uns für diesen Fauxpas übertrieben wie fernöstliche Asiaten. 10 Franken Busse! Und weiter ging’s Richtung Genfersee und die Folgetage durchs Rhônetal bis wieder nach Hause, in unser Gletscherdorf Saas-Fee. 

1979

Es war noch immer Sommer. Um etwas Taschengeld zu verdienen arbeiteten ich und mein jüngerer Bruder Urs bei unserem Vater als Handlanger auf einem Dach beim Dorfeingang, wo die nationale Strassenführung endete, beziehungsweise je nach Sichtweise auch begann.

Mit diesem verführerischen Ausblick auf das offene Strassentor zur weiten Welt spann ich die Idee, mit Urs einen Radausflug in die Sonnenstube Tessin zu unternehmen. Es war der anstehende Samstag, als ich ein weiteres Mal mit dem Tourenrad die Saastal-Straße hinunter raste, einem neuen Reiseabenteuer entgegen; dieses Mal mit meinem 12-jährigen und zum guten Glück ahnungslosen jüngeren Bruder Urs. Ohne Training schob und fuhr er seinen Drahtesel bereits am ersten Tag über den 1995 Meter hohen Simplonpass und 150 Radkilometer weit bis nach Verbania an den Lago Maggiore, wo wir am Seeufer und unter freiem Himmel unser erstes Nachtlager bezogen.

Mehr schlecht als recht ausgeruht setzten wir unsere Radtour mit einer Schiff- und Weiterfahrt nach Italien fort. Ausserhalb von Bellinzona, in einer abgelegenen Scheune am Waldrand, bezogen wir am zweiten Tag vorzeitig unser Nachtlager. Das Einzige, was unsere improvisierte Sommernacht noch irgendwie versüsste, waren die von uns in fremden Gärten gepflückten Beeren und Früchte. 

Der dritte Tag sollte uns wieder nach Hause führen. Vor uns stand die Herausforderung des höchsten Schweizer Strassenpasses, der Nufenen mit 2439 m ü.M. und 180 Radkilometer bis nach Saas-Fee. Es war schon damals klar: Der eigentliche Held unserer Rad-Expedition war mein Bruder Urs. Was er aus heiterem Himmel im zarten, untrainierten Bubenalter leistete und wofür er sich von mir überreden liess, verdient hohen Respekt. Einfach Châpeau! Ich bin überzeugt: hätte der Kinderschutz davon gewusst, eine mahnende Intervention wäre mit Sicherheit erfolgt. Seit diesem denkwürdigen Abenteuer lebt mein Bruder Urs auf alle Fälle ganz nach Winston Churchills Devise "No sports, whisky and cigars". Ein unvergessliches Erlebnis und eine wertvolle Lebensschule waren es allemal. Wozu ist man schliesslich älterer Bruder?!

1988 ff

Die Internatsjahre im Kollegium St. Michael in Zug, wo ich von 1976 bis 1979 die Sekundarschule absolvierte, waren für mich im Grunde nichts anderes als eine geistige Formschmiede. Da wurde an mir gehämmert, geschliffen und eingepaukt bis die Hirnzellen glühten. Auch in der Zeit ausserhalb des Unterrichts und des Studiums herrschten klare Regeln, die von allen Schülern eine eiserne Disziplin abverlangte. Strenggenommen war ich also schon in dieser Zeit ein bisschen ein Ironman.

Da mir nach erfolgreichem Abschluss der Sekundarschule absolut nicht klar war, was ich einmal beruflich werden wollte, entschied ich mich sicher- und einfachheitshalber für die vierjährige Handelsdiplomschule im Kollegium Spiritus Sanctus in Brig.

War es der Heilige Geist oder die reine Walliser Luft, die mir sprichwörtlich aus heiterem Himmel Flügel verlieh? Wir waren neunzehn Schüler, und schon im ersten Schuljahr 1979/80 schloss ich mit der drittbesten Gesamtdurchschnittsnote ab. Die Pauker-Jahre in Zug waren also nicht vergebens! Auf alle Fälle ging ich von nun an gerne in die Schule, und ich interessierte mich auch für allen Lernstoff und vieles über diesen hinaus. So muss sich eine Raupe nach ihrer Transformation zum Schmetterling fühlen! Ich entpuppte mich sogar zum buchstäblichen Streber. Zusammen mit meinen Zimmerkollegen Johann und Thomas spornten wir uns gegenseitig an, und nicht selten löschten wir erst um elf Uhr nachts die Lampen, um bereits wieder um vier Uhr in der Früh die Lernbücher zu öffnen. Ob man es mir glaubt oder nicht: Ich habe heute noch ab und zu Albträume von diesem mir damals selbst auferlegten Drill.

Das gestaute Wissen und die damit konsolidierte Energie verlangte nach einem Ventil, das ich von Schulbeginn an beim regelmässigen Training in der Kampfsportart Yoseikan Budo fand. Unter den Fittichen von Cheftrainer Ernst Escher entdeckte ich die Faszination einer Kampfkunst, die von Grossmeister Hiroo Mochizuki erschaffen wurde und Einflüsse aus zahlreichen, anderen Kampfsportarten beinhaltet. Yoseikan Budo war für mich nicht nur eine schweisstreibende Kampf- und Fitnessart, sondern verlieh mir stets auch eine entspannte, geistige Ruhe. Obwohl Latein nicht auf meinem Lehrplan stand, wusste ich um das Sprichwort: «Mens sana in corpore sano» - «In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist».

1980

Der nächste Sommer stand schneller vor der Tür, als ich es mir erträumte. Und als hätte das Versprechen vom Vorjahr – mit dem Fahrrad nach Paris zu pedalen – ein Verfalldatum, ging es für mich und meinen Freund Tom nur noch um ein tatkräftiges «Allez hop». Am 15. Juni 1980, an einem schwülheissen Samstag, war es endlich soweit. Voller Vorfreude rasten wir mit unseren beladenen Stahlrössern das kurvige Saastal hinunter. Zähneknirschend wurden wir in Sion durch einen ärgerlichen Raddefekt ein erstes Mal abrupt gestoppt. Wir wollten unbedingt die erste Etappe in Lausanne beenden, und so wurde es spätabends, als wir dort am Genfersee ankamen und die Nacht in irgendeinem Schulareal unter freiem Himmel verbrachten.

Am zweiten Tag setzten wir uns die Stadt Dijon im Burgund zum Etappenziel. Weil wir tagsüber in ein orkanartiges Hagelgewitter gerieten, war während Stunden an eine Weiterfahrt nicht zu denken. Ein genüsslich genutztes Hotelbett und ein warmes Fussbad waren die einzigen erwähnenswerten Highlights dieser verregneten Etappe.

Der dritte Tag dauerte in der Folge lange in die dämmernde Nacht hinein, bis wir uns irgendwo auf einer Wiese mit unseren Schlafsäcken niederlegten. Am nächsten Morgen erwachten wir, beschnuppert von einzelnen Kühen, inmitten einer Tierherde. Sogar ein Stier war auszumachen. Wegen dieses drohenden Blickfangs erhoben wir uns schnellstens und sprangen wie von einer Tarantel gestochen über den verwitterten, nicht weit entfernten Holzzaun. Das spätere Holen unserer Radtaschen und Schlafsäcke wurde zu einer nicht minder spassigen Challenge.

Wieder im Ruhepuls, bemerkte mein Freund Tom plötzlich eine Unterkühlung an seinen Zehen und Fingern und zelebrierte ein wehleidiges Erfrierungsgejammer. Ich konnte einen Lacher nicht unterdrücken und zweifelte verschmitzt an seiner stets proklamierten Manneskraft. In einem Bistrot gleich gegenüber der Fahrstrasse bestellten wir einen heissen Tee, und die Serviceangestellte staunte nicht schlecht, als Tom darin ungeniert seine malträtierten Finger badete.

Als sich mein Freund vom sterbenden Schwan wieder in einen motivierten Rad-Touristen verwandelte, konnten wir endlich den vierten Tag in Angriff nehmen. Unterwegs bei einer Verkehrsampel, die überraschend schnell auf Rot wechselte, donnerte Tom ungebremst in mich hinein. Sein Vorderrad deformierte sich dabei zu einer vollendeten Acht und hätte möglicherweise als abstrakte Kunstskulptur im Musée d`Art Moderne de Paris Aufnahme gefunden. Zum guten Glück konnten wir dieses Malheur in einem Fahrradgeschäft schnell beheben, und wir erreichten noch am selben Tag unser finales Traumziel: Paris, die unbestrittene, weltbekannte Stadt der Liebe und Lichter. Es war aber vor allem das Licht und das Quäntchen Glück, das wir zur späten Abendstunde brauchten, um in dieser Metropole noch eine Auberge de Jeunesse zu finden, damit wir nicht gleich die erste Nacht mit Clochards unter einer Seine-Brücke verbringen mussten. 

Weil wir Greenhorns von einer Métro noch nie etwas gehört hatten, fuhren wir anderntags mit unseren Fahrrädern in das Pariser Wirrwarr hinein und besuchten so die obligaten Sehenswürdigkeiten. Als erstes steuerten wir den Eifelturm an, das monumentale Wahrzeichen von Paris. Tom und ich liefen uns schwindlig die 1710 Stufen hoch, bis es nicht mehr weiter ging. In alle Himmelsrichtungen hatten wir eine phänomenale Aussicht. Wir spuckten Richtung Erdboden und zählten die Sekunden der Flugbahn. 

Fahrkunst und Nervenkitzel erfuhren wir anschliessend sprichwörtlich im Kreisverkehr des Arc de Triomphe, wo sich nicht weniger als zwölf Strassen kreuzen. Einmal inmitten im unaufhaltsamen Fahrstrom unterwegs, bestand die Herausforderung darin, mit unseren Fahrrädern ein paar Runden zu drehen und rechtzeitig irgendwie heil einen befreienden Ausweg zu finden. Tour de France einmal anders!

Müde von unseren zahlreichen Erkundungserlebnissen, fanden wir Entspannung in der pompösen Parkanlage Jardins du Trocadéro, mit der fantastischen Kulisse des vor uns strahlenden Eifelturms. Erstaunlich, dass niemand bei dieser Sommerhitze die sprudelnde Wasseranlage für eine Abkühlung nutzte. Erst als Tom und ich unsere überhitzten Füsse im erfrischenden Nass kühlten und kurz darauf wie in einem Freibad ungehemmt plantschten, fanden wir schnell zahlreiche Nachahmer, die von unserer spontanen Idee inspiriert wurden. Sogar einzelne Hunde teilten verspielt diesen wohltuenden Spass. Als mein Freund Tom dann doch etwas zu übermütig eine nackte Schönheit der Steinskulptur La joie de vivre betatschte, trillerte schrill die Ordnungspfeife eines Polizisten und verjagte uns von diesem Garten Eden.

 

Es wurde Zeit für unsere Rückreise. Wir hatten Paris erlebt und Paris erlebte uns. Die Heimfahrt erfolgte nordseitig über Basel, wobei wir eine Nacht in einer bescheidenen Jugendherberge und eine zweite unplanmässig in einem begrünten Strassengraben verbrachten. Diese Outdoor-Übernachtung werden wir bestimmt nicht so schnell vergessen. Nach knapp 180 Rad-Kilometern verpassten wir nicht nur rechtzeitig eine Unterkunft aufzusuchen, sondern auch uns die bitter nötige Verpflegung zu besorgen. Eine einzige restliche Sardinenkonserve, deren Inhalt wir mangels eines Öffners nicht einmal essen konnten, trieb uns beinahe in den Wahnsinn. Zu allem Elend regnete es die ganze Nacht und am nächsten Morgen mussten wir zuerst 40 Kilometer in die Pedalen treten, bevor wir in ein Lebensmittelgeschäft stürmen konnten. Ohne jegliche Vernunft kauften wir alles ein, was uns in den Blick und in die Hände fiel. Wieder draussen vor dem Geschäft, verschlangen wir die Fressalien ungestüm wie Bud Spencer und Terence Hill in einem ihrer legendären Filmrollen. Uns war danach derart übel, dass wir uns vor der Weiterfahrt übergeben mussten und uns erst gar nicht aufs Fahrrad setzen konnten. Man merke sich: Hungerast und Gegenwind sind des Radfahrers grösster Feind!

Am dritten Tag zu später Abendstunde erreichten wir Basel. Einmal mehr übernachteten wir im Freien auf der erstbesten Grünfläche. Wir staunten nicht schlecht als wir am nächsten Morgen just neben einer Tramlinie, einer Verkehrsstrasse und inmitten einer gehetzten Menschenmenge erwachten. Clochards gibt’s anscheinend nicht nur in Paris.

Tom und ich waren gut eingefahren und von Heimweh keine Spur. Unsere Abenteuerlust verlangte nach einer zwingenden Fortsetzung. So setzten wir die Radtour nach Schaffhausen, Gossau, das Toggenburg, Rapperswil und über den Sattel Richtung Andermatt fort. Gut zwei Wochen waren wir nun schon mit dem Fahrrad unterwegs und erlebten Dinge, die man in seinem Leben nie vergisst. Eine Anekdote, die mir damals sprichwörtlich stinkte, ereignete sich beim Aufstieg zum Furkapass. Es war in Realp, als ich von einem Moment zum andern schmerzhafte Magenprobleme bekam und glaubte zu explodieren. Tom als ausgebildeter Sanitäter und zuständig für unsere bescheidene Taschenapotheke verabreichte mir ein Arzneipräparat, das sich bei späterer Kontrolle als Abführmittel entpuppte. Statt besser wurde es mir übler und übler. Im oberen Passabschnitt konnte ich in einem Restaurant endlich eine Toilette aufsuchen. Als es in dem stillen Örtchen plötzlich so richtig laut wurde und es wie bei einem 1.August-Feuerwerk zu knallen begann, krümmte es Tom vor Lachen, und er wartete im Freien auf mich.

Es war bereits tiefe Nacht und bis zur Passhöhe noch gut fünf Kilometer. Inzwischen waren wir derart erschöpft, dass wir über den Lenker der Fahrräder gebeugt unsere Drahtesel vor uns herschoben und nur wie zwei Gehäuseschnecken vorankamen. Um Mitternacht dann endlich das ersehnte Passschild: Furkapass 2436 m ü.M. Vagabunden gleich klopften wir zuerst einmal an eine Baracke, in der eine Schulgruppe untergebracht war. Kein Platz! Dann ein zweiter Versuch bei einem abseitsstehenden Wohnwagen, der uns zu dieser Geisterstunde natürlich ignorierte. Es blieb uns nichts anderes übrig, als in dieser kalten Nacht, vorbei am erahnenden Rhônegletscher, hinunter in die Siedlung Gletsch zu fahren. Alles war dunkel und still. Mit beinahe abgefrorenen Fingern klopften wir an die massiven Pforten des ehrwürdigen Hotel Glacier du Rhône. Und oh Wunder, man öffnete uns die Tür. Der verschlafene Concierge kam uns wie Goethes fragender Erlkönig vor: Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist Tom und Lotti nicht ganz so geschwind. In einem nostalgischen Nebengebäude bot man uns auf die Schnelle einen Unterschlupf an. Wir fühlten uns in die Belle Epoque – einer längst vergangene Zeit – verzaubert. Der etwas hinunter gewirtschaftete Altbau kam uns in unserem ausgelaugten Zustand jedoch wie ein Palais vor, der gefüllte Wasserkrug auf dem rustikalen Holzstuhl wie edelster Champagner und das altmodische Hochbett wie eine Oase auf Wolke Sieben.

Am nächsten Tag schliefen wir bis in den späten Vormittag hinein, frühstückten wie Sultane und fuhren bald einmal nach Hause ins Gletscherdorf Saas-Fee. In den Folgetagen erschien im Walliser Bote die Schlagzeile «Nach Paris pedalt».  Fortan zählten wir zum erweiterten Kreis der lokalen Cervelat-Prominenz.  

1988

Die Ende 70-iger und Anfangs 80-iger Jahre waren eine herrliche Zeit. Inspiriert und fasziniert vom Lifestyle der Hippie-Bewegung, liess ich meine Haare im Jahr 1980 zeitlos in die Länge wachsen. Kombiniert mit dem eigenwilligen Modestil, bei dem die Kreativität unserer Clique keine Grenzen kannte, provozierte das im alpinen Gletscherdorf Saas-Fee durchaus einen gewissen Kulturschock.

Das Jahr ins neue Jahrzehnt war global geprägt durch den Afghanistan-Einmarsch der Sowjetunion. Die Spannungen zwischen den West- und Ostmächten verschärften sich, und die in diesem Jahr stattgefundenen XXII Olympischen Sommerspiele in Moskau wurden von 57 Ländern boykottiert. Auch der Beginn des acht Jahre dauernden ersten Golfkriegs fiel in dieses markante Jahr. – In der Schweiz flackerten in verschiedenen Städten, allen voran in Zürich, neue Jugendunruhen auf. In unserem beschaulichen Gletscherdorf dagegen tickten die Uhren ungleich anders. Es waren die goldenen Entwicklungsjahre des Tourismus. Mein Vater als Dachdecker und Spengler hatte volle Auftragsbücher und auch meine Mutter als Departement-Chefin des Innern, verantwortlich für die Familie, Haushalt und die Ferienwohnungen, hatte eine gefüllte 6-Tage-Arbeitswoche. Dass unsere Eltern bei diesem Wochenflow nicht immer alles mitbekamen, was wir Jugend-Streuner so alles bewerkstelligten, lag wohl in der Natur der Logik.  

Passend zu unserem Lebensgefühl erschien zu jener Zeit der kultige Musicalfilm Hair. Er erzählt die Geschichte von einem jungen Mann aus dem ländlichen Oklahoma, der Ende der 60er Jahre in den Vietnamkrieg ziehen sollte, sich jedoch in New York in ein Mädchen aus reicher Familie verliebt, die sich einer verschworenen Hippie-Gruppe anschliesst. Der Mann vom Lande steht unverhofft im Konflikt zwischen seinem Pflichtgefühl, für sein Land in den Krieg zu ziehen oder sich dem ungezwungenen Lebensgefühl der Hippie-Gruppe anzuschliessen. – Es folgten weitere Filme, die uns auf unserem unbekümmerten way of life inspirierten. Denn sie wissen nicht was sie tun mit James Dean als rebellischer Hauptdarsteller, das Filmdrama Midnight Express mit der eindringlichen Elektromusik, oder natürlich auch der Kultfilm Einer flog über das Kuckucksnest mit dem unverwüstlichen Jack Nicholson in der Hauptrolle.

Ob als Spät-Hippies odatte.er Kummerbuben vom Lande, unsere Fantasie spann immer wieder aufs Neue ver-rückte Aktionen aus. Aus ein paar fliegenden Steinen, mit denen Tom und ich zum Beispiel sieben Scheiben in der alten Verbrennungsanlage einschlugen, resultierte am 14. Juli 1980 eine Vorladung zum Instruktionsgericht in Visp. Wir gingen nichtsahnend einfach davon aus, dass es sich bei diesem Schandfleck vor dem Dorfeingang um ein baldiges Abbruch-Wrack handelte. Dabei war in dieser Bauruine die Trafostation untergebracht, wo elektrische Energie vom Mittelspannungsnetz auf die örtlichen Niederspannungsnetze umgewandelt wurde. Unsere überschüssige Energie transformierte dagegen bloss wieder eine Schadensersatzforderung der Gemeindeverwaltung von Saas-Fee.  

Energie reduziert sich nicht bloss auf die Masseinheit von Joule oder Watt. In jenem Jahr mobilisierte sich nämlich in mir meine erste ernsthafte Herzensenergie. Sie hiess Emmanuelle und war für mich das schönste, anziehendste und faszinierendste Mädchen innerhalb unserer Sternengalaxie. Und das Beste war: Emmanuelle war auch in mich verliebt! Wir erlebten zwar nur eine kurze gemeinsame Liebeszeit, aber in meinem Herzen bleibt Emmanuelle, meine erste grosse Liebe, viel mehr als nur eine magische Sternschnuppe, in meiner schönsten Erinnerung.

 …

Haarspaltig interessant wurde es ein letztes Mal 1988, als ich vom Radfahrer Bataillonskommandant 7 und in der Folge vom Militärappellationsgericht zu fünf Tagen scharfem Arrest bestraft wurde. Ich hatte dem Befehl, meine Haare zu schneiden, keine Folge geleistet. Gemäss Erwägung hatte ich gegen eine Norm verstossen, welche für die Hygiene und Dienstbereitschaft der Truppe, sowie das Ansehen der Armee von nicht zu unterschätzender Bedeutung war. Nachdenklich machte mich einzig die Sache mit der Dienstbereitschaft, woran ich bei unserer Einheit mehr als nur meine Zweifel hatte.

1981

Mein Fernweh suchte im Sommer 1981 intensiv nach neuen Wegen und Grenzen. Ein unbändig wildes Feuer brodelte in mir, das nur auf einen Ausbruch wartete, um zu neuen unbekannten Orten aufzubrechen. Afrika, nur etwas mehr als zweitausend Kilometer von meiner Haustür entfernt, war so ein Ort, der meiner Fantasie Flügel verlieh.      

Mitte Jahr, am 27. Juni, verabschiedete ich mich von meinen Eltern in Saas-Fee auf ungewisse Zeit. Am ersten Tag fuhr ich bei bedecktem Himmel und wechselhaft leichtem Regen 150 Kilometer bis nach Chamonix. Dabei überquerte ich die zwei Pässe Col de la Forclaz und den Col de Montes. Der triste Nebel drückte sich nicht nur hartnäckig zwischen die Bergflanken der Haute-Savoie, sondern auch auf meine Stimmung. Wie bei einem Off-On-Schalter entschloss ich mich in Megève, meinen Reiseplan zu ändern und meine zwei Freunde Tom und Gaston aufzusuchen, die mit dem Fahrrad irgendwo in Deutschland unterwegs waren. Afrika war dann plötzlich doch zu weit weg! Ich fuhr noch am selben Tag bis nach Genf, wo ich anderntags den Zug nach Aachen bestieg und dort auf meine zwei Freunde traf.

Über Düsseldorf, Mönchengladbach und Duisburg erreichten wir Münster in Nordrhein-Westfalen. In dieser geschichtsträchtigen Stadt besuchten wir unseren Freund Andreas und genossen bei ihm und seiner Familie grosszügiges Gastrecht. Andreas und seine Familie besassen in Saas-Fee eine Ferienwohnung und waren jahrzehntelang treue Gäste in unserem Gletscherdorf. Es waren vor allem seine Eltern, die sich nicht selten über die Abfärbung einiger alpiner Eigenarten bei Andreas wunderten.

Ausgeruht, frisch gewaschen und gebügelt waren wir bereit für unser nächstes Reise-Highlight: Amsterdam, die einzigartige Hauptstadt im Königreich der Niederlande. In einem marokkanischen Viertel erlebte ich zusammen mit meinen zwei Freunden dann doch noch ein bisschen Afrika. Ein Dealer bot uns eine ganze Palette an psychoaktiven Substanzen an. Als Tom amüsiert nach einem Café Crème fragte, kam es beinahe zu einer Rauferei. Ich versuchte die Lage zu beschwichtigen und fragte cool nach Black Afghan. Gut geblufft und unsere Köpfe aus der Schlinge gezogen, bummelten wir noch ein wenig in dieser faszinierenden Stadt der Grachten und Brücken umher. Zwei Tage später steuerten wir Den Haag an der Nordsee an. 

In der Jugendherberge Ockenburgh, einer noblen Bleibe, planten wir unsere Weiterfahrt nach Gouda, dem holländischen Emmental mit dem dortig bekannten Goudakäse. In diesem historischen Städtchen besuchten wir einen geheimnisvollen Feriengast von Toms Hotelfamilie. Aus Diskretionsgründen sei er an dieser Stelle nur Mister N genannt. Dieser geheimnisvolle Mister N war sehr reich und besass eine Rederei. Er hatte zudem seinen eigenen Chauffeur und wohnte an bester Lage mit direktem Seeanstoss.

Weil der Herr des Hauses noch bei der Arbeit war, sonnten wir uns drei wie Paschas auf den gepolsterten Liegestühlen in seiner Gartenanlage, die mit einem riesigen Schiffsanker geschmückt war. In dieser Ambiance mit Nordseeduft in der Nase und den Motorbooten am Schiffssteg vor den Augen, kam uns die Idee eines spontanen Bootsausflugs. Den Wind in den Haaren flogen wir nur so über das Wasser und genossen unsere Freiheit. Als wir den Motor abstellten und diesen nicht mehr in Gang brachten, trieb es uns ab und unaufhaltbar in ein Schilf. Es dämmerte bereits, als uns Mister N mit seiner Yacht aufsuchte, mit kritischem Blick entdeckte und schlussendlich aus unserer Seenot rettend abschleppen liess.

Wir hätten noch länger das Dolce far niente und den süssen Luxus bei Mister N aushalten können. Doch wir waren Reisende und diese soll man bekanntlich nicht aufhalten. Um unser nächstes Etappenziel, das 220 Kilometer entfernte Brüssel über Rotterdam und Antwerpen in einem Tag zu erreichen, verabschiedeten wir uns sehr früh am nächsten Morgen von Mister N, der filmreif wie Dagobert Duck den drei Neffen von Donald Duck wehmütig nachwinkte. Den ganzen Tag begleitete uns eine extreme Sommerhitze. Als wären wir Teilnehmer an einem belgischen Radklassiker, fuhren wir mit Speed und letzter Kraft um zehn Uhr abends in Brüssel ein.

 …

Szenenwechsel. Zwei Tage später standen Tom, Gaston und ich im 70 Kilometer entfernten wallonischen Charleroi als Bannenträger im Einsatz. Unser Heimatort Saas-Fee war mit einer Delegation des Turnvereins Teilnehmer der international bekannten Spielshow Spiel ohne Grenzen. Mit der Mega-Aufschrift «Belgien ein Hallo, Saas-Fee ein Bravo» waren wir plötzlich medial über die TV-Sender in ganz Europa sichtbar. Leider glänzten unsere Gletscherdorf-Gladiatoren nicht wie erhofft, was uns aber nicht daran hinderte, in eine lange, vergnügliche Nacht hinein zu feiern.

Die herrlich unbekümmerte Ferienzeit ging für meine zwei Freunde Tom und Gaston langsam zu Ende. Wir fuhren noch gemeinsam bis Luxemburg, von wo aus ich dann wieder alleine Richtung Norden aufbrach und nach fünf Tagen und 750 Kilometern die Hansestadt Hamburg erreichte.

Inmitten des berüchtigten Stadtteils St. Pauli mit seinem Vergnügungsviertel entlang der Reeperbahn quartierte ich mich in der Jugendherberge Stintfang ein. Wenn man meiner herkunftsmässigen Spezies eine gewisse Neugier nachsagt, so tat ich diesem Klischee in Hamburg alle Ehre. Den Hals leicht eingezogen, betrat ich an einem Nachmittag im Rotlichtmilieu einen Hallenraum mit diffusem Licht. Leichten Schrittes und in noch leichterer Bekleidung boten Prostituierte dort ihre Dienste an. Gerade als ich diesen Höhlenraum verlassen wollte, stiess mich eine dieser Damen in einen wandnahen Lift und feierte mich wie eine Spinne, in deren Netz sich eine Fliege verfing. Als ich mich empört weigerte, mich auf irgendeine «Dienstleistung» einzulassen, verlangte sie trotzdem 30 DM von mir oder sie würde die Rausschmeisser alarmieren. Ich entschied mich für die erzwungene «Trinkgeldvariante» und kam in dieser versch… Situation gottseidank mit einem, beziehungsweise eben mit keinem blauen Auge davon.

Nach dieser selbst verschuldeten Entführungserfahrung lüftete ich meinen Kopf erstmal im nahegelegenen Hamburger Hafen aus. Wie ein gestrandeter Matrose schlenderte ich in der HafenCity planlos umher, shoppte ein wenig und erfreute mich am Anblick der Speicherstadt sowie an den eindrücklichen Mehrmastern und Schiffstanker aus aller Welt. Ich genoss das kühle Bier in verschiedenen Kneipen und schrieb zudem die letzten Karten Richtung Heimat. Für den nächsten Tag plante ich mit dem Zug wieder in die sichere Schweiz zu reisen.

Zuvor musste jedoch noch eine Rechnung beglichen werden. Der Gegenwert, der mir in der Reeperbahn abgeluchsten 30 DM verlangte nach einer gewissen Balance. Bei meiner Shopping-Tour fielen mir in einem Scherzartikel-Laden Stinkbomben auf, die mich natürlich auf eine geniale Idee brachten. Motiviert wie Rambo, nur eben ausgerüstet mit Stinkbomben, steuerte ich selbstsicher noch einmal die düstere Dirnenhalle in der Reeperbahn an. Inmitten des Raums liess ich gleich einmal zwei Bomben auf dem Boden platzen. Ich musste mich unauffällig beeilen. Es folgte eine dritte und beim Eingang trat ich auf eine vierte Stinkkapsel. Als ich wieder im Freien war, betrat ich auf der anderen Strassenseite eine Kneipe und wartete gespannt auf das, was passieren würde. Kaum sass ich auf einem Barhocker, begann schon die Show. Wie in ein Wespennest gestochen, stürmte eine hysterische Menschenmenge, bunt gemischt mit leicht bekleideten Damen aus dem gegenüberliegenden Etablissement und kurz darauf ein Sirenengeheul, wie man es aus den actionreichen Einsätzen der Filmserie Hamburger Hafenkante kennt. Wie ich doch mein Bier mit Logenplatz genoss!

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Ich war bereits seit drei Wochen mit dem Fahrrad in Mitteleuropa unterwegs. Für den letzten Teil meiner Abenteuerreise stieg ich frühmorgens am 17. Juli in Hamburg in den Zug und kam am späteren Nachmittag in Friedrichshafen an.  Ein Tag später fuhr ich nach Gossau zu meiner Grossmutter, wo ich immer Mal wieder auf meinen Reisen einen Ruhetag und Energietankstopp einplante. Ein hartnäckiges Tiefdruckgebiet, grauer Nebel und Regen bestimmten fortan das Wetter. So fuhr ich mehr oder weniger ohne Rastmomente über das Appenzell nach Altstätten, Feldkirch, Vaduz und direkt bis nach Chur. Ein letzter Kraftakt durch das wilde und kurvenreiche Safiental sowie über die zwei verschneiten Pässe Oberalp und Furka bis nach Visp machten meine Radreise noch einmal so richtig spannend. Dieser Juli-Schnee bestätigte eindrücklich, dass Frau Holle selbst im Hochsommer nicht auf der faulen Haut lag. 

1981

Eine Art Nahtod-Erfahrung machte ich bereits früh in meinem Leben. Im Sommer 1981 fuhr ich als Beifahrer mit meiner Mutter in ihrem sportlichen BMW die Saastal-Strasse hinunter, wobei wir im Talgrund irgendwelche Besorgungen machen wollten. Meine Sitzlehne hatte ich in den Liegemodus hinuntergekurbelt. Wieviel PS meine Mutter da steuerte, war mir nicht bewusst, ausser dass dieses Gefährt durchaus wie eine Pferdearmada durchstarten konnte. Es passierte zwischen Saas-Balen und Eisten, kurz vor der Huteggen-Brücke, als meine Mutter zwei Autos mit NL-Kennzeichen überholte. Die forcierte Motorendrehzahl liess mich aufhorchen. Durch die Beschleunigung drückte es mich mit gefühlten 5G-Kräften an die rechte Wagentüre. Und ehe ich realisierte, was geschah, katapultierten wir wie ein Airbus-Jet in der Steigflug-Phase über das Strassenportal. Ich erinnere mich, wie ich im Freiflug den wolkenlosen Himmel sah und mir ohne Angstgefühl innerlich sagte: Das war’s dann wohl! Nach einer undefinierbaren Weile schlugen wir ganz unten im Bachbett der Vispa auf. Es gab weder eine Explosion, noch entflog ich mit Engelsflügeln metaphysisch meinem Erdendasein. Der BMW war auf der Beifahrerseite abbruch-reif eingeschlagen. Meine Liegeposition war mit Sicherheit meine Lebensrettung; dass ich aber ohne einen Kratzer und ohne Hirnerschütterung dem Autowrack entstieg, war schon irgendwie wunderbar.

 

Es war ein langweiliger Sommertag. Ein skurriles Elektromobil, das man frontseitig freistehend mittels zwei Fussklappen und eines Handhebels steuert und einem Bauunternehmer von Saas-Fee gehörte, mobilisierte in mir und meinem Freund Tom die Idee, dieses besondere Gefährt einmal zu er-fahren. Tom platzierte sich als Steuermann und ich als Beifahrer hinten auf der Ladefläche. Der Start erfolgte zögerlich. Es dauerte nicht lange und es passierte auf der Unteren Gasse, als Tom die Kontrolle über das Elektromobil verlor und mir nur noch zurufen konnte: «Spring ab!» Auch Tom konnte sich noch retten, und das Fahrzeug flog unbemannt über den Strassenrand hinunter auf einen privaten Zugangsweg. Totalschaden!

1981

Zusammen mit vier Freunden luden wir einmal drei hübsche Holländerinnen, die in Saas-Fee Urlaub machten, in mein Zimmer ein. Bekannt für meine Plattensammlung, aber auch wegen meines mit Folienpapier und mit einer Südsee-Schönheit tapezierten Refugiums im Dachgeschoss, kam nur ich als Gastgeber in Frage. Mein Zimmer war überhaupt der Treffpunkt unserer Clique, wo vor allem gefeiert, getanzt und Comics gelesen wurde. Ein anderes Rückzugsgebiet war die Berghotel-Küche bei Tom zuhause, wo wir nicht selten die Chefköchin Olga bis zur Weissglut reizten und wir uns bei Trockenfleisch und Brot jeweils wie im Schlaraffenland fühlten. 

Wir feierten also zu siebt in meinem kleinen Zimmer eine lockere Party. Die Holländerinnen waren von der braven Sorte – eigentlich wie wir vier! – und begnügten sich mit Flower-Power, Rock, Soft-Drinks und ohne irgendwelche Drugs. Die Dezibel Musik Lautstärke war für meine Mutter, die eine Etage unter meinem Zimmer wohnte, dann wohl eine Spur zu laut, und sie klopfte kurz oder lang an die Türe. Instinktiv und reaktionsschnell sperrten wir die drei Mädchen vom flachen Norden einfach in den Kleiderschrank. Aus Panik sprang ein Kumpel sogar aus dem Fenster und machte sich vom Staub. Als wir meiner Mutter äusserst zögerlich und geduldig die Zimmertür öffneten, schaute sie sich erstmal wie Miss Marple um, spitzte die Ohren und befreite kurzum die drei verwirrten Holländerinnen aus dem Schrank.

Was mögen die drei Mädchen von uns gedacht haben? Keiner von uns verstand Niederländisch, aber das «De Zwitsers zijn gek!» konnten wir trotzdem irgendwie übersetzen. Die Party war also aus, bevor sie überhaupt begann.

 

Andere Länder, andere Sitten! Es war aber offensichtlich: Selbst für die ungezwungenen Holländerinnen war klar, dass unsere befremdliche Aktion nichts mit alpinem Brauchtum oder Tradition zu tun haben konnte.  Was hätte wohl unser Tourismuspionier und Pfarrer Johann Josef Imseng (1806 – 1869) ein Jahrhundert zuvor über unsere eigenwillige Gastfreundschaft gesagt?

Die mehrwöchigen Sommerferien 1982 waren die letzte längere Auszeit vor meinem Abschlussjahr zum Diplom der Handelsmittelschule. Was danach folgen wird, stand in den Sternen. Aus diesem Grund wollte ich unbedingt noch einmal mit dem Fahrrad ganz bewusst meine Freiheit geniessen und wie ein Kranich so weit wie möglich in den hohen Norden ziehen. Beim Studieren des Atlas stand Skandinavien seit längerem auf meiner Wunschzielliste und das Nordkap das Nonplusultra. Ich hatte schon einige ausgedehnte Radtouren in Europa unternommen. Warum nun ausgerechnet diese Tour für meine Eltern Anlass zur Sorge sein sollte, konnte ich nicht verstehen. Ich reiste ja in friedliche Länder wie Dänemark, Schweden und Norwegen und nicht in den Nahen Osten, wo es dauerhaft kriegerisch funkte.

Nach den ersten Einfahrkilometern über den Furka- und Klausenpass rollte ich mehr oder weniger zügig in zehn Tagen 1500 Kilometer durch die Schweiz und Deutschland bis nach Dänemark. Meistens übernachtete ich in Jugendherbergen, oder wenn es das Wetter erlaubte, einfach unter freiem Himmel irgendwo an einem stimmigen Plätzchen.

Nach einem Abstecher auf die traumhafte Ostseeinsel Bornholm schiffte ich nach Schweden über. Kurz vor Göteborg traf ich auf Oddvar, einen norwegischen Globetrotter, bei dem ich offensichtlich einen äusserst erbärmlichen Eindruck hinterlassen haben muss. Beim Weiterziehen Richtung Oslo fand ich eingeklemmt bei meinen Utensilien einen 50-Kronenschein mit der Kurznotiz: «You`ll need it. Take care! Oddvar».

Nachdem ich vor drei Wochen in Saas-Fee losgefahren war, gönnte ich mir in Oslo ein paar Entspannungstage. Anstelle weiter Richtung Norden zu pedalen, kam in mir plötzlich Ostwind auf, und ich entschloss mich spontan für die Schiffsüberfahrt nach Newcastle, Schottland.

Gewöhnungsbedürftig steuerte ich von nun an mein Tourenrad mit Linksverkehr über sattgrüne, weitläufige Hügellandschaften. Je weiter Richtung Westen, desto undurchsichtiger wurde die Szenerie. Spätestens nach der Überfahrt von Stanraer ins raue Belfast, einem pulsierenden Schmelztiegel irischer und englischer Lebensart, war die skandinavische Idylle endgültig in sehr weite Ferne gerückt. Vor allem die katholischen und protestantischen Wertvorstellungen kreuzen sich hier in Nordirland seit 1963 bürgerkriegsartig die Klingen. Von nicht allzu weiter Distanz hörte ich Schusssalven und sah überall patrouillierende, scharf ausgerüstete Soldaten. Bei einem Kontrollposten wurde ich kopfschüttelnd angehalten und bis auf die Zahnbürste gefilzt. Ich könnte ja ein mit Sprengstoff beladener Extremist sein!

Am Abend, als ich nach Hause telefonierte und mein Vater stotternd vor Sorge von den Unruhen in Nordirland sprach, entschied ich mich, die Heimreise anzutreten. Mein Nachtlager bezog ich hinter einer Kirche neben einem Friedhof, wo ich nach einem turbulenten Radtourentag sehr schnell auch buchstäblich friedlich einschlief.

Ich radelte die Folgetage der Ostküste entlang bis nach Dublin und weiter bis an den südlichsten Punkt Irlands, wo ich nach Frankreich übersetzte und nach einem weiteren unvergesslichen Radtour-Abenteuer über Paris wieder zu Hause in Saas-Fee ankam.

1982

Die Silvesternacht in der Festhalle im Gemeindehaus von Saas-Fee war stets das letzte Highlight im Jahr. So passierte es 1982, als eine aggressive, angeblich berüchtigte Schlägergruppe aus dem Talgrund sich auf der Tanzfläche unflätig breit machte und die gut gelaunte Menschenmenge anpöbelte. Nachdem der offensichtliche Leitwolf dieser Bande auch mich immer wieder anrempelte, machte ich ihm unmissverständlich klar, dass er es besser sein lassen sollte. Was er nicht wusste: Ich trainierte bereits seit mehreren Jahren mit grosser Leidenschaft die Kampfsportart Yoseikan Budo.

Bevor er mich am Kragen packen konnte, kassierte er von mir einen Kopfstoss, dass seine Nase grausig blutete. Wie von einer Hornisse gestochen griff mich der Bandenchef erneut an. Bei einem flinken Ausweichmanöver packte ich seine zerzauste Haardecke, und hätte nicht mein Bruder René eingegriffen – gottseidank! – wäre wohl nicht nur die Tischplatte demoliert gewesen.

Wochen später folgte eine Vorladung beim Bezirksgericht Visp. Wegen Körperverletzung und basierend auf einer Zahnarzt-Rechnung wurde ich zu einer Geldstrafe von Fr. 3‘000.- verdonnert. Bei der abschliessenden Fragerunde des Richters, ob noch Bemerkungen anzubringen seien, nutzte ich die Gelegenheit und fragte den Vorsitzenden, wieso ich als Angegriffener und in Notwehr handelnd, nun als Täter bestraft werde. Könne es eventuell sein, dass er und der Schläger miteinander verwandt seien? Wie bei einem Chamäleon veränderte sich urplötzlich die Gesichtsfarbe des Richters. Auch seine Sitzposition bekam neue Ausdruckskraft und seine Stimmlage klang schlagartig einige Oktaven tiefer. Ich begäbe mich jetzt gerade auf verdammt dünnes Eis und ich solle gefälligst aufpassen, wenn ich nicht noch eine Strafe wegen Richterbeleidigung einkassieren wolle. Meine rhetorische Frage blieb leider unbeantwortet; nicht jedoch ohne eine gewisse Genugtuung, dass ich wie beim Schläger voll ins Schwarze getroffen hatte. Nach der Gerichtsverhandlung rannte dieser blitzartig wie ein Kaugummi-Dieb auf Nimmerwiedersehn die Gerichtstreppen hinunter.

1982 ff

In den Statuten des katholischen Jugendvereins von Saas-Fee sind unter Ziel und Zweck die hehren Werte einer sinnvollen Freizeitgestaltung, sowie die Förderung von geistiger und körperlicher Kreativität festgehalten.

Einmal im Jahr unternimmt der Jugendverein von Saas-Fee einen Ausflug über die Landesgrenzen hinweg. Als Kontrast zu unseren Bergen und dem Schnee waren es anfangs der 80er Jahre oftmals Destinationen irgendwo am Mittelmeer mit einem Sandstrand, wie zum Beispiel Alassio, Lloret de Mar oder die Lagunenstadt Venedig.

Diese Ausflüge der Jugend von Saas-Fee ins Blaue hätten mit Sicherheit das spannende Potenzial für eine Dissertation in einer psychologischen Fachrichtung gehabt. Allein schon die tiefenpsychologischen Aspekte einer freigelassenen Jugendgruppe aus einem wohlbehüteten Tourismusdorf und das gruppendynamische Verhalten in der freien Laufbahn würden unglaubliche soziophänomenale Erkenntnisse zu Tage liefern.

Wie es sich anfühlt, beziehungsweise wie es aussieht, wenn diese Jugendgruppe aus einem autofreien Kurort allesamt mit einem gemieteten Motorrad unterwegs ist oder auf einer Kartbahn ihre Runden dreht, kann man sich unschwer ausmalen. Die Rega, die Schweizerische Rettungsflugwacht, war auf alle Fälle für den Jugendverein Saas-Fee wegen Nichtbeherrschen eines Fahrzeugs auch schon im Einsatz.

…

Ich und mein Freund Geri waren während den Jugendverein-Ausflügen auch schon bei dieser oder anderen verzwickten Aktion im Einsatz. Es passierte einmal nach einer süffigen Nachtfeier, als wir glaubten, wir müssten in unserem Badezimmer die Stabilität der Lavabos testen. Wären wir im Auftrag der Stiftung Warentest gewesen, hätten wir den sanitären Anlagen leider ein sehr schlechtes Zeugnis ausstellen müssen. Die Apparatur war viel zu lose montiert. Auch die Wasserabläufe waren nicht das Gelbe vom Ei; strömte das Fontäne spriessende Wasser doch einfach nur über den Balkon hinweg ins Freie. Im Einsatz für das Schadenprotokoll waren jedoch andere: Carabinieri, die sich nur duckend in unser Zimmer wagten.

Bei einem anderen Jugendverein-Ausflug landeten ich und Geri in Italien sogar einmal im Gefängnis. Natürlich waren wir unschuldig, und bei der Entlassung entschuldigten sich die Carabinieri beschämt bei uns zwei. Wie kam es zu diesem Missverständnis? Geri und ich betrieben seit einigen Jahren die japanische Kampfsportart Yoseikan Budo. In später Nachtstunde trainierten wir mit dem Nunchaku, einer japanischen Kampfwaffe am Meeresstrand von Alassio. Wir waren gerade auf dem Heimweg, da fuhr urplötzlich eine Armada von sirenenheulenden Polizeiautos mit quietschenden Reifen neben uns vor und verhafteten uns, als wären wir längst gesuchte Mafiosi. Im Polizeiquartier mussten wir uns bis auf die Unterhosen ausziehen und stehend mit ausgebreiteten Armen uns den Fragen der brüllenden Uniformierten stellen. Fragen, die wir leider nicht verstanden. Ich wähnte mich in Istanbul, inmitten des Filmdramas von Midnight Express. Jeder von uns wurde in eine steinummauerte Einzelzelle gesperrt. In Erinnerung blieb mir eine schräge Holzbank, ein Guckloch ins Freie rund acht Meter über mir und dass ich unbedingt … musste. Es war plötzlich gespenstisch still. Die Carabinieri schienen nach Hause gegangen zu sein. Nach einer Weile rief ich nach Geri, ob er da irgendwo sei und ob er einen Pisshafen hätte. Seine Zelle schien diesen kleinen Luxus anzubieten. Mir dagegen blieb nichts anderes übrig, in meiner stickigen Zelle direkt auf den steinernen Boden zu pinkeln.

Am nächsten Tag, es war bereits Mitte Vormittag, rasselte plötzlich gut hörbar ein Schlüsselbund, und wir wurden endlich aus unseren Zellen befreit. Das Missverständnis hatte sich aufgeklärt, und man erläuterte uns, dass die Polizei von Alassio auf der Suche nach Drogendealern gewesen sei, die sich irgendwo am Strand aufhielten. Wir hätten zu perfekt zur Personenbeschreibung gepasst, dass sie uns einfach verhaften mussten.

Wie sprichwörtlich befreiend es sich anfühlte, nach nur einer Zellennacht wieder zu unserem Jugendverein zu stossen und dass jeder wusste, wie unschuldig ich und Geri doch eigentlich von Natur aus sind!

1982

Mit meinem Freund Geri zog ich schon in so manche Schlacht und erlebte mit ihm die verrücktesten Abenteuer; einige unvergessliche davon in unseren Bergen der Mischabelkette. Es war einmal kurz nach Neujahr, als wir unterwegs auf unseren Hausberg Allalin waren. Der Frost an diesem Tag verfärbte unsere Gesichtshaut gelblich, und diese fühlte sich sogar gefühlslos an vor Kälte. Unverrichteter Dinge brachen wir unsere Tour ab und waren froh, noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein.

 

Ein anderes Bergerlebnis hatte selbst für uns einen grenzwertigen, vielleicht schon makabren Beigeschmack. Wir waren mit einem taubstummen, sehr guten Freund auf dem Weissmies-Gletscher unterwegs. Gesichert am Seil blockierte es unseren handicapierten Freund bei einem Aufziehmanöver derart ungünstig, dass er hoffnungslos zu schreien versuchte. Geri und ich bekamen all das mit, wie er Worte herauszuwürgen versuchte und mit seinen Armen heftig gestikulierte. Die Situationskomik war zu einmalig, dass wir uns trotz der Tragik, wenn auch nur ganz kurz, etwas amüsierten. Unser Freund nahm es uns nicht übel, und selbst er musste im Nachhinein sogar über unseren Galgenhumor lachen.

 

Den Nagel auf den Kopf traf aber eine Aktion, als wir beide bei einer Allalin-Besteigung je einen Liegestuhl mit Schirmaufsatz mitnahmen und diesen auf dem Gipfel aufstellten. Als uns die anschliessenden, teils schwer atmenden Seilschaften oben am Firngrat auf 4027 m ü.M. im Liegestuhl sichteten, hörten wir einen empörten Gast wie er schimpfte: «Das gibt`s doch nicht! Wir schleppen uns hier mit letzter Kraft hoch und die machen hier einen einfach so auf Ibiza»!

1983

Am 21. August 1981 wurde ich bei der Aushebung von der sanitarischen Untersuchungs-kommission bei der Prüfung der körperlichen Leistungsfähigkeit mit der Leistungsstufe sehr gut und dem Stempel Diensttauglich in die Gattung Mechanisierte und leichte Truppen als Radfahrer einberufen.
Die 17-wöchige Rekrutenschule in der Radfahrer-Kompanie 1/7 als Mitrailleur absolvierte ich hingegen erst im Sommer 1983 in Romont, einem historischen Freiburger-Städtchen zwischen dem Neuenburger- und Genfersee. Damit hat es sich aber schon mit meinen militärischen Zahlenkenntnissen.

Innerhalb der Radfahrer-Kompanie 1/7 bildete ich zusammen mit einer Handvoll anderer Oberwalliser eine Art elitäre Subtruppe, die immer für eine Überraschung gut war. Es passierte während der Verlegungswoche, als wir einmal alle gemeinsam von einem freien Wochenende nicht rechtzeitig am Sonntagabend Punkt 24.00 Uhr in die Unterkunft einrückten. Es dauerte sage und schreibe vier Tage, also erst am darauffolgenden Donnerstag, als wir wieder zu unseren Truppen stiessen. Auf der Anreise stiegen wir irgendwie in einen falschen Zug und strandeten schlussendlich irgendwo am schönen Zürichsee; ein Ambiente, das uns wie verzaubert zu einer ausserordentlichen Auszeit verführte.

Wir wurden zur Maximalstrafe von zehn Tagen Arrest verknurrt, die jeder von uns in Einzelhaft, improvisiert in irgendeiner Räumlichkeit abzusitzen hatte; und zwar im 450-Seelendorf Beggingen, zwei Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Meine Einzelzelle war eine Rumpelkammer im obersten Stockwerk eines Schulhauses. Bei genauerem Hinsehen entdeckte ich, dass es sich um ein nicht mehr genutztes Badezimmer handelte. Ich hatte also meinen vielversprechenden Zeitvertreib und machte mich motiviert ans Aufräumen. Es stellte sich sogar heraus, dass ich als Nachbarin eine alleinstehende Lehrerin hatte, die sich über ihren neuen Mitbewohner sehr wunderte und sogar einen Schlüssel zu meinem Verliess besass. Ihre überfreundliche Einladung, bei ihr nebenan einen Café-Schwatz zu halten, lehnte ich jedoch gewissenhaft ab. Wenn sie mir aber Reinigungsmaterial wie Lappen, Bade-Cleaner und irgendein aromatisches Badezusatzmittel hinüberschmuggeln könnte, wäre das wohl das Schönste meiner Gefühle. Eine gewisse Bescheidenheit gehört zu den wertvollsten Tugenden eines Schweizer Soldaten! Es dauerte nicht allzu lange, und ich genoss in meiner privilegiert erstellten Suite täglich mein Schaumbad. Dank meiner fürsorglichen Nachbarin hatte ich zudem genügend Lektüre und bei Bedarf sogar einen mit viel Liebe zubereiteten Latte Macchiato. Schade nur, dass ich keinen Antrag für Haftverlängerung stellen konnte. Dass sich die ursprüngliche Rumpelkammer in eine dekorative Spa-Oase verwandelte, bekamen natürlich auch die Nudelträger irgendwann mit, und es erfolgte eine Zwangsverlegung in den zurzeit nicht genutzten Sitzungsraum der Gemeinde Beggingen. In einer oberen Etage, immerhin mit ostseitigen Fenstern und einem beruhigenden Ausblick auf eine bewaldete Landschaft, wurde ich also in eine neue Arrestzelle umquartiert. Neben meiner Liegematratze wäre auch in diesem Zimmer mit grossem bestuhltem Sitzungstisch noch genügend Platz für ein Jacuzzi gewesen. Ich haderte aber nicht mit meinem Schicksal, denn wo ein Nachteil, erwächst in der Regel auch ein Vorteil. Bei meinen neuen Arrestbedingungen stellte ich zum Beispiel fest, dass nicht weit vom Gemeindehaus die Gaststube Sonne war. Da man weiss, dass der Gast König ist, bestellte ich als Militärgast jeweils für morgens und abends unauffällig über eine Korbseil-Lieferung zwei genussvolle Mahlzeiten. Den Kamellen-Food der Militärküche wies ich mit dem Hinweis zurück, dass ich wegen den harten Haftbedingungen in einen Hungerstreik getreten sei. Die zehn Arresttage gingen in Tat und Wahrheit viel zu schnell vorbei, und selbst die braven Soldaten auf dem Feld beneideten uns Häftlinge, die wohl mitbekamen, dass wir eher beneidenswerte Kurtage anstelle einer harten Arrestzeit absassen. Dass keiner von uns Oberwallisern mit dieser Aktion für eine Beförderung zum Korporal in Frage kam, verstand sich von alleine. Soo schade!

1984

Mit der Einweihung des Freizeitzentrums Bielen im Jahr 1984 hat unser Gletscherdorf – bekannt als Perle der Alpen – ein äusserst attraktives Schmuckstück dazugewonnen. Der neue Sporttempel besass neben einem 25m-Hallenbad eine Tennishalle mit zwei Spielplätzen, einen Sauna- und Fitnessbereich, sowie ein Restaurant.

Zusammen mit meinem Bruder René und unserem Vater hämmerten wir die letzten Kupferelemente und Eternitplatten auf das grossflächige Dach. Die südliche Baufassade, die ebenfalls mit Eternit eingekleidet wurde, war mein zugeteilter Arbeitsbereich. Rund hundert Meter über der luftigen Vispa-Schlucht richtete ich mich auf einer schmalen, länglichen Blumenterrasse ein. Bloss mit einer 2-Meterleiter war ich mit dem Hauptdach verbunden.

Bei einem Kontrollgang wollte mein Vater über die Holzleiter zu mir stossen, als es links neben meinen Ohren knackte und mein Vater kopfüber nach hinten ins Leere fiel. Eine morsche Sprosse verursachte dieses Unglück. Reflexartig und in einer sprichwörtlichen Schrecksekunde konnte ich mit der linken Hand meinen Vater gerade noch am Fussknöchel packen und seinen Körper nach oben ziehen. Mein Bruder René stand direkt auf der Dachkante und bekam das Geschehene vor seinen Augen mit. Aber auch mein geretteter Vater starrte mich kreidebleich und ungläubig an. Er umarmte mich und dankte mir auf eine Art, wie ich meinen Vater so noch nie erlebte. Wie war möglich, was physikalisch unmöglich sein konnte? Ich selbst befand mich wie in Trance und konnte mir ebenso wenig wie mein Bruder und mein Vater erklären, woher ich diesen Reflex und vor allem diese plötzliche Superkraft bekam. Wissenschaftlich nennt sich dieses Phänomen Adrenalin-Hoch oder hysterische Kraft, wobei vor allem bei extremer Gefahrensituation das Gehirn eine grosse Menge an Adrenalin freisetzt; ein Hormon, das massgeblich den Kampfinstinkt mobilisiert und solche Superkräfte erklären lässt. 

Vielleicht war es dieses wundersame Ereignis, warum mein Vater bei all meinen späteren, grenzwertigen Lebenssituationen mit mir so nachsichtig war. Schliesslich hatte ich ihm einmal das Leben gerettet.

1984

Auf dem Hawaii-Archipel, inmitten des Pazifischen Ozeans, sprühen und speien nicht nur Vulkane, sondern ab und zu auch geniale Ideen. Es war im Herbst 1977, als auf der Hauptinsel Oahu in einer alkoholisierten Runde unter den Marins gestritten wurde, wer der beste Sportler in den drei grossen Ausdauerwettkämpfen sei: der 3,86 km Waikiki-Ozeanschwimmer, der Velorennfahrer um die 180 Kilometer lange Insel oder der Honolulu Marathon-Läufer (42.195 km). Navy Commander John Collin forderte darauf, dass der härteste Sportler bestimmt wird, indem alle drei Wettbewerbe nacheinander vom gleichen Athleten absolviert werden. Der Sieger soll zur Krönung den Titel Ironman erhalten.

Am 18. Februar 1978 wurde am weltbekannten Waikiki-Strand zum ersten Ironman-Triathlon gestartet. In einer ersten Bestzeit von 11:46:58 Stunden konnte sich Navy Soldat Gordon Haller als Ironman ausrufen lassen. Explosionsartig nahm Jahr für Jahr die Teilnehmerzahl zu. Schon ab 1981 wurde aus verkehrstechnischen Gründen die Veranstaltung auf Big Island nach Kona verlegt und ein Jahr später offiziell als Ironman World Championship ausgerichtet. Mehrere hundert Medienvertreter verfolgten den Wettkampf, und zum ersten Mal nahm 1982 mit René Friedli auch ein Schweizer teil. Triathlon-Wettkämpfe schossen weltweit wie Pilze aus dem Boden. Das Nonplusultra blieb aber bis heute der Ironman auf Hawaii. 1984 siegte zum vierten Mal Dave Scott, ein Kalifornier, der in der Folge noch zwei Mal diese prestigeträchtige Weltmeisterschaft für sich entschied und von der Tri-Szene ehrfurchtvoll The Man genannt wurde. Ein Jahr später, 1985, machte zum ersten Mal der Schweizer Ausnahmekönner Carl Kupferschmid mit einem dritten Rang und einer Zeit von 09:26:32 beim Hawaii-Ironman auf sich aufmerksam.

 …

Weit entfernet von Hawaii auf solidem Schweizerboden nahm ich 1984 zum ersten Mal an einem dieser verrückten Dreikämpfe teil. Fröstelnd stand ich frühmorgens am 7. Juli mit rund fünfzig anderen Triathleten nervös und bis hinter die Ohren eingeschmiert mit Melchfett an einem Strandabschnitt des Murtensees. 2.4 Kilometer in kraftvollem Bruststil waren als Auftaktdisziplin schon mal eine erste Herausforderung. Es folgten 104 Radkilometer, wobei der Murtensee vier Mal an duftenden Rebbergen vorbei umrundet werden musste. Der abschliessende 24 Kilometer-Lauf liess die Sportler dann endgültig verstehen und vor allem spüren, um was für eine Sportart es sich beim Triathlon handelt. Mit meinem 17. Rang und einer Zeit von 06:36:13 Stunden war ich zufrieden und zu meiner grossen Überraschung noch frisch genug, um am Folgetag beim Brevet des Alpes Romandes, einer vier Pässe-Radtour, teilzunehmen. Nur sechs Tage später stand ich wieder eingeschmiert mit Melchfett am Ufer des Alpsees in Immenstadt, wo ich im Allgäu an der 1. Internationalen Deutschen Triathlon-Meisterschaft teilnahm (2.3/128/29km.).  

…

Diese neue Sportart war es: Herausforderung und Lifestyle in Einem! Die Woche hindurch musste ich zwar im elterlichen Dachdeckergeschäft auf dem Bau oder als Administrator im Büro arbeiten, aber am Wochenende war Triathlon-Time.

Während den zweiwöchigen Sommerferien gab’s einen kurzen Tri-Break, weil ich mit meinem Freund Geri eine lang erträumte und geplante Marokko-Radtour unternahm. Zurück aus Nordafrika, nahm ich im Spätsommer in Erlach, Ägeri, und Seewen Solothurn – mit bereits leichten Entzugserscheinungen – an vier weiteren Mitteldistanz-Triathlons teil. Eine Psychoanalyse hätte bei mir höchstwahrscheinlich Hyperaktivität diagnostiziert. Oder war ich einfach nur süchtig, ein Tri-Junkie wie’s im Buche steht?

…

Unvergesslich in diesem Jahr blieb der Ausflug mit Geri Mitte September zur ersten Ironman Europameisterschaft in Köln, wo wir das Startgelände nicht finden konnten. Wir fühlten uns wie das Waisenkind Heidi im pulsierenden Frankfurt, weit weg von von unserem Gletscherdorf in den Alpen. Unverrichteter Dinge fuhren wir wieder zurück nach Saas-Fee. Untröstlich suchte ich nach einer Alternative und fand diese bei der Schweizer Marathon-Meisterschaft in Balgach, wo ich am 14. Oktober bei meinem Marathon-Debüt auf Anhieb in 2.53:08 Std. die Ziellinie durchlief.

1984

Der dazumal topaktuelle Song Africa von Rose Laurens, der unseren Nachbarskontinent popig als wildes Land umschreibt und vom Voodoo-Zauber sowie Klang der Trommeln erzählt, war für mich und meinen Freund Geri im Sommer 1984 Motivation genug, mit unseren Fahrrädern nach Marokko aufzubrechen. Wir hatten das abenteuerliche Ziel, die Sanddünen der Sahara unter den Füssen zu spüren.

Es war Freitag, der 20. Juli 1984, als ich mich auf dem Absprung Richtung Afrika befand und mich von meiner Freundin Brigitte und meinen Eltern in Saas-Fee verabschiedete. Mit Geri hatte ich mich in Brig verabredet, und nach einer aufgeregten Anreise nach Genf, sowie einer unruhigen Nacht auf den Wartestühlen des Airports, hoben wir endlich am andern Tag mit einer DC9 der Swissair Richtung Casablanca ab.

Wie üblich dauerte das Gepäckprozedere seine Zeit. Doch als wir endlich vor dem Flughafen Mohammed V von Casablanca auf unseren Drahteseln sassen, begegneten wir zu unserem Erstaunen einer ganz anderen Ambiance als noch vor einigen Stunden auf dem Flugbahnhof in Genf. Stickige Luft, Maultiertreiber, verschleierte Männer und Frauen. Wir starteten unsere Tour und fuhren in die dreissig Kilometer entfernte Hafenstadt Casablanca, direkt an der Atlantikküste. 

Bei der Einfahrt in Casablanca hatten wir weder eine Unterkunft, noch gewechseltes Geld. Ich sah uns schon unter einer Brücke unser erstes Nachtlager aufschlagen. Inshallah! Mit dem Geldwechsel klappte es dann doch noch in letzter Minute, und wir bezogen eine einfache Herberge. Um unsere Fahrräder abschliessen zu können, begab ich mich mit einem Guide noch vor Abendeinbruch in die alte Medina, die historische Altstadt, wo ich in den engen finsteren Gassen wie verzaubert die ersten orientalischen Eindrücke aufnahm. Geri blieb bei den Rädern in der Herberge zurück. Mit meinem Guide tauchte ich aber immer tiefer und tiefer in das bunte und quirlige Treiben ein, sodass mir schon mulmig wurde. Dabei brauchte ich doch nur zwei Schlösser für unsere Räder. In der Herberge sicherten wir die Fahrräder und gingen noch kurz auf Gassenschau.

Schon am zweiten Tag fuhren wir entlang der Atlantikküste in die hundert Kilometer entfernte Hauptstadt Rabat und quartierten uns in der schmucken Jugendherberge ein. Selbstverständlich besuchten wir auch hier die Altstadt und genossen in einem Restaurant mit fantastischer Aussicht das orientalische Ambiente.

Ab dem dritten Tag entfernten wir uns vom Atlantik und tauchten in den immer heisser werdenden Landesofen ein. Geri fluchte wie ein Kameltreiber, dem seine Vierbeiner davonlaufen. Ich war von der Hitze ebenfalls sehr ausgelaugt und besorgte uns als Rezept für gute Laune eine Wassermelone. Es war bereits dämmender Spätnachmittag, sodass wir eigentlich in Khemisset die Tagesetappe beenden wollten. Dort wies man uns aber überall ab, weil wir wohl eher wie verwahrloste Tagelöhner als wie Radtouristen aussahen mit einem Schweizer Bankkonto. Wir fuhren vierzig Kilometer weiter Richtung Méknes. Es wurde plötzlich überraschend schnell Nacht, und wir legten uns spontan irgendwo in eine Grasmulde. Kräftiger Wind und lästige Regentropfen, sowie immer mal wieder anhaltende Autofahrer liessen uns lange nicht einschlafen.

Am vierten Tag fuhren wir nur zwanzig Radkilometer bis nach Méknes, eine der vier marokkanischen Königsstädte wie Rabat, Fés und Marrakesch. Hier gönnten wir uns einen Ruhetag und steuerten direkt das Fünfsterne-Hotel Transatlantik an. Grinsend wies man uns auch hier zuerst einmal ab. Diesmal präsentierten wir aber stolz unsere Dinar-Scheine, dass die Augen der Pförtner nur so glänzten und uns die Tore schon fast theatralisch weit geöffnet wurden. Auch unsere Fahrräder wurden wie Edelpferde in die Stallung, beziehungsweise geschützte Kammer gebracht. Man begleitete uns in die klimatisierte Suite, als wären wir royaler Abstammung. Nach eingehender Körpererfrischung genossen wir verschiedene Fruchtsäfte an der Hotelbar und machten uns bald einmal auf zum Lunch. Was uns dort erwartete war des Guten zu viel. Zehn(!) Kellner, voran der Chef de Service, empfingen uns, als wären wir der Prinz von Zamunda uns sein königlicher Diener höchstpersönlich. Je ein Kellner rückte Geri und mir einen Stuhl, zwei weitere platzierten uns die Servietten, wieder zwei andere hoben schwungvoll die Tellerglocke, und ein Letzter präsentierte den Wein. Es reichte das Stichwort «Dinner for One», dass wir nur noch unbeherrscht in einen Lachkrampf verfielen. Nach dem Essen legten wir uns aufs Ohr, schliefen bis in den späten Nachmittag und begaben uns vor dem Abendessen in die Altstadt von Méknes. Man kann sich ausmalen, wie das spätere Dinner ablief. 

Der fünfte Tag führte uns auf ein mondähnliches Hochplateau mit einer unendlich langen Strasse bis nach Azrou im Mittleren Atlas. Unterwegs in einem Dorf, wo wir Wasserbehälter kauften, machten Geri und ich eine grenzwertige Erfahrung. Als sich plötzlich eine grosse Kinderschar um uns versammelte, geschah fast ein Unfall, als ein Autolenker einem Jungen auf der Strasse abrupt ausweichen musste. Man gab uns zu verstehen, dass wir nach der Scharia, dem islamischen Gesetz, sehr viel Glück gehabt hätten. Die historische Berberstadt Azrou erreichten wir wieder auf ruhiger Spur und nach einer rasanten Abfahrt. Rechtzeitig quartierten wir uns in einem freundlichen Hotel ein und besuchten noch vor dem Abendessen die Marktgassen. Nach dem Essen und einem kurzen Spaziergang zogen wir uns rechtzeitig zur Erholung ins Zimmer zurück. Es war heiss und Geri schob sein Bett auf die Terrasse. Als wäre für unsereins der islamische Gebetsruf des Muezzins schlafstörend nicht genug, krähte irgendwo penetrant und unaufhörlich ein Gefiedertier. Genussvoll Ausschlafen wäre anders!

Wir setzten unsere Radtour mit Zielrichtung Sahara fort. Ab Azrou gings gleich auf eine Anhöhe und kilometerweit durch das eindrückliche Tirhza-Tal. Endgültig entzaubert fuhren wir durch eine für uns exotische Welt. Bäume gab es keine mehr. Nur noch verdorrte Sträucher säumten die Strassen. Nach einer kurvenreichen Passstrasse, eingebettet in eine wiederum atemberaubende Landschaft, erreichten Geri und ich den 2178 Meter hohen Col du Zad. Zum Vergleich: Der Gotthard hat bei uns nur eine Übergangshöhe von 2091 Meter. In Midelt und nach 120 Radkilometern bei sengender Hitze beendeten wir unser Tagwerk. 

Am siebten Tag sollst du ruhen! Und das taten wir bibelgerecht in Midelt auch. Ich meinerseits fühlte mich grippig und krank und so passte der Ruhetag einwandfrei. Zu Beginn des nächsten Tages kletterten wir als Erstes hinauf zum 1950 Meter hohen Tizi N`Talrhemt Pass; nur begleitet von der unbarmherzigen Hitze und unserem quälenden Durst. Enttäuscht, beziehungsweise mit einer viel grösseren Erwartung erreichten wir den auf der Karte markierten Tunnel du Légionär. Was wir jedoch zu sehen bekamen, war bloss ein Loch, das von Gardisten bewacht und 1930 von französischen Legionären erbaut wurde. Endlich nach 150 schweisstreibenden Radkilometern durch unendliche Einöde und die oasenartige Ziz-Schlucht fuhren wir in Er-Rachidia ein. An der Hotelbar bestellten wir auf Anhieb acht Jus d`Oranges. Die ersten drei tranken wir derart schnell, dass wir stechende Kopfschmerzen bekamen.

Am neunten Tag warteten nur noch achtzig Radkilometer bis Erfoud auf uns. Ein geheimnisvolles Lehmhaus an der Strasse mit einer Cola-Werbung machte uns neugierig. Lautes Frauengerede und Gelächter wiesen mir und Geri die Richtung. Zuerst erschrocken und dann amüsiert von unserer fremdartigen Erscheinung, bat man uns eine Tasse Tee an. Plötzlich betrat eine stämmige Frau den Raum, und es wurde mucksmäuschenstill. Begleitet von ihrem strengen Blick verabschiedeten wir uns und setzten unsere Reise in der trostlosen Steinwüste fort. Die Strasse wurde schmaler, und bald passierten wir erste Sanddünen.

In Erfoud richteten wir uns rechtzeitig im Hotel Sijilmassa ein. Es blieb uns grosszügig Zeit, die karge Wüstenstadt zu besichtigen. Unweit von unserem Hotel  liessen wir uns auf eine Einladung einer einheimischen Familie ein. Zwei Brüder der Familie holten uns nach dem Abendessen fürsorglich ab. In einem doppelstöckigen Lehmhaus wurden wir von der ganzen Sippschaft überschwänglich begrüsst. Auf dem offenen Dach-Wohnraum, wo die ganze Familie mit acht Kindern und den Erwachsenen sich eingerichtet hatte, wurden wir auf Kissen und Teppichen sitzend umlagert und mit marokkanischem Minztee bewirtet. Was uns speziell beeindruckte war die Tatsache, dass die ganze Familie in dieser abgelegenen Wildnis Skirennen im Fernsehen schauen konnte und ihnen Pirmin Zurbriggen bestens bekannt war.

Am 30. Juli 1984 fuhren Geri und ich die abschliessenden 23 Kilometer bis nach Rissani, der letzten Wüstenstadt vor den Toren der Sahara.  Mit unseren Fahrrädern kraxelten wir auf die roten Sanddünen von Merzouga und gratulierten uns zu unserem gelungenen Abenteuer. Die restlichen Tage verbrachten wir in der lebhaften Berberstadt Marrakesch, bekannt als Perle des Südens. Geri und ich als Ortsvertreter der Perle der Alpen fühlten uns wie zu Hause.

1985

1985 war das Internationale Jahr der Jugend. Ausgerechnet im Spätsommer dieses Jahres endete für mich abrupt, ja schon fast eruptiv, diese mehr oder weniger unbekümmerte Lebensphase. Ein Asteroid-Aufprall hätte mich nicht mehr durch-schütteln und umhauen können!

Nachdem ich die Wintersaison 1984/85 in Saas-Fee als Skilehrer jobbte und vor allem diese Zeit sehr genoss, arbeitete ich ab Mai wieder bei meinem Vater als Dachdecker. Dazwischen hatte ich aber wichtige Verpflichtungen, die endlich meine berufliche Zukunft etwas klarer erscheinen lassen sollten. Ich besuchte verschiedene Bergführer Kandidaten-Module, versuchte mich an der Aufnahmeprüfung für die Sportschule in Magglingen und bestand das Aufnahmeprozedere für die Hotelfachschule in Lausanne.

Sport trieb ich weiterhin, aber keine Triathlon-Wettkämpfe mehr und alles einfach nach einem systemlosen Lust- und Laune-Prinzip. So lief ich zum Beispiel im Frühjahr innert vierzehn Tagen zwei Marathons und blieb mit Zeiten von 2:58 Stunden und 2:45 Stunden immerhin zwei Mal unter der magischen Drei-Stunden-Marke. Ich war zufrieden, im Wissen, dass im globalen Vergleich nur gerade vier Prozent aller Marathonläufer eine «Sub-3»-Zeit erreichen. Es wurde Sommer und einmal mehr vom Fernweh gepackt, fuhr ich mit Rainer, einem sechs Jahre jüngeren Kollegen, spontan vom 18. bis 22. Juli mit dem Tourenrad von Saas-Fee Richtung Goms über den Nufenenpass und weiter bis nach Korsika.

Ein paar Tage nach unserer Rückkehr aus dem Süden erhielte ich eine Hiobsbotschaft, die mich nicht nur aus den Radschuhen, sondern sogar aus den Socken haute. Die Message überstieg meine kühnste Vorstellungskraft was möglich, beziehungsweise unmöglich sein konnte. Meine Freundin Brigitte gab mir bedrückt bekannt, dass sie schwanger sei und ich Vater werde und das sehr bald!

Ich verbrachte ein paar Tage mit mehr oder weniger naiven W-Fragen im Schockzustand. Wieder etwas geerdet und gefasst, aber immer noch halbwegs in Trance, informierte ich am 1. August meine streng katholischen Eltern über das Wunder der bald bevorstehenden Erdenankunft eines Enkelkindes. Was für ein Beicht-Feuerwerk just am Nationalfeiertag!

Meine bisher mehr oder weniger unbeschwerte kleine Welt stand plötzlich Kopf und ein Paradigmenwechsel in extremis stand mir und Brigitte bevor. Laut Berechnung des Gynäkologen sollte die Geburt bereits in der zweiten Oktoberhälfte erfolgen. Von einer Frühgeburt war (noch) nicht die Rede! Als Familie brauchten wir zudem eine eigene Wohnung und ich so rasch als möglich eine ordentliche Arbeitsstelle mit geregeltem Einkommen. Für meine Eltern stand zudem ausser Diskussion, dass die Hochzeit zwingend vor der Geburt stattfinden musste.

 

Die Herbstmonate September und Oktober erlebten ich und Brigitte, aber auch unser ganzes familiäres Umfeld in einem unglaublich turbulenten Ereignisablauf mit folgender Chronologie:

 

Sonntag, 1. September

Ich bewarb mich frech und ohne grosse Berufserfahrung, mit einem blossen Handelsschulabschluss für die öffentlich ausgeschriebene Stelle als Chef der Burgerverwaltung von Saas-Fee.

 

Montag, 2. September

Tags darauf befanden sich bereits die Unterlagen mit dem Pflichtenheft im Briefkasten.

 

Sonntag, 8. September

Trotz den überschlagenden Ereignissen war ich noch verspielt genug, um am darauf-folgenden Wochenende beim Alpenbrevet teilzunehmen; den Radmarathon ab Andermatt mit einer Platinstrecke von 276 km und über die fünf Alpenpässe Susten, Grimsel-, Nufenen-, Lukmanier- und Oberalp-Pass.

 

Dienstag, 10. September

Oh Wunder! Ich erhielt vom Gemeinderat die Bestätigung, dass ich zum neuen Chef der Burgerverwaltung von Saas-Fee gewählt wurde.

 

Donnerstag, 12. September

Das musste gefeiert werden, und zwar mit einer Radtour von Saas-Fee nach Romanshorn.

 

Samstag, 14. September

Teilnahme bei der Bodensee-Rundfahrt: Rad-Marathon, Gold-Tour 220 Kilometer.

 

Montag, 16. September

Mein erster Arbeitstag in neuer und leitender Funktion als Chef der Burger-verwaltung von Saas-Fee.

 

Donnerstag, 19. September

Bereits in der ersten Arbeitswoche musste ich für die Ziviltrauung einen ersten freien Tag beziehen.

 

Dienstag, 1. Oktober

Betriebsausflug der Gemeindeangestellten von Saas-Fee. Ein Car führte die Belegschaft Richtung Westschweiz, wo wir unter anderem das Salzbergwerk in Bex besuchten. Wir waren gerade unter Tage, als mein Bruder René ausser Atem und zum Erstaunen aller Gemeinde-Mitarbeitenden mich aufforderte, mit ihm sofort ins Spital nach Visp zu fahren. Es sei so weit und die Geburt schon im Gange, und ich werde Vater!

 

Samstag, 12. Oktober

Zehn Tage später feierten Brigitte und ich mit unserem ganzen Stolz und Überraschungsgast Jannick, zusammen mit unseren Lieben und Freunden in Ernen die kirchliche Trauung, sowie in Staldbach die Hochzeit. Von meinen Freunden wurde ich mit der Darbietung Und wieder ist einer von uns gegangen! vom Ledigenstatus verabschiedet.

 

Der Herbststurm 1985 mit seinen überschlagenden Ereignissen flachte ab; wilde Lebenswinde blieben gleichwohl Programm!

1986

Noch während des Herbststurms 1985 bezog ich mit meiner kleinen Familie eine bescheidene 3½-Zimmerwohnung in einem mehrstöckigen Appartementhaus in Saas-Fee. Der Herbst mit seiner goldenen Farbenpracht hatte schon längst im Gletscherdorf Einzug gehalten. Der Winter stand vor der Tür und dieser kann in Saas-Fee auf 1800 m ü.M. nicht nur lange, sondern auch sehr kalt und frostig ausfallen. Besonders in den ersten Monaten bis Februar vermag die Sonne nicht allzu kräftig über die Bergflanken zu scheinen.

Meine kleine Familie hatte alles Nötige für einen Start in ein neues Leben. Als frischgebackene Eltern stellten ich und Brigitte uns den neuen Herausforderungen so gut wie eben möglich. Eine erste scheinbar unüberwindbare Hürde war das Problem mit der Heizung. Wenn die Wohntemperatur zu Beginn unseres Einzugs noch den normalen 20° entsprach, erfuhren wir plötzlich von Tag zu Tag eine leichte Reduktion der Zimmertemperatur. Als wir immer mehr Kleider nach dem Zwiebelprinzip anziehen mussten, dem kleinen Jannick ständig die Nase lief und wir bald einmal nicht mehr über 16° heizen konnten, klopfte ich ein erstes Mal beim Hauswart an und beanstandete unser Problem. Erstaunt, dass die Heizung nicht funktionieren soll, versicherte er mir, dass er sich umgehend diesem Problem annehmen werde.

Erleichtert konnten wir die Heizung wieder auf Normaltemperatur einstellen. Doch das Wohlbefinden war nur von kurzer Dauer. Schleichend wurde es wieder kälter und kälter und auch Jannicks Nase lief von neuem. Es wurde für mich Zeit, die Zentralheizung einmal zu inspizieren. Es folgte ein zweiter, etwas gereizter Bittgang zum Hauswart, wobei ich auf meine Inspektion hinwies und ihn in unmissverständlichem Ton aufforderte, die Heizung auf Winterstatus zu belassen.

Endlich schien das Wärmeproblem behoben zu sein. Schien! Denn nach nur wenigen Wochen wurde es wie von Zauberhand wieder merklich frischer in unseren vier Wänden. Und man kann drei Mal raten, welche Nase erneut schnudderte. Mit dem Tiger im Tank flog ich förmlich im Drei-Treppenschritt ein weiteres Mal zum Hauswart. Als er die Türe nicht öffnete, klingelte ich Sturm. Als mir die Tür dann doch noch geöffnet wurde, betrat ich die Wohnung, ging in die Stube und verlangte vom verdutzt im Fauteuil sitzenden Hauswart den Zugangsschlüssel zum Heizungsraum. Im Schockzustand und mit zitternden Händen überreichte er mir die Schlüssel. Weitere Erklärungen bedurfte es nicht und so wurde ich unverhofft neu zuständiger Heizungswart; mit der Garantie, dass es in unserer Wohnung nie mehr kalt wurde.

1985 ff

Meine erste ernsthafte Anstellung begann ich wie erwähnt am 16. September 1985 in der Funktion als Chef der Burgerverwaltung von Saas-Fee. Diese Arbeitsstelle hatte es in verschiedener Hinsicht in sich. Zum Ersten war es eigentlich eine politische Stelle. Das heisst, sie wurde öffentlich ausgeschrieben, und die Wahl hing sehr stark von der parteilichen Zusammensetzung des Gemeinderates ab. Je nach Kasten-Zugehörigkeit hatten die Schwarzen (CVP) oder die Gelben (CSP) Entscheidungs-Oberhand. Eine minimale Qualifikation war zwar Voraussetzung, aber in Bezug auf den Wahlentscheid in der Regel nur zweitrangig.

Die Ausgangslage war 1985 folgende: Der Gemeinderat setzte sich aus 3 CVP- und 2 CSP-Vertretern zusammen. Alle Stellenbewerber wurden dem gelben, also dem CSP-Lager zugeordnet. Hätte sich nur ein Schwarzer für diese Stelle beworben, hätten die Gelben mit grösster Wahrscheinlichkeit unisono das Nachsehen gehabt. Obwohl man mich persönlich nie politisch schubladisieren konnte, wurde ich automatisch als gelber Sohn abgestempelt. Der damalige schwarze Gemeindepräsident gab schlussendlich den Stichentscheid zu meinen Gunsten, und ich wurde mit 22 Jahren in diese herausfordernde Stellenfunktion gewählt.

Als Chef der Burgerverwaltung war ich verantwortlich für die Geschäftsleitung verschiedener Betriebe: Elektrofahrdienst, Parkverwaltung, Getränkehandel, Baumaterialen und Bahnwaren. Der Ursprung dieser Betriebe begründet sich in der Erschliessung der Saastal-Strasse, die im Jahre 1951 in Saas-Fee seinen Abschluss fand und der Situation, dass Saas-Fee als Kur- und Ferienort autofrei blieb. Jegliche Waren erreichen die Gletscherdorf-Bewohner bis heute nur mittels Umladung auf Elektrofahrzeuge.

Interessant in diesem Zusammenhang war die Tatsache, dass mit der Supersaxo Transport AG eine private Unternehmung ebenfalls Dienstleistungen im Warenumschlag und Getränkehandel anbot; und zwar hauptsächlich mit Kundschaft im gelben CSP-Lager. Als gelber Sohn bediente ich dagegen hauptsächlich die schwarzen CVP-Kunden und muss festhalten, dass ich rückblickend auf meine dortigen Berufsjahre – mit wenigen Ausnahmen – nur gute Erfahrungen machte und dank meines parteilosen Engagements auch respektiert wurde.

Der Start und somit der Empfang an meinem neuen Arbeitsplatz war alles andere als herzlich. Willkommen-sein fühlt sich anders an. Die stumme Aufforderung war unmissverständlich: Ich musste mich zuerst einmal als neuer Chef bewähren! Es war wie ein Sprung ins eiskalte Wasser. Zum guten Glück konnte ich schwimmen und war zudem kein Warmduscher.

Dass ich meine vorgewarnten Erfahrungen mit einigen selbsternannten Dorfkönigen machen werde, war so sicher wie das Amen in der Kirche. In amüsanter Erinnerung bleibt mir eine vom damaligen Kommissionspräsidenten koordinierte Kunden-Audienz, bei der ich mich bei einem dieser ungekrönten Herrscher entschuldigen sollte, weil ich ihn nicht ausserordentlich und subito bedient haben soll. Wir vereinbarten das Treffen in seiner gemütlichen Hotelbar. Nach einem einleitend schmierigen Smalltalk gab ich dem erlauchten Möchtegern-König klipp und klar zu verstehen, dass solange ich als Chef der Burgerverwaltung die Verantwortung trage, ich in keinem Moment eine seiner Marionetten sein werde und jeden Bewohner der Gemeinde Saas-Fee ausnahmslos gleich behandeln werde. – Jahre später, vom anmassenden Dorfkönig zum milde und weise gewordenen Normalbürger mutiert, klopfte er mir irgendwo auf der Dorfstrasse überraschend auf die Schulter und sagte mir augenzwinkernd, dass ihn mein klares Statement von damals schon beeindruckt hätte und ihn vor allem auch meine sportlichen Leistungen immer wieder erfreuten.   

Eine andere unvergessliche Anekdote bleibt das Zusammentreffen mit dem Gemeinderat an einer der wöchentlichen Montagssitzungen. Dabei teilte ich den fünf Gemeinderäten ein brisantes Übersichtsblatt der Mitarbeiterlöhne aus, weil meiner Ansicht nach bei verschiedenen Positionen Erklärungsbedarf bestand. Ein Gemeinderat brüstete sich auf und fragte, seit wann Gemeindeangestellte denn Einsicht in die Löhne hätten. Mit meinem Hinweis, dass ich nicht Gemeinderats- sondern Gemeindeangestellter bin und ich mich in erster Linie der Bevölkerung von Saas-Fee verpflichtet fühle, holte ich den verdattert dreinblickenden Volksvertreter auf den Boden der Realität zurück. Der damalige Gemeindepräsident nahm mich zur Seite und versicherte mir, dass er sich der Angelegenheit annehmen werde. Monate später wurde die Evaluation für ein neues Lohnregulativ in die Wege geleitet.

Die vielseitige Funktion als Chef der Burgerverwaltung ermöglichte mir zahlreiche spannende Begegnungen. Eine äusserst spezielle bleibt mir mit jenem grossgewachsenen smarten Mann in Erinnerung, dessen Autos ich in der Parkplatz-Kartei führte. Er besuchte mich oft an meinem Arbeitsplatz, und wir sprachen zeitlos über Gott und die Welt. Ich nannte ihn einfach Carlos. Der geheimnisvolle Mann wirkte oft traurig. Immer wieder erwähnte er seine Lilli, die er sehr vermisse. Er war ständig auf Achse, reiste viel und telefonierte mir auch schon mal von Buenos Aires oder London aus. Die frontseitige Blick-Schlagzeile im Oktober 1990 Carlos Thompson beging Selbstmord in Buenos Aires schockte mich zutiefst, und erst nach weiterem recherchieren realisierte ich, dass dieser Mann ein weltbekannter Schauspieler und Schriftsteller, sowie mit der berühmten Schauspielerin Lilli Palmer verheiratet war.

Der Paradigmenwechsel vom unbekümmerten Jugend-Rebell zum verantwortungsbewussten Familienmensch vollzog sich im Herbst 1985 zwar schockartig, entwickelte sich aber gottseidank zum Guten und fühlte sich richtig an. Ich schätzte das Privileg im eigenen Wohnort arbeiten und die kurze Mittagszeit bei meiner Familie zu Hause verbringen zu können. Ein Energie- und Kraftort von unvergleichlichem Wert! Wir wohnten inzwischen in einem Mehrfamilienhaus in einer schönen Wohnung mit Giltsteinofen und Traumaussicht auf die einmalige Mischabelkette. Trotz unseren drei Kindern konnte sich meine Frau Brigitte sogar den Traum der eigenen Kinderboutique Pinocchio erfüllen.

1986

Die Funktion als Chef der Burgerverwaltung von Saas-Fee forderte mich in vielerlei Hinsicht. Wie beim Triathlon war es ein Mehrkampf mit verschiedenen Disziplinen. Verglichen mit dem Sport war ich es dann doch eher ein Zehnkampf. Und genau das gefiel mir. Der Warenumschlag für über 70 Lieferanten-Firmen und die der Bahnwaren, das Handelsangebot von 150 Getränke-Einheitsartikeln und dem Baumaterial, das Parkwesen mit den verschiedenen Abrechnungsbereichen, sowie die permanente Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Einwohnern von Saas-Fee, den Restaurateuren, Hoteliers, Bergbahnen, Handwerkern, den Einheimischen aber auch mit den Gästen, liess nie Langeweile aufkommen.

…

Sportlich setzte ich mir im Jahr 1986 den 1. Alpine-Marathon in Davos zum Ziel, der Ende Juli stattfand. Bei diesem Extrem-Berglauf von 67 Kilometern galt es als Pièce de Résistance den Sertigpass auf 2739 Meter zu überqueren. In der Vorbereitung lief ich erneut den 25-km-Lauf von Biel (1:29:07) und den Zürich-Marathon (2:43:31).Ich freute mich auf die Premiere des Lauf-Abenteuers von Davos, die über Wiesen, Filisur, Bergün, den Sertigpass und zurück zum Ausgangsort führte. Von den über neunhundert Gestarteten beendete ich als 59. den Lauf in 6:43:27 Stunden., wobei fünfzehn Prozent das Rennen aufgaben.

…

Auf Ende Jahr hin gab es dann aber ein wirkliches Highlight! Am 6. Dezember bekam unsere kleine Familie mit Pascal erfreulichsten Zuwachs. Weil auch Brigitte an diesem Chlausentag ihr Wiegenfest hat, feierten wir seither diesen Tag ein bisschen ausgelassener. Geburtstags-Kuchen kann man nie genug haben!

1987

Ich sah es als meine ultimative und einzigartige Chance an, in meinem Leben einmal am grössten und bedeutendsten Triathlon teilzunehmen: dem Ironman auf Hawaii. Ein letztes Mal konnte man sich 1987 über den Landesverband für den Nonplusultra-Wettkampf im Triathlonsport selektionieren, beziehungsweise einschreiben lassen. Danach war dies nur noch über den Qualifikationsweg bei einem Ironman in Roth/Europa, Kanada, Japan oder Neuseeland möglich. Diese Hürde schien mir als lupenreiner Amateur unrealistisch hoch, sodass ich diese letzte Gelegenheit über den Schweizerischen Triathlon Verband einfach nutzen musste.

Nach meinem entfesselten Triathlon-Einstieg im Jahre 1984 folgten zwei sportliche Dürrejahre. Familie und Beruf bekamen Priorität und schenkten mir eine absolut neue, beglückende Erfüllung. Nun aber klopfte unverhofft Hawaii an die Tür. Aloha!

Die Ironman-Distanz von 3.8 km Schwimmen, 180 km Einzelzeitfahren und ein abschliessender Marathon von 42.195 km waren absolutes Neuland für mich. Ich hatte bisher nur Erfahrungen auf den Kurz- oder Mitteldistanzen. Es wurde also höchste Zeit mein wahrer Eisengehalt zu prüfen. Der Swiss Triathlon Mitte Juli in Zürich über die Originaldistanz und drei Wochen später die Teilnahme beim längsten und härtesten Triathlon-Abenteuer Europas, dem Trans Swiss Triathlon, sollten endlich unter Hardcore-Bedingungen den Gehalt meiner Eisenlegierung feststellen.

Meinen ersten Ironman beendete ich in der Zeit von 10:25 Stunden. Es war ein kalter und verregneter Wettkampftag. Wie die meisten Athleten entstieg auch ich «blau» dem Wasser und fuhr die ersten Radkilometer entlang dem Zürichsee im Schlotterzustand wie ein greiser Rollator-Schieber. Erst der abschliessende Marathon sorgte wieder für Normaltemperatur und machte mich sogar richtig heiss für den nächsten Challenge.

Der Trans Swiss Triathlon drei Wochen später von Locarno bis an den Rheinfall in Schaffhausen war ein Abenteuer der Superlative. Um sechs Uhr morgens bei frischen 16 Grad Wassertemperatur musste als Auftaktdisziplin die Bucht von Locarno nach Tenero durchschwommen werden. Die Radprüfung von 230 km führte via die Leventina, die Tremola als Pièce de Résistance über den Gotthard nach Altdorf, Schwyz, Zug, Zürich bis Tangelswangen. Der anspruchsvolle Gelände-Marathon beanspruchte die bereits sauren Beine für weitere Stunden. Es wurde keine Zeitrangliste erstellt, mit der Idee, dass jeder Finisher als Sieger gefeiert wurde. Als Ironman- und Trans Swiss Triathlon-Rockie war ich nun mental und physisch bereit für die ultimative Herausforderung: den legendären Ironman auf Hawaii.

Eine Woche vor dem Abflug verschlug es mich noch einmal in den Tessin, wo ich bei einem letzten Formtest den Kurztriathlon von Locarno für mich entschied. Mit diesem Sieg und den zwei erfolgreichen Langdistanz-Tests reiste ich anfangs Oktober zuversichtlich mit der Schweizer Delegation nach Hawaii. Die Tage vor dem grossen Event galten vollumfänglich der Akklimatisation und festigten in mir das einzige und primäre Ziel: Durchkommen!

Am 10. Oktober 1987 um 07:00 Uhr war es so weit. Zehn Minuten vor dem Schwimmstart plötzliche Ruhe. Über Lautsprecher hallte das in Amerika obligatorische Gebet. Ein ergreifender Moment. Allen 1500 Teilnehmern aus 49 Nationen wünschte man die Kraft und Ausdauer, um das unmittelbar bevorstehende Abenteuer gut zu überstehen. Es folgte die amerikanische Nationalhymne. Nur noch eine Minute. Dann der befreiende Startschuss.

Der Schwimmstart glich einer Massenschlägerei. Tritte von allen Seiten und ab und zu ein ekliger Schluck Salzwasser vom Wellenmeer waren schwer mit dem ruhigen Schwimmtraining im Hallenbad zu vergleichen. Wie froh war ich, endlich nach über einer Stunde dem wilden Wasserkampf im Pazifik zu entsteigen! Das anschliessende 180 km Einzelzeitfahren bei 42 Grad Hitze und extrem hoher Luftfeuchtigkeit machten die Challenge nicht wirklich leichter. Im Gegenteil: ausgeliefert in der unendlichen Weite der Vulkanlandschaft setzte sich urplötzlich der berüchtigte Mumuku-Wind in Szene. Ein Fallwind, bei dem Passatwinde von Osten her auf Big Island zuströmen und im Westen auf der Ironman-Radstrecke für hohe Windgeschwindigkeiten und wilde Luftverwirbelungen sorgen. Einziger Trost: alle Athleten hatten die gleichen Bedingungen. Der abschliessende Marathon führte noch einmal hinaus in den hitzigen Vulkan-Backofen. Als ich nach 10:52:58 Stunden die Ziellinie in Kailua-Kona überquerte und der Speaker schrie: «And the next finisher, Lothar Super… – what a great name! – Supersaxo, from Switzerland. You are an Ironman! Congratulation! » wusste ich bereits: Ich komme wieder!

Während der Vorbereitung für meine Teilnahme bei den Ironman World Championship auf Hawaii sah ich es noch als meine letzte und einzige Chance, überhaupt einmal in meinem Leben im Mekka des Triathlon-Sports mit dabei sein zu können. Doch dieses unbeschreibliche Abenteuer auf Big Island löste in mir erst recht und wie verzaubert eine unbändige Begeisterung für den Ironman aus; als hätte die Feuer- und Vulkangöttin Pele die Finger im Spiel.

1988

Anfang des Jahres 1988 sah ich gespannt wie ein Pfeilbogen zum dritten Mal Vaterfreuden entgegen. Am 1. Februar war es soweit, und ich begleitete meine Frau Brigitte ins Regionalspital Santa Maria nach Visp. Das Timing funktionierte ohne Hektik, wobei mir und Brigitte nach der Erdenankunft von Jannick und Pascal inzwischen durchaus eine gewisse Geburten-Routine zugesprochen werden konnte. Den Namen Joel beziehungsweise Joelle hatten wir natürlich auch schon längst bestimmt. Wir waren also ziemlich in Allem rechtzeitig und Brigitte bestens im sterilen Gebärzimmer eingerichtet, sodass man mir vorschlug, ich solle mir doch im Spitalrestaurant noch ein Tasse Kaffee zu Gemüte führen. Sie würden mich dann schon rechtzeitig abholen kommen.

Anstelle eines koffeinhaltigen Muntermachers, der in meinem aufgewühlten Gemütszustand alles andere als nötig war, bestellte ich einen energiespendenden Michel Fruchtsaft Bodyguard. Wie ich so die Pet-Flasche begutachtete, stach mir das Michel-Logo ins Auge. Warum nicht Michel beziehungsweise Michèle? Wäre doch auch sehr hübsch!

Vitamingestärkt und mit dieser Namensoption im Hinterkopf ging ich wieder zu Brigitte. Was Arztpraxen oder Spitäler, respektiv Eingriffe in die menschliche Anatomie betraf – ich geb’s zu – war ich noch nie ein Held. Ich nahm mich aber vorbildlich zusammen. Schliesslich standen uns ja die Hebamme und ein Arzt für die bevorstehende Geburt zur Seite. Ein Arzt hatte sich jedoch noch gar nicht gezeigt, und die nervös wirkende Geburtshelferin schaute in meiner Wahrnehmung auch etwas zu unruhig auf die Geräte.  

Mit den ersten Wehen verschlug die Hebamme plötzlich verzweifelt die Arme und offenbarte mir beschämt, dass Sie eigentlich nur eine Hilfskraft und Wiedereinsteigerin sei und nicht mehr genau wisse, was sie ohne Arzt tun müsse. Instinktiv und in unmissverständlicher Tonlage befehligte ich ihr, sofort einen Arzt in diesem „Saftladen“ aufzusuchen. Ich würde in der Zwischenzeit meine Frau unterstützen. Es dauerte gefühlte Stunden bis die Hebamme mit einem Arzt in den Gebärraum hineingerannt kam. Ich dagegen war bereits voll als Entbindungs-Laienpfleger im Einsatz und empfing eigenhändig und ohne Regieanleitung ein kleines Mädchen. Mit dem ersten Schrei und meinem Blick in die erschöpften, aber überglücklichen Augen von Brigitte wusste ich, dass jede Geburt von neuem ein unvergleichlich einmaliges Wunder ist. Mit der spontanen Namensänderung zu Michèle war Brigitte sofort einverstanden.

Etwas verlegen klopfte mir der Arzt auf die Schulter und gratulierte mir als erstes zu meiner Tochter und zweitens zu meinem bravourösen Einsatz als Hebamme.

1988

Wie Zugvögel, die früh in der Saison nach Afrika fliegen, machte ich mich Ende Februar 1988 mit meinem Sportsfreund Anton Abgottspon aus Stalden in die südalgerische Wüstenoase Tamanrasset auf, wo wir am 160 Kilometer Super-Marathon du Hoggar teilnahmen. Auf ruppigen Bergpfaden, durch wilde Schluchten und vorbei an bizarren Felsformationen durchliefen wir während fünf Etappen und einem Prolog ein ebenso faszinierendes wie extrem hartes Laufprogramm inmitten des Hoggar-Bergmassivs. Begleitet und betreut wurden wir von Tuaregs, den blauen Rittern der Wüste. Übernachtet wurde outdoor an idyllischen Lagerplätzen mit einmaligem Blick auf ein Sternenzelt am Wüstenhimmel, wie man es nicht zu träumen vermag.

Im internationalen Teilnehmerfeld waren Weltklasse-Bergläufer wie Daniel Oppliger, Boudifa Mohamed, Mike Short und Sierre-Zinal Siegläufer Jack Maitland eingeschrieben. Der eigentliche Star aber war Ultraläufer Erno Kis-Kiraly aus Ungarn mit einer 100 Kilometer-Bestzeit von 6:24:38 Std. 

Den Prolog am ersten Tag von 4.8 Kilometer lief ich inmitten des Elitefeldes in 13:13 Minuten auf Platz sechs. Am zweiten Tag ging’s mit 45 Kilometer bereits ans Eingemachte. Immer leicht steigend verlief die Strecke bei erbarmungsloser Hitze durch eine trostlose Einöde, in der man sich trotz Begleittross zeitweise total verloren vorkam; nur alle sieben Kilometer ein Verpflegungsstand in Form einer Wasserstelle! Daniel Oppliger dominierte das Renngeschehen, dicht gefolgt von Mike Short und Erno Kis-Kiraly.

Am dritten Tag standen zwei Etappen auf dem Programm: am Vormittag ein 24 Kilometer-Lauf und am Nachmittag 17 Kilometer über den Col d‘ Assegrem mit 2800m.ü.M. das Pièce de Résistance. Vor drei Tagen starteten wir in Tamanrasset auf 1400m.ü.M., und nun überquerten wir diesen markanten Passübergang, wo sich vor über hundert Jahren Charles de Foucauld (1858 – 1916) als Eremit zurückzog. Er war ein französischer Forscher und Offizier, ein unruhiger Geist mit ausschweifendem Lebenswandel, der sich aber im Laufe seiner Zeit zum rastlosen Gottsuchenden wandelte und in dieser strengen Einsamkeit des Hoggar-Massivs seine letzte Heimat fand. Er war es, der sagte: „Es gibt keinen Augenblick in unserem Leben, in dem wir nicht einen neuen Weg einschlagen können“. Wie wahr! Am Folgetag bestand unser Weg auf alle Fälle aus einem Marathon. Bei sengender Hitze ging`s mehrheitlich bergab, und die Läufer ersehnten langsam aber sicher ein Ende dieses abenteuerlichen Ultra-Marathons herbei.

Der Schlusstag mit 32 Kilometern und wieder zurück nach Tamanrasset stand bevor. Dunkle Wolken, leichter Wind und Rieselregen waren nur die Vorboten einer turbulent aufkommenden Wetterkatastrophe. Sowohl der Wind als auch der Regen wurden schlagartig heftiger. Während in den Vortagen noch Temperaturen von 30 Grad und mehr herrschten, fiel das Thermometer an diesem finalen Renntag auf frostige 12 Grad. „Wasser wäscht den Körper, aber die Wüste wäscht die Seele“ besagt ein weises Tuareg-Sprichwort. An diesem Tag machten selbst die erfahrensten Tuaregs die ausserordentliche Erfahrung, dass das Wasser sehr wohl auch die Wüste waschen und noch mehr deformieren kann. Seit der meteorologischen Wetterbeobachtung 1930 betrug der monatliche Durchschnitt 0.8mm in der Hoggar-Region. An diesem 5. März 1988 fielen jedoch sagenhafte 35mm innerhalb 24 Stunden! Aus dem Nichts und aus allen Himmelsrichtungen entstanden urplötzlich bedrohliche Bäche. Wir durchliefen Schlamm, Wasserpfützen, stemmten uns gegen Wind und strömenden Regen. Der Kampf gegen die Naturelemente wurde neben der körperlichen, auch zur mentalen Herausforderung. Fünf Kilometer vor dem Ziel musste das Rennen vorzeitig abgebrochen werden. Die hinteren Läufer konnten die gefährlich werdenden Bäche nicht mehr überqueren. Ich rangierte mich als Sechster noch vor einigen Spitzenläufern. Im Gesamtrang als Achter und in einer Gesamtzeit von 11.39:15 Stunden holte ich mein Möglichstes heraus und stimmte mich zuversichtlich für die anstehende Triathlon-Saison. Mein Sportsfreund Anton Abgottspon beendete den Super Marathon du Hoggar in 12:16:09 Stunden im 12. Rang.

 

Seit 63 Jahren hat es in der Wüstenoase Tamanrasset nicht derart unberechenbar geregnet, dass Strassen sowie Häuser in einem solchen Ausmass zerstört wurden und sogar auch Menschen starben; eine unvergesslich tragische Katastrophe im Land der Tuareg, inmitten der Sahara. 

1988

Nach dem erfolgreichen Abschneiden beim Super-Marathon du Hoggar war ich für die ersten Frühjahrs-Wettkämpfe bestens eingelaufen. Beim 25-Kilometerlauf in Biel verbesserte ich meine persönliche Bestmarke auf 1:27:16 Stunden. Ein Monat später im April lief ich den Zürich Marathon in 2:37:27 Std; Resultate, die auch Triathlon-Nationalcoach Manfred Mettler aufmerksam machten. Das Timing stimmte, ich war top motiviert, und das Radtraining konnte mit dem Frühlingsbeginn auch endlich in Angriff genommen werden.

Im Vorjahr auf Hawaii sah ich zum ersten Mal die skurrilen Lenkeraufsätze. Dabei vermochten mich die ersten Prototypen von Aerolenkern noch nicht zu überzeugen. Dennoch wurde es höchste Zeit, mein konservatives Stahlross durch eine schnittige Zeitmaschine ersetzen zu lassen. Ich entschied mich für ein Rennvelo mit einem 26-Zoll Vorderrad und einem hinteren 28-Zoll Scheibenrad der Edelmarke Compagnolo. Im Gletscherdorf Saas-Fee sorgte mein futuristischer Fahruntersatz für unüberhörbaren Gesprächsstoff; zumal mich die Métro Alpin noch als Sponsor unterstützte. Ich war stolz und dankbar, die höchstgelegene U-Bahn der Welt auf meinem Renndress und Scheibenrad zu repräsentieren.

Mein sportlicher Fokus war in diesem Jahr auf zwei Highlights ausgerichtet. Die erste Challenge und Hürde zugleich war der Ironman Europe in Roth, unweit von Nürnberg (D), wo ich Ende Juli die 10-Stunden Marke knacken wollte und mit etwas Fortuna sogar die Qualifikation für eine erneute Teilnahme an den Ironman World Championship auf Hawaii ins Auge fasste.

Ich konnte mich früh beim Schwimmen einigermassen über Wasser halten. Die ersten Motivationsabzeichen wie Krebs, Seepferdchen, Frosch oder Pinguin waren im Schulalter meine ersten Erfolge im nassen Element. Die Fisch-Abzeichen, die ein gewisses schwimmerisches Können auszeichneten, waren dann nichts anderes als die logische Fortsetzung. Als ich mit dem Triathlon begann, war ich aber weiterhin mehr Schildkröte als Delfin. Wollte ich evolutionär nicht gegen den Strom schwimmen, musste ich mir «einfach» einen effizienteren Schwimmstil aneignen. Ein Schlüsselerlebnis hatte ich dabei auf der Kanareninsel Lanzarote, im Sportcenter La Santa Sport, wo ich in Eigenregie ein paar Trainingstage verbrachte. Es war früh am Morgen, als ich von einer leichten Anhöhe aus, neben dem Olympiabecken der dänischen Schwimm-Nationalmannschaft zusah und deren Schwimmtraining verfolgte. Bahn für Bahn crawlten die Athleten ruhig ihre Längen. Kaum ein Spritzer und zu meiner Überraschung auch schnell: jeweils knapp unter 30 Sekunden für eine 50m-Bahnlänge! Fasziniert von dieser effizienten Souplesse verinnerlichte ich mir den Bewegungsablauf derart intensiv, dass ich vom blossen Zuschauen langsam, aber sicher den Schildkrötenpanzer ablegen konnte und zu einer entfernten Art Fisch mutierte.

Ein erstes Erfolgserlebnis hatte ich dann prompt beim Ironman Europe, wo ich nach 58:20 Minuten dem Main-Donau-Kanal entstieg und somit sogar unter einer Stunde blieb. Meine Problem-Disziplin blieb das Radfahren, beziehungsweise die fehlenden Fahrkilometer. Mit dreitausend war kein Blumentopf zu gewinnen, geschweige denn ein Wunder zu erwarten. Dennoch war ich mit der Zeit von 5:10 Stunden für das 180km-Einzelzeitfahren zufrieden; was immerhin einer Durchschnitts-geschwindigkeit von über 35km/h entsprach. Mit merklich sauren Beinen absolvierte ich den abschliessenden Marathon in 3:29 Stunden, woraus eine Ironman-Schlusszeit von 09:38:53 resultierte. Damit hatte ich nicht nur die Zehnstunden-Marke geknackt, sondern auch die Qualifikation für die erneute Teilnahme bei den Ironman World Championship auf Hawaii geschafft. Mit meinem siebten Rang innerhalb der Schweizer Mannschaft klopfte ich mir zufrieden selbst auf die Schultern und bereitete mich entsprechend beflügelt für die Ironman-Weltmeisterschaft im Herbst vor.

Hawaii, 22. Oktober 1988 – Es war wieder soweit! Ich stand wie vor einem Jahr bei dämmerndem Sonnenaufgang mit 1300 Ironman-Triathleten aus 48 Nationen im 26° warmen Wasser am Kailua-Pier. Bereit für die erste Teil-Disziplin: 3.86 km Ozeanschwimmen. Der Pazifik ist mit dem Schwimmen im Hallenbad oder im Main-Donau-Kanal nicht zu vergleichen. Allein schon wegen dem salzhaltigen Wellengang und der Orientierung. Aber auch das Nichttragen eines Neopren-Anzugs macht einen gewaltigen Unterschied aus. Mit einer Schwimmzeit von 1:06:48 Std. blieb ich wie erwartet über einer Stunde, entstieg dem Pazifik aber schmeichelhaft vor den zwei helvetischen Vollprofis Carl Kupferschmid und Daniel Annaheim.

Nach dem Ironman Europe fuhr ich vor allem über die Wochenenden weitere 1500 Radkilometer; natürlich zu wenig, um auf der hawaiianischen Vulkanpiste Big Island für Furore zu sorgen. Und wie schon in Roth, schmerzte mein Rücken nach dem Radwechsel zum Marathon derart, dass sich mein gewohnter Lauf-Flow erst nach einigen Kilometern einstellte. Mit einer Schlusszeit von 10:38:44 Stunden war ich genau eine Stunde länger unterwegs als noch in Roth, klassierte mich aber erneut als Siebtbester innerhalb der Schweizer Nationenwertung. Zweimal die vollendete Glückszahl 7 – Wenn das kein gutes Omen war!

1989

Mit meiner Familie, dem Fulltime-Job und meiner Obsession für den Triathlon lebte ich eine Art Doppelleben. Natürlich nicht in dem Sinne, dass ich etwas zu verheimlichen gehabt hätte oder als abwegig eingestuft werden musste. Nein, nein, da war ich absolut sauber! Aber es war schon so, dass ich meine Funktion als Chef der Burgerverwaltung in erster Linie als Pflicht gegenüber meiner Familie und meine Passion als Triathlet diametral als Kür lebte.

Mein Engagement als Triathlet beanspruchte jedoch nicht mehr (Frei)Zeit, als wenn ich in einem Kulturverein als Aktivmitglied meine Pflichten wahrgenommen oder ein politisches Amt bekleidet hätte. Wie viele Stunden übt ein erfolgreicher Amateur-Bläser, und wie viele Musikfeste sind wohl in seinem Jahreskalender eingetragen? Oder wenn ich mir den enormen Aufwand eines nebenberuflichen Lokal-Politikers vor Augen führe, war ich im Vergleich mit meiner Abwesenheit – da bin ich mir sicher! – sogar ein wahrer Sonntagsschüler. 

Nicht nur ich lebte aber ein Doppelleben. Mit der Eröffnung der Kinder-Boutique Pinocchio in Saas-Fee erfüllte sich auch Brigitte einen Lebenstraum. Die Öffnungszeiten waren mit dem Familienleben gut abgestimmt und die Kinderspiel-Ecke wurde schnell zum willkommenen Treffpunkt der Windelträger-Generation.  

Meine Erfahrungen vom Vorjahr mit der vorgebeugten, tiefen Sitzhaltung und den daraus resultierten Rückenschmerzen nach dem 180km-Einzelzeitfahren waren für mich nicht das Gelbe vom Ei. Mit der Anschaffung eines neuen Carbon-Rennrads der Marke Kestrel und einem Scott-Lenkeraufsatz mit integrierter Gangschaltung blickte ich motiviert und zuversichtlich auf ein neues Triathlon-Jahr. Das neue Fahrgefühl beflügelte mich derart, dass ich es bereute, nicht schon im Vorjahr diese Entscheidung getroffen zu haben.

Als läuferische Standortbestimmung startete ich traditionsgemäss im April beim Zürich-Marathon. Die Streckenführung von Zürich entlang der «Pfnüselküste» bis nach Wädenswil und wieder zurück in die Sihlstadt kannte ich inzwischen bestens, und halbwegs zufrieden lief ich die 42 Kilometer in 2:39:39 Stunden.

Im Frühjahr verbrachte ich mit Brigitte und den zwei Lausbuben Jannick und Pascal auf Mallorca ein paar Ferientage, wobei ich natürlich auch diese oder andere Trainingseinheit einplante. Schliesslich hatte ich mir die erneute Teilnahme beim Hawaii Ironman-zum Ziel gesetzt mit dem Wissen, dass auch die weltweit anderen Triathleten nicht schliefen. Seit der letztjährigen Begleitung auf die Pazifikinsel kam auch Brigitte auf den Triathlon-Geschmack und coachte mich, wo es ihr nur möglich war.

Der Qualifikations-Wettkampf für die Ironman World Champioship auf Hawaii erfolgte in diesem Jahr in Roth ausnahmsweise über die ungerade Mitteldistanz von 2.5/93/22km. Ich hatte mein neues Kestrel-Rennrad erst einige Tage zuvor erworben und wollte es wenigstens einmal vor dem grossen Highlight in Roth wettkampfmässig testen. Auf Einladung von Thomas, einem deutschen Triathlon-Kollegen, nahm ich eine Woche zuvor als Generalprobe beim Geroldsteiner Vulkaneifel-Triathlon teil. Der Test glückte vollauf! Von den weit über dreihundert Teilnehmern fuhr ich die sechstbeste Zeit und klassierte mich unter den Top-Ten. Wenn ich nur nicht schon zu viel Pulver verschossen hatte!

Während meines Aufenthaltes bei Thomas unterhielt ich mich eines Abends bei einem kühlen Bier mit dem Vater von Thomas über Gott und die Welt. Er erzählte mir vom Krieg und seiner Zuteilung in der Fliegerabwehr. Seine Worte waren ruhig und bedacht gewählt. Irgendwann kamen wir auch auf die Mauer zu sprechen. Das Grenzbefestigungssystem der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR), das 1961 erstellt wurde, interessierte mich mit all seinen unglaublichen und tragischen Geschichten. Wie konnte es passieren, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa ein gleiches Volk mehr oder weniger über Nacht durch eine Mauer getrennt wurde? Deutschland, aufgeteilt in zwei radikal unterschiedliche politische Wertesysteme. Auf der einen Seite im Westen eine freie Demokratie und auf der anderen Seite im Osten eine staatlich kontrollierte Diktatur in Abhängigkeit der Sowjetunion. Ich konnte mir es nicht verkneifen, den Vater von Thomas zu fragen, ob er es sich vorstellen könnte, dass eines Tages die Mauer fällt. Mit grossen Augen sah er mich an, verwarf die Hände und sagte etwas erregt: «Unvorstellbar! Auf alle Fälle nicht, solange ich noch lebe».  

24.Juni 1989. Ein Rekordfeld von 1036 Triathletinnen und Triathleten aus 22 Nationen – davon rund 65 Schweizer – hatten sich für den zweiten Ironman-Europe in Roth eingeschrieben; ein Grossteil begleitet vom grossen Traum, einer der 165 Qualifikationsplätze für den Ironman-Hawaii zu schaffen.

80'000 Zuschauer, über 1000 Helfer, 80 akkreditierte Journalisten und vier Fernsehanstalten verdeutlichten den immensen Stellenwert dieses Rother Triathlon-Spektakels. Eindrückliche Zahlen, die Gänsehaut-Feeling aufkommen liessen. Vor allem aber war die Unterstützung und Gastfreundschaft der ganzen Bevölkerung im Landkreis einmalig, ja schon fast fanatisch.

Düster Nebel breitete sich über dem Main-Donau-Kanal aus. Die bekannte Ruhe vor dem Sturm. Dann endlich um 10:00 Uhr der befreiende Startschuss der ersten Blockwelle. Ich fühlte mich inmitten eines brodelnden Kochtopfs, rund um mich crawlende Arme und wilde Beinschläge. Wie sollte ich da den passenden Rhythmus finden! Ich war auf alle Fälle mehr als froh, nach knapp vierzig Minuten die erste Disziplin durchpflügt zu haben. Mit dem Wechsel aufs Rennrad blieb ich unter einer Minute. Dann folgte die Stunde der Wahrheit auf meiner neuen Zeitmaschine. Genau genommen waren es 2:15:10 Stunden, die ich für die 93 Kilometer in die Pedale trat. Ich flog mit 41.3km/h über die Radstrecke, durchbrach förmlich Mauern und blieb nur acht Minuten hinter dem Ironman-Rekordhalter Axel Koenders aus den Niederlanden (08:13:11 Std.) und liess sogar zahlreiche Triathloncracks hinter mir. Hätte ich nur mehr Trainingszeit für meine zweirädrige Liebe! Beim letzten Wechsel auf die Laufstrecke blieb ich wieder unter einer Minute. Ich lief optimal los, doch unverhofft begleitete mich ein Spielverderber. Seitenstechen! Mit etwas gestutzten Flügeln versuchte ich Ruhe zu bewahren und schaltete einen Gang zurück. Ich litt, gab alles und rannte die 22.7 Kilometer in 1:30:51 Stunden über die Ziellinie. Meine Schlusszeit von 4:28:43 Stunden reichte knapp für eine weitere Ironman WM-Qualifikation auf Hawaii, zeigte aber auch auf, wie enorm das Leistungsniveau gestiegen war. Innerhalb der Schweizer Delegation belegte ich den achten Rang.

Was eine optimale Sitz- beziehungsweise Aero-Position bei einem Einzelzeitfahren ausmachen kann, erfuhr sprichwörtlich ein Monat später am 23. Juli die Radlegende Greg LeMond an der Tour de France und schrieb damit Radsport-Geschichte. Mit Sicherheit von den bis anhin als verrückt verschrienen Triathleten inspiriert, startete er erstmalig beim abschliessenden 24.5km-Zeitfahren von Versailles nach Paris mit einem Lenkeraufsatz. Mit 50 Sekunden Rückstand auf seinen Rivalen Laurent Fignon aus Frankreich startete er als Jäger und Fuchs zugleich die finale Etappe um das gelbe Leader- und Siegertrikot. Fignons verlor langsam Sekunde für Sekunde seines Vorsprungs, doch die Spannung blieb bis zum letzten Kilometer elektrisierend geladen. Noch auf der Place de la Concorde war nicht sicher, wer Toursieger werden würde. Erst als Fignon die Ziellinie auf der Champs-Elysées überquerte, gingen für ihn die Lichter von Paris aus. Um winzige 8 Sekunden verlor er die Tour. Acht Sekunden Differenz auf eine totale Fahrzeit von 87:38:35 Stunden oder umgerechnet auf die Distanz: 82 Meter auf 3'282'000 Metern. Wahnsinn!

Ein Paradebeispiel das zeigt, dass man im Sport wie im Leben ab und zu neue Wege gehen muss; ruine Mauern durchbrechen, um neue Erkenntnisse, Abenteuer oder auch Siege zu erfahren. Es wäre interessant zu wissen, wie wohl das finale Zeitfahren ausgegangen wäre, hätte auch Fignon einen Lenkeraufsatz gehabt und einen aerodynamischen Tropfhelm getragen, anstelle auf einem konventionellen Velo und mit Pferdeschwanz gegen den Fahrtwind zu kämpfen.

…

Randnotiz:  In diesem Jahr, am 9. November 1989, 18:53 Uhr fiel die Mauer und öffneten sich die Grenzen zwischen der DDR und BRD. 327 Tage später war Deutschland wiedervereint.

1989

Meine grosse Triathlon-Liebe und Faszination galt dem Ironman, dem Original. Sportliche Erfolge und somit Podestplätze feierte ich aber auf den Sprint-, Kurz- und Mittel-Distanzen.

Wegen einer Erkältung musste ich Mitte August leider für die Ironman Europameisterschaft im dänischen Rödekro Forfait geben. Wieder genesen, startete ich eine Woche später an einem Wettkampf der anderen Extreme: beim nationalen Sprint-Triathlon in Burgdorf mit den Distanzen 500m/20km/4.6km. Es hatten  sich nicht weniger als 343 Teilnehmende aus allen Landesteilen und sogar Athleten aus Deutschland, sowie dem Fürstentum Lichtenstein eingeschrieben. Geschwommen wurde im Freibad in zehn Bahnen mit jeweils sechs Schwimmern. Das anschliessende Einzelzeitfahren mit Windschattenverbot führte durchs malerische Emmental bevor die letzten Kraftreserven fürs Laufen eingesetzt wurden. Den Sieg mit neuem Streckenrekord teilten sich die zwei Kaderathleten Christoph Mauch und Ivo Kistler in einer Zeit von 51:56 Minuten. Exakt zwei Minuten später, in 53:56 Minuten überquerte ich als Dritter die Ziellinie und feierte neben den zwei nationalen Aushängeschildern wie ein Sieger meinen überraschenden Podestrang.

…

Mit Hinblick auf die bevorstehende Ironman-Weltmeisterschaft in Hawaii startete ich als Form- und Belastungstest am ersten September-Wochenende gleich an zwei Kurz-Triathlons. Als hätte ich ein Abonnement auf dritte Plätze, klassierte ich mich beim ersten Spiezathlon ein weiteres Mal auf diesem Podestrang. Nur ein Tag danach beim Berner Triathlon reichte es mir immerhin noch auf Rang sechs. Den letzten Wettkampf vor dem finalen Hawaii-Highlight bestritt ich beim Münsinger Triathlon. Einmal mehr belegte ich den dankbaren dritten Platz. Dankbar darum, weil der zweite gleichzeitig der erste Verliererrang und der vierte, knapp am Podest vorbei, leider nur die lederne Auszeichnung bedeutet. D’ont worry, be Dritter!

1989

Mit dem Ende September verabschiedete sich der Sommer in unseren Breitengraden. Herrlich wie sich nun die goldene Herbstzeit im ganzen Land ausbreitete. Vor dem anstehenden Winter stand mir jedoch noch ein radikaler Klimawechsel bevor. Aloha! Hawaii rief zur ultimativen Ironman-Weltmeisterschaft. Ich war mehr als reif für die Insel und heiss wie eine Raclette-Kartoffel auf den ultimativen Challenge.

Vierzehn Tage vor dem Ironman-Start reiste ich nach Hawaii. Brigitte folgte mir eine Woche später. Es war ein unbeschreibliches Feeling, einmal mehr auf Big Island und in Kailua-Kona gelandet zu sein. Es fühlte sich an, als würde ich nach Hause kommen. Dabei lebte ich seit meiner Geburt im Gletscherdorf Saas-Fee, was definitiv nicht mit Hawaii zu vergleichen ist; ausser der Tatsache, dass beides Paradies-Destinationen sind.

Kaum hatte ich das Zimmer bezogen, trieb es mich wie ein übermütiges Kalb beim ersten Weidegang auf den legendären Ali Drive, die pulsierende Hauptstrasse entlang der schäumenden und nach Salz riechenden Pazifikküste, auf der auch einige Meilen des Ironman-Marathons verliefen. Und da passierte es! Kaum gestartet, verdrehte ich mir derart unglücklich den Fuss, dass ich auf schnellstem Wege ins Spital chauffiert werden musste. Höllischer Schmerz! Mein linkes Sprunggelenk formierte einen Ballon, wie ich es nur aus Kindergeburtstagspartys kannte. Nach fundierter Untersuchung inklusive Röntgen die befreiende Diagnose: Bänderzerrung, aber gottseidank kein Bruch. Mit Warnfinger befahl mir der Arzt absolute Ruhe. Auf meine Frage, wie er einen möglichen Start beim Ironman in zwei Wochen einschätze, lieferte er nur eine kurze, aber prägnante Antwort: «The triathletes are realy crazy!»

Ich war sehr frustriert und verärgert über meinen sprichwörtlichen Fauxpas. Grosses Bedauern und Trost brachten mir vor allem von meinen Triathlon-Kollegen entgegen; allen voran von Othmar Brügger aus Plaffeien, Kaderathlet der Schweizer Nationalmannschaft. Als wäre Otty der Eismeister von Fribourg-Gottéron höchstpersönlich, besorgte er mir für die Kühlung des malträtierten Knöchels zuhauf Eiswürfel. Zudem schmierte er mir eine tiefenwirksame Salbe auf und besorgte in einer Apotheke eine Bandage.

Mit hochgelagerten Beinen lag ich die ersten zwei Tage nur im Bett. Bald einmal humpelte ich aber ins Kona-Village und beobachtete von den zahlreichen Strassencafés und Bars aus die belebte Triathlon-Szenerie. Es soll nie jemand behaupten auf Hawaii gäbe es kein Bier! Irgendwie hatte ich mich mit meinem Schicksal schon abgefunden. Ich war ja bereits zweifacher Ironman-Finisher auf Hawaii, und was blieb mir anderes übrig, als das Beste aus meiner Situation zu machen und diese Tage aus einer anderen Perspektive «einfach» zu geniessen. 

Während alle anderen Triathleten sich bei leichten Trainingseinheiten akklimatisierten, hatte ich alle Zeit der Welt fürs Nichtstun. Es war der vierte Tag, als ich beim Sinnieren mit Blick aufs Meer unverhofft die Möglichkeit eines Starts in Erwägung zog. Nur beim Schwimmen mit dabei sein und dann aussteigen, war meine Devise. Ich wollte Gewissheit und schwamm am Folgetag mit Druckverband die vollen vier Kilometer in eineinhalb Stunden. Es war also möglich, obwohl ich immer wieder im Bruststil unterwegs war und mich der Fuss schmerzte. Der Logik nach stellte ich mir schnell einmal auch die Frage, wie sich mein Fuss auf dem Rennrad anfühlen würde. Mit Otty und einem anderen Triathleten fuhr ich gemütlich rollend eine 50km-Ausfahrt über die Lavapiste bis nach Waikoloa. Der Schmerz war mit der Knöchelbandage erträglich, und wieder in Kailua-Kona angekommen, stand mein Entschluss fest: Ich werde am kommenden Samstag beim Ironman starten! Mir war bewusst, dass es ein langer, sehr langer Tag werden würde und dass ich höchst-wahrscheinlich mit einem fluoreszierenden Leuchtstab und mit einer Schar anderer Triathleten gemeinsam eine unvergessliche Marathon-Nacht auf dem Highway erleben würde. Die restlichen Tage bis zum Start widmete ich vollkommen der Regeneration, Akklimatisation und Fokussierung auf meine abenteuerliche Mission. Brigitte, die eine Woche nach mir auf Hawaii eintraf, musste einen ziemlich angespannten Ironman aushalten!

14. Oktober 1989 – Ich hatte eine kurze, schlaflose Nacht hinter mir. Doch endlich stand ich nun knietief im Wasser am Pier des weltbekannten Hawaii-Ironman; zum dritten Mal in meiner Triathlon Amateur-Karriere und zusammen mit 1500 Athleten aus 55 Nationen.

Ich verliess das Hotel eineinhalb Stunde vor dem eigentlichen Start. Von allen Himmelsrichtungen strömten Athleten und Begleitpersonen zum Pier. Prickelnde Aufbruchstimmung. Es folgte das Prozedere der Startnummern-Beschriftung auf tausende Arme und Beine. In der nur für Athleten zugänglichen Rad-Wechselzone wurden allseits die Rennboliden startklar gemacht, der Reifendruck justiert und mit Bidons und Energiegels bestückt. Seit den frühsten Morgenstunden beschlagnahmten bereits tausende Schaulustige jede noch so kleine Fläche entlang dem Pier, um einen freien Blick auf den spektakulären Schwimmstart zu ergattern. Rotierende Helikopter peitschten die Ruhe vor dem Sturm zusätzlich auf.

Es wurde Zeit für den Einstieg in den Pazifik. Bei dämmernder Morgenstimmung reihte ich mich als lahmende Ente im hinteren Drittel ein. In diesem Jahr war ich nicht nur mit einer extravaganten Bandage ausgerüstet, sondern ich trug auch erstmals eine Schwimmbrille mit Korrekturgläsern. Die Orientierung im Wasser und vor allem im Meer offenbarte mir damit eine fast schon revolutionäre neue Sichtweise. Nur noch wenige Minuten bis zum Start. Endlich streckte auch die Südsee-Sonne ihre warmen Strahlen über den Vulkangipfel des Mauna Kea. Es folgte das obligatorische Gebet und die amerikanische Nationalhymne. Punkt 07:00 Uhr wurde die geballte, menschliche Energie mit einem lauten Knall für die 3.86km-lange Schwimmeinheit freigeschaltet.

In Bezug auf eine Finisher-Zeit hatte ich keine Erwartungen und nur eine Mission im Kopf: Der lange Tag vor mir sollte einzig ein Abenteuer werden, bei dem ich irgendwann nachts glücklich die Ziellinie überquere. Ich fühlte mich wie in einem Bienenschwarm mit der mir zugeteilten Aufgabe, den Nektar des Ironmans zu sammeln und den Ausflug gesund zu überstehen. Im wilden Wasser crawlte ich ruhig meinen Rhythmus. Die Beine und Füsse versuchte ich so ruhig wie möglich zu halten und setzte diese nur zur Stabilisierung der Körperlage ein. Das gute Feeling bestätigte sich auch in meiner überraschenden Schwimmzeit von 1.04.25 Stunden. Bevor ich aufs Rennrad wechselte, band ich mir satt eine neue Bandage um den Fussknöchel. Ich spürte weiterhin in keiner Art und Weise den sonst üblichen Wettkampfdruck. Nach 5:12:37 Stunden Fahrt durch die sengende Vulkanwüste war ich gemessen an den knapp 4000 Trainingskilometern bestens unterwegs und nur noch gespannt, wie es mir wohl auf der Marathonstecke ergehen würde. Sollte es für mich doch noch eine erfolgreiche Ironman-Geschichte ohne fluoreszierenden Leuchtstab werden?

Die Sonne prallte gnadenlos auf den flimmernden Asphalt. Während ich auf meiner eigenen, unbedeutenden Mission unterwegs war, lieferten sich an der Spitze zwei Ausnahme-Athleten einen Kopf-an-Kopf-Fight mit Hitchcock-Spannung und schrieben unvergessliche Triathlon-Geschichte. Die Affiche dieser 11. Ironman Weltmeisterschafts-Auflage lautete bereits im Vorfeld: Wird Marc Allen, der alles – ausser den Hawaii-Ironman – gewinnen konnte, den sechsfachen Hawaii Ironman-Sieger Dave Scott endlich einmal besiegen können? Mit einer Marathonzeit von 2:40:05 Stunden zündete Marc Allen erst auf dem letzten Kilometer seinen Laufturbo und sicherte sich so seinen erstmaligen Sieg beim grössten und wichtigsten Triathlon der Welt.

Während Marc Allen und Dave Scott sich am Ziel bereits feiern und den hawaiianischen Hibikus-Blumenkranz umhängen liessen, passierte ich inmitten der Lavawüste Big Islands im 5er Km-Schnitt die Milenmarke 15. Ich nutzte ausgiebig jede Verpflegungsstation, schüttete mir zuhauf Wasser über den Kopf und leerte vorsichtig Cola für Cola-Becher. Um meinen bandagierten Fuss zu schonen, rannte ich schwebend beziehungsweise ohne allzu festen Druck über den Highway. Ich war im Flow und visierte euphorisch mein ursprüngliches Ziel an: die 10-Stundengrenze! Der Zielort Kailua-Kona kam greifbar näher. Das Endorphine in mir tanzte Rock’n Roll. Die letzten Kilometer, gesäumt von tausenden, frenetisch anfeuernden Menschen liessen mir sprichwörtlich Flügel wachsen. So überflog ich auch sprichwörtlich in 9:49:54 Stunden die Finishline. «Habe Hoffnungen, aber niemals Erwartungen. Dann erlebst du vielleicht Wunder, aber niemals Enttäuschungen». Dieses weise Sprichwort konnte ich an diesem aussergewöhnlichen Tag eindeutig bestätigen – und vor allem erleben.

1990

Wie der Tennissport die vier Grand-Slam Turniere kennt, oder der Ski Weltcup die spektakulären Klassiker – die Kandahar-, die Streif- oder die Lauberhorn-Abfahrt – so hatte auch die relativ junge Sportart Triathlon bereits seine legendären Austragungsorte. Allen voran natürlich die Ironman World Championship auf Hawaii; das Nonplusultra und der Traum eines jeden Triathleten. Bis Ende der 80er und Anfangs der 90er-Jahre galten zudem die kontinentalen Qualifikations-Wettkämpfe in Roth/Deutschland, Kanada, Neuseeland und Japan als eine Art Ironman Grand-Slam.

Einen besonderen Status nahm seit Jahren jedoch auch der Langdistanz-Triathlon in Nizza ein. Einmal im Jahr traf sich die Crème de la Crème des Triathlon-Sports an der Côte d’Azur zum Kräftemessen. Mit den Distanzen von 4/120/32km war er zwar kürzer als ein Ironman, wegen seines coupierten Radparcours aber um einiges anspruchsvoller und vor allem gefährlicher. Verglichen mit einer Ski-Weltcup Abfahrt wäre wohl die Streif in Kitzbühl das passende Pendant dazu: spektakulär, extrem hart und gefürchtet.

Im Jahr 1990 plante ich, erstmals sowohl beim internationalen Nizza-Triathlon, als auch in Roth beim Ironman Europe zu starten. Die 9-Stundengrenze war das erklärte Ziel. Um etwas Abwechslung in meinen Rennkalender einfliessen zu lassen, nahm ich erstmal bei meinem Frühjahrs-Marathon nicht in Zürich teil, sondern entschied mich für die angeblich schnelle Strecke in Rotterdam. Schnell ist ja immer relativ. Überquert eine Schnecke stolz eine Strasse an einem Tag, wäre die gleiche Leistung für den Hasen undenkbar frustrierend. Gleich ob Schnecke oder Hase: Einfach nicht überfahren lassen! In Rotterdam war ich keines von beidem, sondern im besten Fall ein träges Faultier. 2:45:42 Stunden stoppte für mich enttäuschend die Uhr.

17. Juni 1990 – 1060 Triathleten mitsamt der Weltelite aus Amerika und Europa hatten sich beim internationalen Nizza-Triathlon eingeschrieben. Der eindrückliche Massenstart erfolgte um acht Uhr. In genau 56.0 Minuten schwamm ich erstmals im Meer die vier Kilometer unter einer Stunde. Es folgte das 120 km-Zeitfahren ins gebirgige Hinterland Nizzas. Mit seinen steilen und ausgesetzten Serpentinen hatten es nicht nur die Aufstiege, sondern vor allem die Abfahrten in sich. Ich schnürte den Velohelm auf alle Fälle vorsichtiger als auch schon. Was mir am Radparcour auffiel war, dass offensichtlich die Erfindung der Leitblanke – immerhin seit 1955! – in einigen französischen Bergtälern noch nicht angekommen war. Aber die Aussicht war dafür gigantisch! Ich hatte gute Beine und war mit meiner Radzeit von 3:40:32 Stunden und einem 33-km/h-Schnitt zufrieden. Auf den abschliessenden 32 Kilometern entlang der abgesperrten, vierspurigen Küstenstrasse lief ich auf Messers Schneide in 2:18:49 Stunden und einer Endzeit von exakt 7.00 Stunden über die Ziellinie.

Ich gab an diesem Rennen alles, wahrscheinlich sogar etwas mehr. Denn kaum hatte ich die Ziellinie überquert, klappte ich aus Erschöpfung wie ein Schweizer Sackmesser zusammen. Ich wurde auf eine Tragbare gelegt, abtransportiert und verschwand für einige Zeit in einem Sanitätszelt.

Ich erholte mich relativ schnell und fuhr bereits am nächsten Tag auf dem Rennrad wieder einige Ausroll-Kilometer. Beim Studium der Berichterstattung und der Resultatliste in der Tageszeitung Nice-Matin entnahm ich mit grosser Freude, dass ich als fünftbester Schweizer rangiert war und einige namhafte Top-Triathleten hinter mir liess. Auch ein Foto mit einem Athleten auf einer Tragbare und der Bildlegende Une arrivée difficile stach mir sofort in die Augen. Offenbar war ich nicht der Einzige, den man in dieser Form abfangen musste. Bei genauerem Hinsehen erkannte ich jedoch schnell, dass dieser erschöpfte Mann auf der Tragbare ich selber war.

Nur einen Monat später, am 14. Juli 1990, startete ich beim Ironman Europe in Roth; wahrscheinlich mit einer zu kurzen Erholungszeit nach dem Nizza-Triathlon. Mit einer Endzeit von 9:33:55 Stunden qualifizierte ich mich zwar ein weiteres Mal für die Ironman World Championship auf Hawaii, aber wegen meinen beruflichen Verpflichtungen verzichtete ich in diesem Jahr auf eine Teilnahme; mit dem Versprechen, dass ich sicher irgendwann noch einmal in Hawaii starten werde.

1991

Ich war 27 Jahre alt und arbeitete bereits seit gut fünf Jahren als Chef der Burgerverwaltung für die Gemeinde Saas-Fee; von früh morgens, wenn das Gemüse angeliefert wird bis zum Eintreffen der Bahnwaren kurz vor Feierabend. Bei aller Vielseitigkeit der zu führenden Burgerbetriebe hielt sich nach meinem Gusto die Entwicklungsbereitschaft der Gemeinde Saas-Fee jedoch in bescheidenen Grenzen; zumal politische Konstellationen nicht selten der volks- und betriebswirtschaftlichen Logik im Wege standen. Im Grossen und Ganzen verharrte man lieber in vertrauten Denkmustern. Chance-Management, Innovation oder Kreativität waren unverständliche Fremdwörter und vollzogen sich nur sehr zähflüssig. Nicht selten kam ich mir vor wie auf einer Rolltreppe in umgekehrter Laufrichtung. Diese Perspektivlosigkeit veranlasste mich im Herbst 1990, meine berufliche Situation eingehend zu analysieren und meinen Lebenskompass neu auszurichten. 

Erfüllung erlebte ich dagegen bei meiner vitalen Familie. Unsere drei Kleinkinder sorgten täglich für Spannung, Abwechslung und allerlei Herausforderungen. Family-Triathlon im Dauerzustand! Auch der Sport blieb natürlich für meine Work-Life-Balance wichtig. Feierabend-Sportler der ich war und wohnhaft in Saas-Fee prädestiniert nicht gerade für den Triathlonsport. Im Jahr 1990 erreichte ich meinen Leistungszenit und kam im besten Fall auf knapp 5000 Radkilometer. Den Grossteil davon spulte ich beim jährlichen Trainingslager im Mai ab. Die Schwimmkilometer durchpflügte ich in der Regel einsam im ortseigenen Hallenbad. Die Einheimischen vergnügen sich im Winter vorwiegend auf den Skipisten und empfinden das nasse Element eher als exotisch, sowie schätzen das Wasser eher bloss zum Waschen und Kochen. Somit hatte ich freie Bahn und zählte für mich die Fliesen. Die Laufschuhe schnürte ich in der Regel vor dem Abendessen. Saas-Fee auf 1800 m ü.M. bot mir optimales Höhentraining, wobei ich im Winter oftmals im Parkhaus die sieben Etagen hinauf und hinunter lief. Schliesslich war ich auch Parkchef der Burgergemeinde und schaute dort Stockwerk für Stockwerk nach dem Rechten.   

Von 1987 – 1989 nahm ich drei Mal an den Ironman World Championship auf Hawaii teil und rangierte immer in den Top-Ten innerhalb der Schweizer Delegation. Als ich mich 1990 an der Langdistanz-Weltmeisterschaft in Nizza als fünftbester Schweizer klassierte, wurde ich nach meinem Marathonlauf 1988 in Zürich zum zweiten Mal mit der Option konfrontiert, in der Nationalmannschaft Fuss zu fassen und den Schritt ins Profilager zu wagen. 

Ich befand mich also an einer Lebenskreuzung mit vielen Fragezeichen. Welche Resultate lägen wohl bei 25‘000 Radkilometern und gleichzeitig mit mehr Erholung sowie Trainer-Betreuung drin? Wie viel schneller könnte ich dadurch meine Paradedisziplin, den abschliessenden Marathon laufen? Das waren meine träumerischen Überlegungen. Diesem verwegenen Gedanken stand jedoch die viel wichtigere Realität, meine Verantwortung als Familienvater gegenüber.

Im Oktober 1990 kündigte ich meine sichere, aber nicht mehr erfüllende Arbeitsstelle als Chef der Burgerverwaltung von Saas-Fee und plante den gewagten Schritt zum Halbprofi-Sportler. Ein Dreijahres-Konzept sollte sowohl meinen Traum als Triathlet in Erfüllung gehen lassen, als auch die finanzielle Absicherung der Familie garantieren.

Brigitte und ich verkauften die Kinderboutique Pinocchio und bezogen mit unserer Familie in Münsingen im Kanton Bern ein neues Zuhause. Neben Sponsoring-Einnahmen basierte das Triathlon Dreijahres-Konzept auf der Gründung eines neuen Lifestyle Magazins, das ich mit einem Oberwalliser Wirtschaftsförderer aufbaute und sich mit den Themen Sport, Freizeit, Gesundheit und Tourismus beschäftigte.

Die Aufbauarbeit des Lifestyle-Magazins mit Redaktionssitz in Naters absorbierte mich jedoch mehr als vorgesehen. Die Firmengründung einer Aktiengesellschaft, Redaktion-Leitung, Recherche, Berichterstattung, Inserate-Akquisition, Layout, Druck, Versand und vieles mehr liessen mich mehr als zuvor arbeiten, oftmals tief in die Nacht hinein. Mein Co-Partner der Wirtschaftsförderung, der mir eigentlich Sponsoring-Kontakte vermitteln sollte, blieb mehr oder weniger inaktiv. Bevor die Erstausgabe überhaupt erschien, stellte ich mir die Frage nach der Machbarkeit meiner Vision. Ich war auf einem unaufhaltsam fahrenden Zug unterwegs, und im Dezember 1991 sollte die Erstveröffentlichung erscheinen.

Mein Traum zum Triathlon-Profi war schnell ausgeträumt. Der Aufbau der Zeitschrift liess mir keine andere Wahl. Nichtdestotrotz nahm ich an den geplanten Wettkämpfen teil. Im Mai lief ich den Internationalen Olympia-City-Marathon von München und passierte die Halbmarathon-Marke sogar mit der persönlichen Bestzeit von 1:11 Stunden. Leider rebellierte sieben Kilometer vor der Ziellinie mein Magen-Darm-Trakt derart pedantisch, dass ich dringendst bei einer Privatwohnung anklopfen musste und wegen meiner «Shit happens»-Situation um Notaufnahme zur Toilette bat. Trotz dieses peinlichen Abstechers finishte ich den Marathon noch in der passablen Zeit von 2:41:04 Stunden.

Vier Wochen später nahm ich zusammen mit einer 15-köpfigen Delegation des Triathlon-Club Valais bei einem olympischen Kurz-Triathlon (1.5/40/10km) in Mailand teil. Mit einer Zeit von 1:56:07 Stunden blieb ich unter der 2-Std.-Schallmauer. Da wir vorzeitig wieder in die Schweiz zurückreisten, weiss ich leider bis heute nicht, zu welcher Platzierung meine Zeit damals reichte.

Mein erklärtes sportliches Highlight war Mitte Juli die Teilnahme beim Ironman-Triathlon in Japan; einer der fünf Qualifikationswettkämpfe für die World Championship auf Hawaii. Eigentlich wollte ich mich in Japan mit dem aus dem Oberwallis stammenden, aber in Basel wohnhaften Triathlon-Profi Guido Cina treffen. Ein exzellenter Läufer, der weltweit zu den wenigen Triathleten zählte, der den abschliessenden Marathon unter drei Stunden laufen konnte. Seine Schwester wollte ihn überraschen und reiste mit mir ins Land der aufgehenden Sonne. In Japan angekommen, stellten wir aber schnell einmal fest, dass Guido nicht anwesend war. Auf den ersten Schock folgte tiefe Enttäuschung. Wohl oder übel musste die Schwester zwei Zwangswochen mit einem Fremden, in einem noch befremdlicheren Land verbringen. Sie machte sich aber als meine Privat-Betreuerin sehr gut und verfolgte den Ironman-Verlauf mit feurigem Eifer. Bei 38 Grad Hitze und grosser Luftfeuchtigkeit erreichte ich unter den 800 Teilnehmern in einer Zeit von 09:43 Stunden den 27. Overall- bzw. 11. Age-Group Rang und qualifizierte mich zum fünften Mal für die Weltmeisterschaften.

Wegen der Herstellung der neuen Zeitschrift musste ich leider für die finale WM-Teilnahme auf Hawaii wie schon im Vorjahr Forfait geben. Mein Traum zum Triathlon-Profi war geplatzt, bevor ich überhaupt nur annähernd meinen Trainingsumfang etwas steigern konnte. Als ich im September zum sportlichen Saisonabschluss die Classicissima Mailand-San Remo (295 km) fuhr, wusste ich noch nicht, dass dies für längere Zeit mein letzter sportlicher Einsatz sein würde.

Zusammen mit meiner Familie hatten wir uns in unserem neuen Wohnort in Münsingen sehr gut eingelebt. Eine sehr schöne Attikawohnung im Dorfzentrum mit Weitblick auf die Berner Oberland Bergkette machte uns den Abschied aus dem Gletscherdorf Saas-Fee nicht allzu schwer. Das absolute Glück klopfte uns am 21. September an die Tür. Ich wurde zum vierten Mal Vater und unser Kinder-Kleeblatt war mit der Erdenankunft von Janine perfekt.

Hingegen ging mein Doppelleben nicht auf! Die Erstausgabe des Lifestyle-Magazins Sport Total erschien wie geplant im Dezember 1991. Zeitgleich hängte ich aber das Rennrad zusammen mit dem Neoprenanzug und den Laufschuhen an den berühmten Nagel.

Die Realisierung des alle zwei Monate erschienenen Periodika machte mir im Grunde genommen sehr viel Freude. Ich führte spannende Interviews, recherchierte Themen und schrieb hintergründige Reportagen. Auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Journalistinnen und Journalisten faszinierte mich. Da war zum Beispiel die Geschichte eines Tandem-Gleitschirmflugs, die ich zusammen mit dem bekannten Fotojournalisten Patrick Rohr realisieren konnte, oder die Geschichte eines Törbjer-Ringkuhkampfes. Es waren für mich spannende, ganz spezielle Neuland-Erfahrungen.

Die fehlende Auflagezahl und der damit verbundene Stress, sowie die Unsicherheit für meine Familie liessen mich aber bald einmal erkennen, dass ich mich verrannt hatte. Nach dem Motto: «Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende», setzte ich nun auch beim Zeitschriften-Abenteuer einen Schlusspunkt. Bei genauerem Hinsehen war es sogar ein Ausrufezeichen!

Die letzte Ausgabe erschien im März/April 1993. Ich bereute jedoch in keinem Moment, das Zeitschriften-Projekt Sport Total im Zusammenhang mit meinem Traum vom Triathlon-Halbprofi angepackt zu haben. Es wurde leider zu einem Stolperstein auf meinem Lebensweg, bei dem ich mir ein paar Schürfungen und Prellungen einfing. Ich stand aber wieder auf und lebte mein Leben unbeirrt weiter im Neugier-Modus. Was wäre das Leben doch langweilig, wenn einem immer alles nur gelingen würde?!

1992

So lautete eine Schlagzeile in der Berner Zeitung vom 3. Juli 1992.  Es handelte sich dabei um eine ebenso traurige wie bedenkliche Episode, die sich damals in der ersten Jahreshälfte in der 600-Einwohnergemeinde Schlosswil im Emmental ereignete. Die Presse schrieb sogar von einem erneuten Eklat! Jeremias Gotthelf hätte seine grosse Freude an der Dramaturgie jener Geschehnisse gehabt und sein literarisches Gesamtwerk wäre mit Sicherheit um ein Stück reicher! 

Tatsächlich macht Schlosswil als kleiner Ort auf einem idyllischen Hügel mit seinem spitzen Kirchenturm und den jahrhundertalten Bauernhäusern einen äusserst sanften Eindruck. Doch das täuschte … zu jener Zeit! Das Rad der Geschichte blieb natürlich auch in diesem traditionellen SVP-Nestchen nicht stehen. Spätestens ab 1983, als mit der Demokratischen Vereinigung Schlosswil (DVS) eine zweite Ortspartei dort ihre Wurzeln schlug, brodelte es politisch immer mal wieder. Neue aufgeschlossene Ideen, aber vor allem Themen wie Steuererhöhung und anhaltende Lohndiskussionen führten im Frühjahr 1992 zum unausweichlichen Verwaltungsausbruch. Sowohl die Gemeindekassierin als auch die Gemeindeschreiberin reichten ihre Kündigung ein. 

So kam es, dass ich mich Ende April 1992, nichts ahnend über die kommunalen Turbulenzen, auf die ausgeschriebene Stelle des Schlosswiler Gemeindeschreibers bewarb. Ich wurde eingeladen und durchlief ein mehrschichtiges Assessment-Verfahren. Nach dem Beurteilungs-Marathon empfahlen mich sechs der sieben Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der Einwohnergemeinde in einem Informations-Flyer mit folgenden Worten für den neuen Gemeindeschreiber:

Als einziges Ratsmitglied stimmte der Gemeindepräsident gegen diesen Beschluss. Seine fadenscheinige Begründung, dass ich als Walliser die bernischen Verhältnisse kaum kenne und andererseits noch über keine Gemeindeschreiberausbildung verfüge, gipfelte darin, dass er von seinem Amt mit sofortiger Wirkung zurücktrat. Wow! Ich, Lothar Supersaxo, der Walliser, quasi das Corpus Delicti dieser augenblicklichen Entscheidungsaktion eines frustrierten Gemeindepräsidenten. Der Schlosswiler Gemeindeschreiber müsse über Verwaltungserfahrung verfügen, bemängelte er. Hätte Herr Gemeindepräsident – Entschuldigung! – Herr zurückgetretener Gemeindepräsident mein Bewerbungsdossier nur einmal gesichtet, hätte er ohne grosse Intelligenz zur Kenntnis nehmen müssen, dass ich als ehemaliger Chef der Burgerverwaltung von Saas-Fee sehr wohl über Verwaltungserfahrung verfügte.

Die Bevölkerung von Schlosswil wünschte jedoch eine «richtige Wahl» mit mindestens zwei Kandidaten und trotzte dem Einervorschlag des Gemeinderats. Es kam zu einer Kampfwahl zwischen mir und einem 22-jährigen Kandidaten, den der Gemeinderat im Vorfeld als möglichen Gemeindeschreiber bereits ablehnte. Ein gefundenes Fressen für die Medien, die mit einer weiteren Schlagzeile aufwartete: «Nach der „Show“ im Gemeindesaal bleibt die Schreiberwahl eine Qual».

Die Wähler haben sich ohne grosse Überraschung für ihren portierten Kandidaten entschieden. Ich akzeptierte die Wahl mit einem kurzen Leserbrief am 14.08.1992 mit folgender Kernaussage:  

Ein paar Wochen später nahm ich bei einer exklusiven Berner Inneneinrichtungs-Firma die neue Arbeitsstelle als Leiter Disposition und Administration an.  

1994

Nachdem ich Ende 1991 den ambitionierten Triathlonsport gezwungenermassen aufgab, verlor ich nicht nur meinen Sixpack, sondern auch einen lebenswichtigen Teil von mir. Die vergangenen drei Jahre ging ich von Montag bis Freitag tagein tagaus wie ein Schichtarbeiter einfach nur Geld verdienen. Ich hatte zwar eine leitende Funktion, die Arbeit als solche empfand ich aber als nichts anderes wie trockene Wüste. Erst am Abend, wenn ich nach Hause kam, blühte ich wieder auf. Brigitte und meine vier lebhaften Kinder waren meine erfrischende Oase des Tages, wo ich gottseidank jeweils wieder Freude fand.

Anfang des Jahres 1994 bahnte sich ein neues Kapitel in unserem Familienleben an. Brigitte und ich bekamen von ihren Eltern die Chance in Büren an der Aare an schönster Lage, gleich neben dem malerischen Fluss, ein Haus zu bauen. Meine Lebensgeister erwachten aus einem langen Dornröschenschlaf. Ich hatte endlich wieder ein Projekt, das mich erfüllte! Mit Chrigu, einem befreundeten Architekten, brüteten wir tagelang über Bauplänen und konkretisierten Schritt für Schritt unser zukünftiges Daheim. Im Frühjahr 1994 vollzogen Jannick und Pascal den symbolischen Spatenstich, und kurz vor Weihnachten konnten wir unser neues Zuhause beziehen. 

Der Wohnwechsel von Münsingen nach Büren an der Aare im Seeland fiel uns nicht schwer, denn wir lebten von nun an in einem eigenen, schmucken Haus. Jedes Kind hatte sein Zimmer und ich ein grosses Arbeitszimmer im Untergeschoss. Dazu einen wunderschönen Garten mit fantastischem Ausblick auf die Aare und den nahen Jura. Als Nachbarn lebten die Eltern und Mände, der Bruder von Brigitte, in einem eigenen Haus. Oft und lange sassen wir allemal draussen am Gartentisch unter der Laube. Es wurde viel gelacht, und man erzählte sich stets bei einem guten Glas Wein endlos Wichtiges und Unwichtiges. Als starkes Symbol für den Lauf der Zeit pflanzten wir zudem einen Kirschbaum auf unserem Rasen. Viva! Mein Leben bekam neuen Schwung!

1994

Bei meinem damaligen Arbeitgeber war ich für die Administration, sowie den Import und die Disposition verschiedenster Bereiche für Inneneinrichtungen zuständig. Sanitäre Anlagen für Bad und Küche, allerlei Möbel, vor allem aber auserlesene Fliesen aus Italien und sogar Holz aus Skandinavien gehörten zum Angebot. An und für sich eine interessante und vielseitige Managementtätigkeit, wenn nur der Verkauf die Lieferfristen respektiert hätte! Chronisch falsche Terminversprechungen sorgten nicht nur für Ärger bei Architekten und Bauherrschaft, sondern bescherten auch mir zunehmend somatische Störungen. Sport trieb ich kaum mehr und meine arg in Schräglage geratene Work-Life-Balance schrie nach einer Richtungsänderung. Im Herbst 1994 fiel mir ein Stelleninserat der Elvia-Reiseversicherung als Schadensinspektor ins Auge und machte mich neugierig.

Eine Arbeitsstelle bei einer Bank oder Versicherung kam für mich eigentlich nie in Frage. Allein die Vorstellung, den ganzen Tag in einem Businessoutfit oder nach einem vorgeschriebenen Dresscode zu arbeiten und mit Sicherheit noch umschnürt mit einer quälenden Krawatte, erzeugten in mir wahre Panikschübe. Diese Art von Masochismus war mir seit jeher suspekt. Unvorstellbar!

Meine Frau Brigitte als ehemalige Sportartikel-Verkäuferin wusste um die Tätigkeit dieser Arbeitsstelle und überzeugte mich, es als mögliche Chance zu sehen und dort einfach einmal anzuklopfen. Ich wurde zu einem ersten Vorstellungsgespräch nach Zürich eingeladen. Den inneren Schweinehund erstmal überwunden, reiste ich gestylt in einem auffällig roten Blazer in die Limmatstadt.

Der Abteilungsleiter der Sportversicherung hiess Max F. Er empfing mich schon fast väterlich und schaffte gleich von Beginn an eine angenehme Atmosphäre. Das bekannte Eis musste erst gar nicht gebrochen werden. Wir einigten uns überraschend schnell. Ich kündigte mein bisheriges Arbeitsverhältnis und begann am 1. Oktober 1994 top motiviert die neue Anstellung als Schadensinspektor. Zusammen mit einer mir zugeteilten Sachbearbeiterin war ich für ein bestimmtes Kundengebiet zuständig. Während meinen ganzen Berufsjahren bei der Sportversicherung betreute ich so mehr oder weniger die ganze Schweiz.  

Mit der Hauptaufgabe der Schadeninspektion bei Ski und Snowboards, die hauptsächlich direkt im Sportgeschäft vorgenommen wurde, brachte ich bildlich gesprochen Geld zu meinen Kunden und war daher auch ein gern gesehener Geschäftspartner. Unschön waren ganz wenige Schadenfälle, die keine waren oder absichtlich provoziert und somit abgelehnt werden mussten. Zurückblickend auf meine über 15-jährige Zeit als Schadeninspektor erfuhr ich nur etwa eine Handvoll an problematischen Schadensabwicklungen. Aus Datenschutzgründen erzähle ich hierzu keine Details.

Mit der beruflichen Neuorientierung im Herbst 1994 befreite ich mich endlich von meinem damaligen viel zu engem Berufskorsett. Die Jahre bei der Sportversicherung zähle ich zu meiner schönsten und unbekümmertsten Arbeitszeit; zumindest die ersten zehn Jahre bis Ende 2004. Nicht zuletzt dank Max! Er verstand es, nicht nur das Flaggschiff der Elvia-Reiseversicherung Jahr für Jahr mit dunkelschwarzen Gewinnzahlen zu steuern, sondern wurde allseits von Kunden und Geschäftspartnern, aber auch firmenintern als umsichtiger Unternehmer und Sportsmann geschätzt. Ein Patron mit Rückgrat, der nicht nur mit Zahlen überzeugen konnte, sondern auch Menschen zu führen und zu begeistern wusste. Er war zu jeder Zeit ein weitsichtiger Entrepreneur und kein kurzsichtiger Visitenkarten-Manager.

1994 ff

Mein neues Berufsleben drehte sich im Kern um Ski und Snowboards. Ich wurde Experte in der Schadenbeurteilung von Sportgeräten und hatte zahlreiche damit verbundene Zusatzaufgaben. Am Montag arbeitete ich in der Regel im Hauptsitz in Zürich, ansonsten war ich viel mit dem Auto unterwegs und besuchte vor allem Sporthändler als Kunden in der ganzen Schweiz. Dieses Unterwegssein entsprach voll und ganz meinem Naturell, und ich arbeitete in der schönsten Branche, die man sich vorstellen kann.

Rot eingeschrieben in meiner Jahresagenda waren besondere Highlights wie die Teilnahme an Sportmessen, die zahlreichen Ski- und Snowboard-Tests in verschiedenen Winterstationen, sowie verschiedenste Kundenevents. Besonders die Tage an der Internationalen Sportmesse in München bleiben mir in unvergesslicher Erinnerung. Wie sonst hätte ich je die einmalige Stimmung im Hofbräuhaus kennengelernt?

Am dritten Januarwochenende organisierte ich für die Elvia-Reiseversicherung mit der Teilnahme an der Hexenabfahrt in Blatten jeweils ein exklusives Kunden-Incentive. Nicht selten wurden in dieser entspannten Atmosphäre Business Deals und Probleme gelöst, die an einem runden Tisch und in engen Krawatten hoffnungslos schienen. Der Zauber auf den Skipisten der Belalp war und ist also nicht nur Legende!

Last but not least war im Oktober sicher der Weltcup-Auftakt in Sölden stets ein spezielles Highlight im Jahreskalender. Schlüpfte ich am Vorabend rechtzeitig ins Bett, joggte ich nicht selten die 13 Kilometer und 1450 Höhenmeter hinauf zum Rettenbachgletscher. Traditionsgemäss offerierten wir an den Ski- und Snowboard-Tests eine mit Früchten garnierte Käseplatte, begleitet von edlem Dôle Blanche. Das Skifahren kam natürlich auch nie zu kurz, und so manches Test-Wochenende bleibt in unvergesslicher Erinnerung.  

1995 ff

Ordensmann Franz von Assisi und Schutzpatron der Tiere sagte einst, dass der Hund dir selbst im Sturm treu bleibt, während der Mensch nicht mal im Winde zu dir hält. Na ja, auch ich – alles andere als ein Hundeflüsterer – hatte so meine unvergesslichen Erlebnisse mit der Gattung «Die-wollen-nur-spielen». 

 

Meine erste schöne Erfahrung mit einem Hund machte ich bereits im jüngsten Kindesalter mit Zibo, der treue Vierbeiner meines Grossvaters Franz in Gossau; begleitete er uns doch stets brav an der Seite bei unseren ausgedehnten Spaziergängen.

 

In Saas-Fee, wo ich im reifen Lausbubenalter der zickigen Hotelstochter Christine aus heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen eine Ohrfeige knallte, lernte ich erstmals die Sportlichkeit einer Dogge kennen. Christine besass nämlich so ein niedliches Haustierchen.

Mein Cousin Jürg aus Zürich, der gerade bei uns im Gletscherdorf ein paar Tage zu Besuch war, wähnte sich wohl inmitten eines Abenteuers von Huckleberry Finn und staunte nicht schlecht über unsere rabiaten Faustrecht-Methoden. Wir erreichten soeben um eine Hausecke die Hauptstrasse und hörten von der unteren Dorfstrasse her nur noch den grellen Befehl «Fass!». Selbst Jürg wusste wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt nicht, wie schnell er überhaupt rennen konnte. Auf alle Fälle retteten wir uns im letzten Moment vor dem fletschenden Doggesaurus hinter der zugeschlagenen Haustüre.

Dieses traumatische Erlebnis muss wahrscheinlich der Grund meiner späteren Hundephobie gewesen sein. Querte ich im Lauftraining Hunde, kam es nicht selten zu ungeplanten Intervall-Einheiten. Es passierte sogar einmal in der Magadino-Ebene im Tessin, dass ich wegen einer Schäferhund-Attacke blitzschnell das Weite in einer Baumkrone suchen musste

 

Nun gibt es bekanntlich Hunderassen mit sehr unterschiedlichen Charakteren und Temperamenten. Tessa, eine gutmütige Berner Sennenhündin lebte in Büren an der Aare gleich neben uns, gehörte zu meinem Schwiegervater und zählte zur grossen Freude der Kinder zum vollwertigen Familienmitglied. Eine Abschreckung wie «Warnung vor dem Hund» war die tollpatschige Tessa in keinem Moment.

 

Versöhnung und erfolgreiche Therapie gegen meine Hundeangst erfuhr ich erst während meines Ironman-Aufenthaltes 1999 in Lake Placid, USA. Richard, Gastvater meiner Homestay-Family holte mich im Dorfzentrum ab und fuhr mich zu seinem Blockhaus, das idyllisch eingebettet zwischen kräftigen Tannen lag. Als ich gerade aus dem Pickup steigen wollte, öffnete sich die Haustüre und drei wild losgelassene Labrador-Hunde rannten ins Freie direkt auf mich zu. Reaktionsschnell nahm ich wieder Platz im Wageninnern. Die Überraschungs-Begrüssung gelang und ich beruhigte mich auch wieder. An den folgenden Tagen geschah sogar das Unvorstellbare, und ich rannte mit allen Vierbeinern zusammen meine Lauf-Trainings durch die Wälder im olympischen Dorf.

 

Nachdem ich nun endlich den Frieden, ja geradezu meine Freude an den bellenden Vierbeinern bekam, erfuhr ich im gestandenen Berufsalter ein Hundeerlebnis der explosiven, ja sogar schizophrenen Art. Da die Geschichte nicht nur mit drei sondern mit vier Chilischoten markiert werden müsste, fällt sie ausser Rand und Buchband. Nur so viel: Hundeprobleme beziehungsweise des Pudels Kern orten sich in der Regel beim Hundehalter.  

1995

Drei lange Jahre war ich sportlich mehr oder weniger wie ein Fisch auf Eis gelegt, und zwar tiefgefroren. Erst mit dem Job-Wechsel als Schadensinspektor und dem neuen Zuhause in Büren an der Aare taute ich langsam wieder auf. Ich rannte zweimal die Woche beim Bürer-Lauftreff mit und unternahm auch wieder erste Radausfahrten im wunderschönen Seeland und Juragebiet. Das dortige Schwimmbad gewann zudem einen neuen Kunden.

Es fühlte sich an wie eine Wiedergeburt, und meine Life-Work-Balance war erneut im Lot. Hals über Kopf meldete ich mich für den London-Marathon an, und als gäbe es ab Ende 1995 keine Wettkämpfe mehr, sogar an drei Ironman-Triathlons: Lanzarote, Roth und Zürich. Das konnte nicht gutgehen!

Für einen ersten Formtest rannte ich im Februar bei strömendem Regen den Bremgartner Reusslauf. Jannick und Michèle begleiteten mich unter sanftem Druck an diesen Event. Sie starteten auf den Kurzdistanzen 1000 bzw. 500 Metern. Ihre Lauffreude hielt sich sicht- und hörbar in Grenzen und benötigte von mir sehr gewählte Aufmunterungsworte. Eine Zeitungsreportage schimpfte einen Tag danach mit der Schlagzeile: «Do losch kein Hund use ond mer lönd eusi Chind lo sekkle!».

Meine körperliche Kondition war natürlich noch im Auflösungsprozess zahlreicher Roststellen. Beim London-Marathon im April blieb ich mit einer Zeit von 03:03:17 Stunden wie erwartet über der Drei-Stunden-Marke. Mein eigentliches Saisonziel, der Ironman auf Lanzarote und somit mein Comeback als Triathlet, stand Anfang Juni jedoch erst noch bevor. Ich liebe diese Insel mit ihren atemberaubenden Vulkanlandschaften und kannte ihre Launen aus früheren Trainingslagern. Der Lanzarote-Ironman zählt zu den härtesten seiner Kategorie. Vor allem die Radstrecke bis hinauf zum Mirador del Rio hat es in sich.

Der 4. Juni sollte für mich ein ganz spezieller Tag werden. Endlich wieder als Triathlet unterwegs sein, nach einer endlos langen Auszeit von drei Jahren! Als die letzten Nachtschwärmer mir frühmorgens auf ihrem Heimweg entgegen kamen, hatte mein eingeschlagener Weg zum Startgelände ein diametral anderes Tagesziel vor Augen. Die einzelnen Abschnittszeiten waren für mich absolut irrelevant. Nur geniessen und finishen war mein Vorsatz. Die Endzeit von 10:36:53 Stunden aus dem Stegreif war unbedeutend, stimmte mich aber trotzdem sehr zufrieden.

 

Fünf Wochen später, am 9. Juli startete ich beim legendären Rother Ironman-Europe. Mit meiner Finisherzeit von 10:19:11 Stunden war ich natürlich weit weg von einer Hawaii-Qualifikation, aber das war beileibe auch nicht mein angestrebtes Ziel, und mit meinem Trainingsaufwand auch nie und nimmer möglich. Ich war einfach nur glücklich, endlich wieder Teil dieser Triathlon-Familie zu sein.

Am 1. August, unserem Nationalfeiertag, stand ich beim Euroman-Triathlon Zürich bereits zum dritten Mal in diesem Jahr hinter der Startlinie eines Ironman-Wettkampfs. Mit der Vergabe der Startnummer-2 an mich – hinter dem späteren Sieger Alexander Taubert und Träger der Startnummer-1 – erinnerten sich die Veranstalter wohl an meine längst vergangenen Tage. Nichts wurde es mit einem Feuerwerk! Ich hatte das Pulver schon längst verschossen und gab das Rennen irgendwo in der Hälfte der Radstrecke auf. Ich warf sprichwörtlich das Handtuch, wenn auch viel früher ein Waschlappen gereicht hätte.

 

Mein sportlicher Heisshunger begründete sich ohne Zweifel in einem gewissen Nachholbedarf meiner körperlichen Fitness. Es verhält sich wie bei den Crèmeschnitten oder einem süffigen Wein: Zu viel des Guten ist weder nachhaltig, noch gesund! Ich reflektierte mein sportliches Comeback-Jahr und schaltete einen Gang zurück; vor allem was das Ausfüllen von Anmeldeformularen betraf.

1995

Es war dieses türkisfarbene Wasser in einer versteckten Bucht am Roten Meer, das als eindrücklicher Kontrast zur tristen Wüstenlandschaft surreal wirkte. Keine Menschenseele weit und breit, nur Jean-Claude und ich mit dem Rennrad auf der geheimnisvollen Sinai-Halbinsel unterwegs.

Ich wollte lediglich von der einen Seite auf die andere und wieder zurückschwimmen. Höchstens 500 Meter. Die Wassertemperatur, die klare Sicht, das grandiose Ambiente inmitten dieser biblischen Landschaft… Einfach genial! Auf der gegenüberliegenden Küstenseite angeschwommen, wurde ich lautstark von einem jüngeren und einem älteren Mann in Militärmontur und mit Gewehrhaltung empfangen. Ob ich nicht wisse, dass hier militärisches Sperrgebiet und Schwimmen absolut verboten sei? Ich schaute mich naiv um und sagte etwas verlegen: «no, not really. I saw nothing written!»

Inzwischen stiess mein Freund Jean-Claude zu uns. Der Ältere der zwei Uniformierten war der dominante Wortführer. Wir kamen ins Plaudern und die Stimmung wechselte schon fast ins Kumpelhafte. Jetzt meldete sich der jüngere Mann mit Blick zu mir und mit einer einzigen unmissverständlichen Aufforderung: Ich solle mit seinem Vater Armdrücken! Jean-Claude und ich schauten uns erstaunt an. Gegen seine stämmigen Oberarme werde ich kaum eine Chance haben. In der Wachhütte nahmen wir Platz und gingen in Position. Die Blicke wurden ernster und obwohl ich aufs Verlieren eingestellt war, spürte ich überrascht einen gewissen Widerstand. Mein Sportlerherz nahm Fahrt auf, und das Adrenalin fing an zu brodeln. Plötzlich schwupps, mein Arm donnerte siegreich auf die Tischplatte. Rot angelaufen im Gesicht und verärgert standen Vater und Sohn auf und gaben uns klar zu verstehen, dass wir uns hier niemals wieder blicken lassen sollten.

Auf der Heimfahrt, Rad neben Rad pedalend, fragte mich mein Freund Jean-Claude kopfschüttelnd: „Warum konntest du diesen Mann nicht einfach gewinnen lassen!?“

1996

Meine bescheidene und dennoch äusserst ereignisreiche Militärlaufbahn in der Radfahrer-Einheit endete im Frühjahr 1996. In Chavornay, nahe dem mittelalterlichen Städtchen Orbe am waadtländischen Jurafuss, hatte ich noch zwei Restwochen unserem Vaterland zu dienen. Ich muss an dieser Stelle aufrichtig zugeben: meine Begeisterung – Betonung auf Geister! – hielt sich für diese periodischen Auszeittage jeweils in engen, bedrückend engen Grenzen. Es war rätselhaft: Spukartige Wesen begleiteten mich unermüdlich bis zum letzten Abtretungstag. Verkleidete ich mich in Grün, war es für diese unsichtbaren Gesellen alles andere als ein Tarnanzug. Ganz im Gegenteil. Diese toxische Farbe zog meine diabolischen Begleiter erst recht wie Mücken das Blut an.  

Da stand ich also nun stramm zum letzten WK-Beginn beim Antrittsverlesen. Der Kommandant erläuterte das Wochenprogramm und stellte zum Schluss die Frage, ob dazu Unklarheiten bestehen würden. Es ritt mich in diesem Moment gerade einer dieser Teufel. Ich meldete mich korrekt an, mit dem Wunsch, mein Anliegen mit dem Kommandanten unter vier Augen besprechen zu dürfen. Rundum Gelächter. Ich solle nach dem Abtreten gleich in sein Kompaniebüro kommen, war leicht irritiert wahrnehmbar sein salopper Befehl.

Ich betrat kurze Zeit später das Kompaniebüro und meldete mich selbstsicher an. Einen strebsamen Bürogehilfen befehligte der Kommandant höflich, aber bestimmt aus dem Raum. Wir waren also wie gewünscht unter vier Augen. Mein Outfit war perfekt. Jeder Knopf und jede Falte sass noch perfekter.

Ich war bei den grünen Nudelträgern bis in die höchsten Etagen berüchtigt bekannt. Ein «rotes Tuch» und Experte militärischer Arrestzellen zugleich. Ein einfacher Soldat ohne jeglichen Leistungsausweis, ausser dass ich radfahren konnte. Aus diesem Grund blickte mich der Kommandant wohl auch mit Argusaugen ernst an und bat mich um mein Anliegen.

Ich brodelte innerlich, musste mich aber zusammenreissen, sollte mein Streich nicht im vornherein entlarvt werden. Mit aufgesetztem Dackelblick sagte ich dem Kommandanten in ruhigem Ton, dass mein Anliegen ihn vielleicht, ja mit Sicherheit überraschen werde. Es sei sehr ernst und er dürfte bitte nicht lachen. Eine gewollte Spannung lag in der Luft.

Ich startete meine Show. Es sei zwar ein persönliches Anliegen von mir, aber noch viel mehr der Wunsch meiner Mutter, dass ich als ihr Sohn die Auszeichnung des Gefreiten doch noch erhalten könnte. Es war eine verklemmte Situation sondergleichen. Der Kommandant schluckte sichtlich irritiert und wusste nicht wie er sich verhalten und, wo er hinschauen sollte. Lachen durfte er ja nicht, und ich blieb ernst wie ein Steuerbeamter, wartend auf seine Antwort.

Der Kommandant und ich wussten beide ganz genau, dass mein Anliegen völlig utopisch war. Naturgesetze kann man nicht einfach umkrempeln; vor allem wenn es sich um den letzten Wiederholungskurs handelt. Aber ich genoss im Kern seine Reaktion, sein Suchen nach Worten, um mich nicht zu enttäuschen.

Der Kommandant stand auf, fasste sich und sagte mir in klaren Worten: Wenn ich mich nun wirklich sehr gut anstellen würde, und damit meinte er, wenn er meinetwegen absolut keine Beschwerden zu behandeln hätte und ich mich vorbildlich bei den bevorstehenden Aufgaben einsetzen würde, dann sähe er vielleicht eine Chance. Das Wort «vielleicht» war dann doch für meine Ohren etwas zu dominant, aber ich beliess es damit, bedankte mich überzeugend und meldete mich ordentlich ab.

Es dauerte nur wenige Stunden und es passierte im Schlafgemach, als ich zusammen mit ein paar Oberwalliser Kollegen das Wiedersehen in Grün feierte. Etwas zu laut für die obligate Nachtruhe. Selbst der Kommandant betrat die muffige Kajüte und rief über alle Betten hinweg: «Radfahrer Supersaxo, vergessen Sie den Gefreiten!»  

1996

Nach 1991 im Sommer nahm ich zum zweiten Mal am Ironman in Japan teil. Dieses Mal erlebte ich den faszinierenden Inselstaat jedoch mehr als Land der untergehenden, denn als der aufgehenden Sonne. Begleitet wurde ich von meinem Freund Jean-Claude, der ebenfalls an diesem Triathlon teilnahm.

Der Wettkampf ging für mich voll in die Hose! Während dem Einzelzeitfahren, nach knapp der Hälfte der 180 Radkilometer, stürzte ich bei einem Verpflegungsstand auf fürchterliche Weise. Ein falsches Bremsmanöver und ich katapultierte wie ein Skiflieger über den Aerolenker. Die harte Landung auf dem geraspelten Asphalt schürfte mich auf der ganzen linken Arm- und Oberschenkelseite blutend auf. Hilfe von der offiziellen Rennseite, aber auch privat, durfte reglementarisch nicht entgegengenommen werden. Die Blutung war das eine, das eigentlich Schmerzvolle war aber die hüftseitige Prellung. Wäre mir das irgendwo in Europa passiert, hätte ich bestimmt aufgegeben. Aber ich fliege doch nicht auf die andere Seite der Erdkugel, um «einfach» vom Rad zu steigen und zu sagen: «Das war’s für heute!». Da müsste ich schon den Kopf unterm Arm tragen!

Ich stand also auf, richtete und flickte die Zeitfahrmaschine und fuhr mehr schlecht als recht die restlichen Radkilometer zu Ende. Beim Wechselpunkt zum Marathon wollte mich ein sogenannter Technical Official wegen den grausigen Blessuren aus dem Rennen nehmen. Wieviel Power und Temperament jedoch noch in mir steckte, bekamen spätestens hier die staunenden und irgendwie hilflosen Japaner zu spüren. Und wie schnell man doch Fremdsprachen verstehen kann! Auf alle Fälle vermochte keiner dieser überaus freundlichen Menschen mich aufzuhalten, und so humpelte ich die 42 Kilometer und 195 Meter dem langsam dämmernden Abend entgegen.

Wie sagte schon Otto von Bismarck in einer seiner berühmten Reden: «Nicht durch Reden oder Majoritätsbeschlüsse werden die grossen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut.». Ich kann es bestätigen: An diesem Tag schwitzte ich Eisen und Blut und erhielt ich zum zweiten Mal den samuraiischen Ritterschlag als Ironman-Finisher von Japan.

1996

Auf der Heimreise aus Japan hatten Jean-Claude und ich einen Zwischenstopp in Seoul. Der Anschlussflug nach Zürich war erst für anderntags vorgesehen. Wir mussten uns über Nacht ausserhalb des Flughafengebäudes aufhalten. Eine Hotelreservation hatten wir nicht vorgenommen. Und so sassen wir wortlos neben-einander auf einer kühlen Steinbank, inmitten einer trostlosen Hochhäusersiedlung.

Obwohl Sommerzeit, wurde es in der Nacht merklich frischer. Ich fand keine Ruhe und noch weniger den Schlaf auf der kalten Sitzbank. Mitternacht war vorbei. Ich stand auf und sagte zu meinem Freund, ich wolle mich mal umsehen, ob nicht irgendwo eine Waschküche oder eine wärmere Einstellhalle möglicherweise offen sei.

Ich schlenderte los und es dauerte nicht lange, als ich unverhofft in ein Zigeunerquartier gelang. Bellende Hunde und lautes Geschrei. Ich solle mich verpissen! So verstand ich auf alle Fälle die gestikulierende Universalsprache. Orientierungslos bummelte ich in dieser menschenleeren, dunklen und frischen Nacht weiter. Noch fünf Stunden bis zum Morgen! 

Plötzlich blendete mich ein langsam in meine Richtung fahrendes Auto. Ich erkannte die aufmontierten Blaulichter und signalisierte mit Handzeichen einen gewünschten Stopp. Das Seitenfenster kurbelte sich langsam hinunter. Ich fragte die zwei Polizisten, ob es hier irgendwo ausserhalb der Seoul-City eine Schlafgelegenheit gäbe. Keine Chance um diese Zeit! Als ich sie weiter nach einer freien Zelle auf dem Polizeiposten fragte, schauten sie sich amüsiert an und baten mich hinten einzusteigen. Ich informierte die zwei Uniformierten, dass ich unweit von dieser Stelle noch einen Kollegen hätte, der sicher auch gerne mitkäme. Als wir bei meinem Freund Jean-Claude vorfuhren, harrte er nach wie vor brav auf der Steinbank aus. Erschrocken, aufgebracht und das Blaulicht erblickend fragte er mich irritiert: «Was hast du wieder angestellt?»  -  «Frag‘ nicht und komm‘ einfach! Ich habe einen exklusiven und warmen Übernachtungsort gefunden», war meine auffordernde Antwort, die ich ihm süffisant aus dem Hintersitz zurief.

1996 ff

Im Jahre 1996 gründete ich die Oberwalliser Sport Fondation. Ein Serviceclub, der sich in seinen Leitgedanken für die Oberwalliser Sportbewegung einsetzte und sich für die Neuausrichtung der Nacht des Oberwalliser Sportes hauptverantwortlich zeichnete. Als Patin und Pate standen dem Sportförderungsprojekt mit Frau Dr. Ursula Imhof und der Fussballlegende Jean-Paul Brigger zwei allseits beliebte Persönlichkeiten vor.

Die erstmalige Ausrichtung dieses Events am 11. Dezember 1996 führte ich in Zusammenarbeit mit dem Panathlon-Club durch, der traditionsgemäss die alljährlichen Sportler des Jahres auszeichnete. Medial unterstützt wurden wir vom Radio Rottu Oberwallis RRO und der Sportredaktion des Walliser Bote. Das sportliche Highlight an diesem Abend im Kulturzentrum La Poste in Visp war zweifelsohne die Darbietung von Donghua Li mit seiner olympischen Goldübung auf dem Pauschenpferd vom Sommer in Atlanta. Die von Patrick Rohr erfrischend moderierte Sportgala war ein gelungener Anlass mit aktiven und ehemaligen Sportlern aus dem Oberwallis. Der Walliser Bote titelte die Berichterstattung mit dem Kompliment «Es wird kaum bei der einen Nacht bleiben…», was ich mit einem Augenzwinkern als Versprechen verstand.

Ein Jahr später organisierte ich am 30. Oktober 1997 zusammen mit dem Radio Rottu Oberwallis die nächste Nacht des Oberwalliser Sports. Die verdienstvollsten Sportler wurden in diesem Jahr von den Mitgliedern der Oberwalliser Sport Fondation, den Sportjournalisten sowie von einer breiten Hörerschaft des Radio Rottu Oberwallis gewählt. Kurzweilig und schlagfertig moderiert wurde der Abend erneut im Kulturzentrum La Poste von Adrian Arnold und Norbert Eder. Die Laudationen waren kurz und unterhaltsam, sowie die Kritiken zur Sportgala allseits sehr positiv.

 Die Nacht des Oberwalliser Sports, beziehungsweise die Zusammenkunft der Oberwalliser Sportfamilie im Herbst erfreute sich Jahr für Jahr grosser Beliebtheit und Wertschätzung in der Öffentlichkeit. Ich hatte die Sportgala initiiert, die ich im Jahr 2002 in bewährter Form dem Radio Rottu Oberwallis und dem Panathlon-Club übergeben konnte. Ein erfülltes Kapitel schloss sich für mich. Ich war offen für neue Projekte.

1997

Kanada assoziierte ich stets mit atemberaubenden Landschaften, abgeschiedenem Naturparadies, Wilderness, Fernweh, und seit ich der Faszination Triathlon verfiel, mit dem Ironman Canada in Penticton, British Columbia. Da musste ich irgendwann einfach hin!

In der ersten Augustwoche 1997 flogen mein Sportsfreund Jean-Claude und ich über den Atlantik nach Vancouver und von dort aus warteten weitere fünf Stunden Busfahrt bis ins Provinzstädtchen Penticton auf uns. Während unseres zweiwöchigen Aufenthaltes wollten wir unbedingt auch Felix Zurbriggen besuchen, der vor einigen Jahren von unserem Gletscherdorf Saas-Fee auswanderte und nicht allzu weit von unserer Bleibe ein wahres Paradies als neues Zuhause gefunden hat. Bei Felix handelt es sich um jenen Taxi-Pferdekutscher, dem ich im Rotzbuben-Alter mit Handwagen und einer Portion Frechheit Gäste abluchste (siehe Kapitel 4). Daher hoffte ich sehr, dass er mich bei meinem Besuch nicht wiedererkennen würde.

Vorerst galt es aber, sich auf den Ironman Qualifikationswettkampf vom 14. August zu konzentrieren. Bei einer Besichtigungstour mit dem Rennrad kickte mich Hannes mit der Bemerkung an, ich hätte «gute Beine». Hannes Blaschke war ein ehemaliger Radrennfahrer und wie ich ein Triathlon-Urgestein der ersten Stunde. In seinem Palmarès sticht sogar eine Top-Ten Platzierung beim prestigeträchtigen Ironman auf Hawaii heraus. Seit Jahren ist er Triathlon-Reiseveranstalter und es gibt fast nichts, was er nicht organisieren könnte. Ein stets aufgestellter Tausendsassa mit dem man Pferde stehlen konnte. Aber bitte nicht bei Felix!  

Das mit den «guten Beinen» bedarf an dieser Stelle eines kurzen Exkurses. Es war keine schlüpfrige Anmache, sondern bedeutet im reichhaltigen Radsport-Jargon einfach nur «gut drauf sein». Sinnbildliche Ausdrücke gibt es in dieser Sportart derart viele, dass man schon von einer Fremdsprache reden müsste. Beispiele gefällig? Lutscher, Ausreisser, Kapitän, Hungerast, Gümmeler, Bergziege, Wasserträger, Sprinter … alles Begriffe, die im Radsport etwas bildlich umschreiben.

Ich war gut vorbereitet, hatte ziemlich genau 5000 Radkilometer in den Beinen und startete mit der Ambition, mich für die Ironman Championship auf Hawaii zu qualifizieren. Ein Grossteil der 1800 Triathleten aus 32 Nationen hatte wohl das gleiche Ziel, wobei in meiner Leistungsklasse mit 320 Startenden 22 Hawaii-Tickets bereitstanden.   

Der Massenstart zur ersten Disziplin, bei der die 3.8 Kilometer im Lake Okanagan zu schwimmen war, erfolgte spektakulär und turbulent zugleich. So ähnlich muss sich Schlammcatchen anfühlen! Mit meiner Schwimmzeit von 1:00:56 Stunden war ich erstmal ordentlich unterwegs, aber noch nicht in den ersten zehn Prozent. Von nun an waren meine «guten Beine» gefragt. Das anschliessende 180 km-Zeitfahren mit den Anstiegen über den Richterpass und vor allem hinauf zum dahinziehenden Yellow Lake selektionierte gnadenlos das Feld. Hannes sollte Recht behalten. Ich fühlte mich stark und konnte den Pedaldruck auf jedem Steckenteil aufrecht halten. Meine reine Radfahrzeit von 5:06 Stunden bedeutete die zweitbeste in meiner Leistungsklasse, und auch auf einige der besten Profi-Triathleten verlor ich nicht einmal zehn Minuten. Mit meiner Fahrt liess ich nicht weniger als 23 der 36 eingeschriebenen Profi-Triathleten hinter mir. Die Stunden der Wahrheit lagen mit dem abschliessenden Marathon aber noch vor mir. Hatte ich mich beim Radfahren überzockt oder hatte ich wirklich nur «gute Beine»? Der Hammermann kam nicht wirklich, aber ich liess beim Zeitfahren bestimmt einige Körner – zwei weitere Begriffe aus dem Radfahrer-Jargon – liegen. Ich lief den Marathon in 3:24:03 Stunden und klassierte mich als Dritter in meiner Altersklasse und mit einer Finisher-Zeit von 9:35:30 Stunden erstmals auf einem Ironman-Podest.

Felix besuchten wir auf seiner eindrücklichen Pferderanch natürlich auch noch und es schien, als hätte er mich nirgends auf seinem Erinnerungsradar.  

Meine Teilnahme bei den Ironman World Championship auf Hawaii zwei Monate später ging vollkommen in die Hose, beziehungsweise drückte schmerzlich auf meinen Magen. Ich beendete das Rennen zwar knapp innerhalb der ersten Finisher-Hälfte, doch weiter schönreden konnte und wollte ich diesen Ironman nicht. Top und Flop liegen manchmal sehr nahe beieinander.

Der Buchtitel «ver-rückt» dieses Werks versteht sich selbstredend als ungewöhnlich, individuell oder als abseits des Mainstreams. Wie ein Stuhl, der nicht in der Reihe steht und sprichwörtlich ver-rückt wurde. Kein Leser bekam hoffentlich bis zu diesem Kapitel den Eindruck, ich sei ballaballa oder ich sei durch den Wind. Höchstens ein paar Nudelträger vom grünen Verein. Dafür habe ich sogar Verständnis; kann aber auch gut damit leben.

Von den ursprünglichen vier Ironman-Qualifikationsrennen für die Teilnahme an den World Championship auf Hawaii fehlte mir nur noch die Auszeichnung vom New Zealand-Ironman. Dieser Event findet jeweils im Februar oder März in Auckland statt, wenn bei uns noch tiefster Winter herrscht. In meiner Berufstätigkeit als Ski- und Snowboard-Schadensinspektor war es ein absolutes No-Go, in dieser Jahreszeit auch nur schon an Ferien zu denken.

Wie wäre es aber mit einem verlängerten Wochenende? Für einen Abstecher nach Rom, Paris oder London wäre die Idee gar nicht so abwegig, aber Auckland lag ja nicht gerade nebenan, sondern 18'000 Flugkilometer entfernt!

Ich bekam vom Arbeitgeber ausnahmsweise grünes Licht und studierte somit die Flugpläne nach Auckland. Meinen guten Sportsfreund Jean-Claude musste ich erst gar nicht überreden. Er war sofort begeistert mich zu begleiten und beim Neuseeland-Ironman auch teilzunehmen. Ich habe ihn nie gefragt, ob seine Frau mich mit meinen Ideen eigentlich toll findet.

Ich buchte für uns zwei am Donnerstag vor dem Ironman-Start einen Hinflug. Wir landeten am Freitag in Auckland und bezogen am Folgetag die Wettkampf-Unterlagen. Einen Tag später, am Sonntag, 15. März 1998, standen wir frühmorgens in Mission Bay, übermüdet, ohne trainierte Radkilometer und bei miesestem Wetter am Start des New Zealand Ironmans. Es wurde zwar ein langer Tag mit Finisher-Diplom, aber sportlich gesehen ein Wettkampf zum Vergessen. Am Montag wurde ausgeschlafen und abends gefeiert. Dabei lernten Jean-Claude und ich Joe Kelly von der weltbekannten Musikergruppe The Kelly Family persönlich kennen. Am Dienstag bestiegen wir wieder das Flugzeug nach Zürich.

So wenige Tage unser Trip dauerte, so kurz die Beschreibung des Wettkampfs und das Fazit: Einfach nur crazy! Und damit meine ich wirklich verrückt.

1999

Immer mehr Ironman-Qualifikationswettkämpfe sprossen wie Pilze aus dem Boden. Einer davon fand erstmalig am 15. August 1999 im olympischen Lake Placid, USA statt. Da musste ich einfach hin!

Als Familienvater und voll berufstätig, sowie als Nebenbeschäftigung die Organisation der Nacht des Oberwalliser Sports und die Realisierung eines Sport-Jahrbuchs, war meine Agenda stets ziemlich ausgebucht. Nicht zu vergessen natürlich meine Passion Triathlon! Wie ein Zehnkämpfer seine Disziplinen trainiert, musste auch ich sinnbildlich immer wieder weit- und hochspringen oder unermüdlich meine Runden drehen. Da kann schon mal in der Planung etwas schiefgehen!

Eine unvergessliche Aktion war die Reiseplanung nach Lake Placid. In letzter Minute erkundigte ich mich, auf welcher Flugroute ich am besten die ehemalige Olympia-Metropole erreichen würde. Eine Hotelreservierung wollte ich erst vor Ort vornehmen. Anfangs August flog ich fahrlässig und überstürzt mit Radkoffer und Sporttasche nach Montreal.

In Montreal gelandet, passierte ich reibungslos die Baggage Claim und die Sicherheitskontrollen. Es war bereits abends, als ich vollbeladen vor dem Flughafen-Ausgangsbereich stand und nach einem Taxi Ausschau hielt. Ich war ein Glückspilz, denn auch das erfolgte wie geschmiert. Eine Limousine fuhr vor und ein älterer Taxi-Driver begrüsste mich strahlend übers ganze Gesicht. Ohne langes Zögern verstaute er die sperrige Radkoffer im Auto und erkundigte sich nach dem Zielort. „Lake Placid please!“ Als ich mich schon ins Auto setzen wollte, fragte er mich erstaunt: „Where do you want to go? – Lake Placid!“  Ja genau, ob es ein Problem gäbe, fragte nun ich überrascht. Der ältere Mann holte eine Landkarte hervor und breitete diese auf der Motorhaube aus. Mit geduldiger Ruhe erklärte er mir, dass Lake Placid erstens nicht gleich irgendwo nebenan ist und zweitens, dass wir die Grenze in die Vereinigten Staaten von Amerika passieren müssten. In diesem Moment fiel auch bei mir Vollpfosten der Groschen und ich realisierte, dass Lake Placid nicht weniger als 200 Kilometer von Montreal entfernt ist und die Situation mit der Grenze zusätzlich auf die Zeituhr drücken würde. Wir schauten einander an und mussten beide herzlich lachen. Der Mann war mir sympathisch, und wir vereinbarten einen Pauschalpreis, sowie, dass er mich um vier Uhr morgens an gleicher Stelle für die Fahrt nach Lake Placid abholen solle. In der Zwischenzeit erholte ich mich im Wartebereich des Flughafens.

Ein Mann, ein Wort! Der Taxi-Driver war Punkt vier Uhr bei unserem Treffpunkt, und dieses Mal fuhren wir auch los. Auf der Fahrt erzählte er mir, dass er aus dem Libanon stamme und seit über dreissig Jahren mit seiner Familie in Kanada lebe; er aber nach wie vor grosses Heimweh hätte. Die Formalitäten beim Grenzübergang in die USA erfolgten ohne Probleme, und um sieben Uhr kamen wir in Lake Placid an. Alles schien noch zu schlafen, und so lud er mich aufs Geratewohl auf einem Schulareal aus. Wir vereinbarten, dass er mich in zwei Wochen an gleicher Stelle wieder abholen und nach Montreal chauffieren soll.

Als sich langsam die Strassen belebten, machte ich mich auf und orientierte mich nach dem Ironman-Registrationsbüro. Dort wurde ich herzlich begrüsst und empfangen, als wäre ich irgendein heimgekehrter Waisensohn. Die paar Anwesenden überraschte es dann doch, dass ich einfach so in Lake Placid ohne Zimmerreservation strandete. Ich erzählte ihnen meine Reisestory. Kurz darauf griff eine aufgestellte Frau mittleren Alters zum Telefonhörer und kontaktierte ihren Mann. So kam es, dass ich kurze Zeit später von einem Pickup abgeholt wurde und die folgenden Tage in Lake Placid bei Denise und Richard in einem herrlich romantischen Blockhaus inmitten einer Waldinsel verbrachte.

Denise und Richard waren Augenärzte und hatten in Lake Placid eine eigene Praxis. Als begeisterter Sportler wollte Richard alles von mir wissen und organisierte jeden Tag eine Aktivität. Einen besseren Reiseführer hätte ich mir nicht wünschen können. Der olympische Geist der Winterspiele von 1932 und 1980 waren in Lake Placid allgegenwärtig. Ich fühlte mich pudelwohl in dieser traumhaften Naturlandschaft in den Adirondack Mountains.

Ich kam am Donnerstag, 5. August in Lake Placid an mit dem Ziel, zehn Tage später am Lake Placid Ironman teilzunehmen. Doch schon am nächsten Tag nach meiner Ankunft fragte mich Richard, ob ich am anstehenden Wochenende beim Lake Placid Mini-Triathlon (500m/20km/5km) teilnehmen würde. Warum nicht? So konnte ich gleich einmal das Schwimmgefühl im Lake Mirror testen. In exakt sechzig Minuten (7:07/33:32/19:21) klassierte ich mich hinter Graham Fraser (57:08) und Randy Kelly (59:43) auf dem dritten Rang.

Eine Woche später stand ich wieder am Lake Mirror; dieses Mal jedoch mit den anspruchsvollen Ironman-Distanzen im Visier. Von den 1700 Startenden waren 258 Triathleten in meiner Altersklasse M35-39 eingeschrieben. Nur gerade die ersten elf konnten sich für die Ironman World Championship in Hawaii qualifizieren.

Der Lake Mirror ist ein amerikanischer Olympiastützpunkt der Kanu- und Kajaksportler. Daher entsprachen die zwei Schwimmrunden mit Sicherheit exakt den 3.86 Kilometern, die ich in einer Zeit von 1:04:29 Stunden schwamm. Auf den folgenden zwei Radrunden mussten jeweils neunhundert Höhenmeter gefahren werden. Selbst der spätere Sieger Thomas Hellriegel stufte das Streckenprofil härter ein als den berüchtigten Ironman auf Lanzarote. Er war der einzige Triathlet, der unter der 5-Stundenmarke blieb. Mit einer Fahrzeit von 5:30:26 Stunden brauchte ich nur knapp fünfzehn Minuten länger als ein Grossteil der Profiathleten und liess sogar einige noch hinter mir. Die eigentliche Parforceleistung gelang mir aber auf dem abschliessenden, äusserst selektiven Marathon, der ebenfalls in zwei Runden gelaufen werden musste. In 3:26:13 Stunden klassierte ich mich in der Schlussabrechnung mit einer Zeit von 10:07:30 Stunden auf dem 44. Overall-, beziehungsweise 8. Kategorienrang. Obwohl ich mich damit erneut für die Ironman World Championship auf Hawaii qualifizierte, verzichtete ich ein zweites Mal auf eine Teilnahme. Die Organisation der Nacht des Oberwalliser Sports und die Realisierung eines Sportjahrbuchs navigierten mich in eine Terminkollision. Als attraktive Alternative schrieb ich mich beim verführerischen Aitoman auf Tahiti ein: die polynesische Meisterschaft, und das in bereits zwei Monaten!

Wie verabredet wurde ich vom libanesischen Taxi-Driver pünktlich abgeholt. Auf der langen Taxi-Fahrt von Lake Placid nach Montreal sinnierte ich im Wachtraum genüsslich über meine Gastfamilie und das erlebte Sport-Abenteuer.    

1999

In der ersten Oktoberwoche 1999 erlebte ich erstmalig in meinem Leben einen Kulturschock. Ich sass auf meiner Bungalow-Veranda, hatte mir soeben ein Knusper-Müsli zubereitet und war ausgelaugt von der langen Reise über zwei Ozeane bis auf die südpazifische Insel Moorea, die zu Französisch-Polynesien gehört. Allein die Flugzeit betrug mehr als 24 Stunden. Als letztes Teilstück schipperte ich mit einem sperrigen Radkoffer und einer Sporttasche auf einem Fährschiff von Papeete Tahiti nach Moorea, wo ich am darauffolgenden Samstag beim Aitoman teilnahm. Dabei handelte es sich um die polynesische Landesmeisterschaft über die Ironman-Distanz. Diesmal war ich der Exote von einem fremden Land. 

Erst drei Tage zuvor erlebte ich mit Brigitte und den Kindern einen sehr schönen Freitagabend bei einem auswärtigen Essen. Zuhause war Herbstzeit und die Natur bereits im goldgelben Kleid. Auf Moorea dagegen herrschte tropisch-feuchtes Klima und die Sonne brannte. Ein Steinwurf von meinem Bungalow entfernt war eine paradiesische Lagune mit kristallklarem Wasser. Eine rundum betäubende Ruhe; nur umgeben vom Sound der Ukulele. Diesen abrupten Tapetenwechsel musste ich erst einmal verdauen.

Ich hatte aber auch ein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Familie, dass ich mich nach dem Lake Placid-Ironman schon wieder für zwei Wochen „abmeldete“. In 16‘000 km Luftlinie entfernt sinnierte ich über meine Leidenschaft Triathlon nach. Ich fragte mich: Wie lange kann und will ich diesen Lifestyle noch aufrecht erhalten? Wann ist Schluss?

Tom Schwob, Triathlon-Profi aus Liestal, war inzwischen in Moorea eingetroffen. Erst als ich ihn kennenlernte und wir die sechzig Kilometer um die Insel mit dem Rennrad abfuhren, ging es mir besser. Ich lebte auf und fühlte mich nicht mehr so einsam wie Robinson Crusoe. Mein Freitag hiess indes nur Tom. Die wenigen Tage vor dem Wettkampf schwammen wir vor allem in der Lagune und akklimatisierten uns mit kurzen Radausfahrten und Läufen.

Während in der Schweiz das Thermometer frostige sechs Grad anzeigte, genossen wir auf Moorea umso bewusster die beruhigende Südsee-Idylle. Wir wollten schlussendlich mit genügend gespeicherter Wärmeenergie nach Hause zurückkehren. Die klaren Farben, das azurblaue Meer, die üppige Unterwasserwelt und der sattgrüne Inselgarten boten immer wieder aufs Neue einen magischen Blickfang. Atemberaubend waren aber auch die Nächte, in denen der Sternenhimmel zum Greifen nah war. Einzige Spielverderber der Inselruhe waren die krähenden Hähne um drei Uhr in der Früh.

Wettkampftag, 9. Oktober. Hinter mir lag eine unruhige Nacht. Dafür gab es eigentlich keinen Grund. Mich erwartete wegen den kaum hundert Teilnehmenden keine Schwimmorgie wie sonst an einem Ironman. Just beim Sonnenaufgang fiel der Startschuss. Die erste Disziplin in der klaren Lagune, umschwärmt von abertausenden Fischen, war einfach nur purer Genuss. Nach  01:03:40 Stunden entstieg ich wie ein Baywatch-Rettungsschwimmer dem Wasser.

Es folgte das 180km-Einzelzeitfahren in drei Runden um die Insel. Die unruhige, pistenähnliche Fahrunterlage, die zahlreichen Schlaglöcher, der zermürbende Wind und die sengende Tropenhitze liessen selbst auf dem flachen Parcours keine schnellen Fahrzeiten zu. Auf der letzten Fahrrunde schwoll zudem mein Fuss plötzlich derart an, dass ich der Schmerzen wegen an ein Aufgeben dachte. Ein kurzes Gewitter, das für Abkühlung sorgte, war letztlich meine Rettung.

Die Hitze kam zurück und war für alle grenzwertig. Beim abschliessenden Marathon musste man vier Mal die Strecke von 5.5 Kilometer hin und zurück laufen. Mich halb im Delirium befindend, war ich überzeugt: Moorea ist eine herrliche Südsee-Insel, aber einzig zum Ausspannen, Erholen und Nichtstun bestimmt. Mit Sicherheit nicht geeignet um einen Ironman abzuspulen, beziehungsweise zu überleben. Als ich nach 10:50:42 Stunden die Ziellinie in Moorea-Village überquerte und von Tom mit einem kühlen Bier empfangen wurde, war die Welt jedoch schnell wieder in Ordnung. Ich klassierte mich auf dem fünften Rang und konnte dank dem Preisgeld sogar ein paar Drinks spendieren.

Am nächsten Tag gab es eine grosse Finisher-Party mit einheimischen Spezialitäten. Ich sass zufällig mit zwei Fremdenlegionären zusammen, die auf Tahiti stationiert waren. Einer davon nahm auch beim Wettkampf teil. Ich erfuhr von ihnen viel Spannendes, aber dieser Lifestyle wäre definitiv nichts für mich! Bei pazifischem Trommelgewirr und süffigem Wein entschwebte ich in eine entspannte Südseenacht. 

2000

Das biblische Gleichnis vom verlorenen Sohn im Lukasevangelium erzählt die Familiengeschichte von einem Vater und seinen zwei Söhnen. Der jüngere Sohn bat seinen Vater um sein Erbe und zog unbekümmert in die weite Welt. Er verprasste sein ganzes Geld und versank immer tiefer im Elend. Als er beschämt nach Hause zurückkehrte und reumütig vor seinem Vater stand, wurde er jedoch von ihm überschwänglich empfangen und es wurde ein Fest für den verloren geglaubten und heimgekehrten Sohn veranstaltet. Das verletzte und frustrierte jedoch den älteren Sohn, der stets dem Vater treu diente.

Die Quintessenz dieser Geschichte: Dass Verzeihen und die Umkehr auf den richtigen Weg nie zu spät sind; sowie allemal ein Grund zum Feiern ist.  

Ich habe mit Jannick und Pascal auch zwei Söhne. Mit Ihnen unternahm ich im Sommer 2000 von Büren an der Aare aus eine Radtour in den südlichen Schwarzwald. Am ersten Tag überquerten wir als erste Herausforderung den Hauenstein, passierten in Rheinfelden die Grenze nach Deutschland und erreichten bei dämmerndem Abend und nach 110 Kilometer abgekämpft den Kurort Todtmoos. Ich war stolz auf meine Jungs! Sie trotzten Wind und Regen und wir kamen gut voran. Am zweiten Tag schliefen wir verdient aus und fuhren am Nachmittag über eine hügelige Landschaft bis nach Basel. Die eigentliche Königsetappe mit 150 Kilometern war aber der dritte Tag. Wir starteten früh mit dem Ziel, am Abend wieder zu Hause zu sein. Die Route führte uns nach Delsberg, durch den wilden Jura bis auf den Col de Pierre Pertuis, von wo aus wir in einer rasanten Abfahrt die Uhrenstadt Biel erreichten.

Mit bereits hundert Kilometern in den Beinen entschieden wir uns, noch nach Erlach zu fahren. Dort hofften wir auf unsere weibliche Familienhälfte zu treffen. Irgendwo auf der rechten Uferseite des Bielersees hatte ich plötzlich einen platten Reifen, den ich in einem nahen Radsportgeschäft beheben wollte. Jannick und Pascal sollten zwischenzeitlich nach Erlach weiterfahren. Leider verfuhren sie sich, hatten kein Handy und verloren sich im Nirgendwo.

Die Quintessenz dieser Geschichte: Ein treuer Bruder an seiner Seite ist unersetzlich und immer auch ein bester Freund.

Gemäss Artikel 83 des Militärstrafgesetzes (MStG) wurde ich wegen fahrlässigem Dienstversäumnis mit einer Busse von Fr. 400.- bestraft. Strafverschärfend wirkte, dass ich bereits wegen der Schiesspflichtversäumnisse 1996, 1997, 1998 und 1999 mit Bussen von Fr.160.-, Fr.160.-, Fr.240.- und Fr.320.- bestraft wurde und mich diese erhöhte Geldbusse zu grösserer Aufmerksamkeit gegenüber meinen militärischen Pflichten hätte veranlassen sollen. Wie viel einfacher war da noch die administrative Abwicklung der Schiesspflicht in meiner alten Heimat! Ein erneutes Versäumnis hätte unweigerlich eine Arreststrafe zur Folge. Was das Militär nicht wusste, war, dass ich mit dem Konjunktiv schon immer meine Mühe hatte.

Als sensibler Mensch machten mich diese Zeilen sehr betroffen. Ich kam sogar leicht ins Zittern. Wie sollte ich in meinem akuten Zitterzustand gar mit ruhiger Hand die minimal geforderten Punkte schiessen?

Ich war gerade von einer Denali-Expedition aus Alaska zurück. Vom kältesten Berg der Welt genügend abgekühlt, schätzte ich meine Lage optimistisch ein, die Herausforderung der obligatorischen Schiesspflicht doch einmal anzunehmen. Ich fasste mir also ein Herz und das Sturmgewehr und erfüllte die Schiesspflicht im April mit genügend Punkten.

…

Ein letztes Mal wurde ich im Jahr 2002 für die Schiesspflicht aufgeboten. Bei dieser Gelegenheit wollte ich meine grünen Freunde noch einmal so richtig feiern. Ich betrat also den Schiessstand in Büren an der Aare und bat um Unterstützung, was das ganze Schiessprozedere betraf. Als ich so liegend mein Sturmgewehr im Anschlag hatte, fragte ich einen Offiziellen neben mir, auf welchen Knopf ich denn drücken müsse, damit ich schiessen könne. Dieser schluckte einmal leer und versuchte mich ruhig aufzuklären. Als er sah, dass ich das Visier noch nicht eingerichtet hatte und ich ihn fragte, wofür diese Vorrichtung sei, rötete sich seine Kopffarbe auffällig. Auch seine Tonlage erinnerte mich irgendwie an vergangene RS-Zeiten. Ich stützte mich leicht auf den Ellbogen und gab ihm in ruhigem, aber bestimmten Ton zu verstehen, dass ich alles andere als freiwillig an diesem Chilbi-Schiessen sei. Hoffnungslos, aber immerhin mit 54 Punkten, beendete ich dann doch noch meine letzte Schiesspflicht.

...

Am 31.12.2003 wurde ich von der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern unter bester Verdankung der geleisteten Dienste aus der Militärpflicht entlassen. An diesem denkwürdigen Tag erlebte ich zudem die totale Befreiung von den grünen Utensilien, die ich beim Eidgenössischen Zeughaus in Bern abgeben konnte; vor allem mein Sturmgewehr, das so schlecht schoss und mit dem man auf keine Punkte kam.

Eine kleine Sache habe ich als Souvenir dann aber doch noch zurückbehalten: mein Dienst- und Schiessbüchlein. Eventuell könnten sie in ein paar Jahren amüsante Antiquitätenstücke für meine Enkelkinder sein.

2001

Die alpine Traversierung von Saas-Fee nach Chamonix zählt zweifellos zu den ganz grossen Herausforderungen und Abenteuern im Bergsport. Umgeben von den höchsten Viertausendern der Alpen werden während rund einer Woche mit steilen Aufstiegen und rasanten Abfahrten rund 10‘000 Höhenmeter gemeistert. Als Skitour und zur Vorbereitung meiner bevorstehenden Mount McKinley-Expedition in Alaska unternahm ich diesen Klassiker anfangs Mai 2001 von Zermatt aus mit einer illustren Tourengruppe.

 

Erstmals meisterte ich diese Challenge in der ersten Maiwoche im Jahre 1984. Die Saaser Bergführerlegende Xaver Bumann lud mich ein, seine Touristengruppe von Saas-Fee aus bis nach Chamonix zu begleiten. Xaver war ein stämmiger Mann, knorrig wie eine Jahrhundert alte Lärche, schweigsam und doch gesellig, kräftig gezeichnet von seinen zahllosen, wilden Bergtouren. Zusammen mit seinem Sohn Sandro bildete ich den Schluss der Skitouren-Karawane. Von Hütte zu Hütte erlebten wir ein unvergessliches Bergabenteuer.

 

Ein Jahr später, Ende Mai 1985, absolvierte ich während einer Tourenwoche zwischen Champex-Lac und Zermatt den Bergführer Winteraspiranten-Kurs. Ein Tag vor dem Einrücken rannte ich noch den GP 10-Meilenlauf von Bern. Gleich am  darauffolgenden Montag startete die Kursgruppe zur frühen Stunde mit der heiklen und steilen Überschreitung des Fenêtre des Chamois zur Trienthütte. Viel technisches Know-how wurde uns praxisnah beigebracht. Wir waren bereits fünf Tage unterwegs, als uns die Tour von der Mont Fort-Hütte zur Cabanne des Dix bevorstand. Über den Col de la Choux, den Gipfel der Rosablanche, einer Genussabfahrt über den Glacier de Mourti und entlang der Rochers du Bouc erreichten wir das Ende des Lac des Dix und kurze Zeit später die Hütte. Am Nachmittag studierte ich auf der besonnten Terrasse den Berg vor meiner Nase, den Mont Blanc de Cheilon, 3870 m ü.M. Am Folgetag sollte ich eine Gruppe auf diesen Gipfel führen. Oben angekommen entschied die Kursleitung, dass wir als Seilschaft noch den Sommergipfel besteigen sollten. Dieser führte über einen äusserst schmalen, schneebedeckten Grat; auf beiden Seiten gähnende Leere. An dieser Stelle und in diesem Moment war ich mir sicher: Ich werde nicht Bergführer! Mit einem Gast über einen solch ausgesetzten Grat zu balancieren, konnte und wollte ich mir nicht vorstellen. Bergsteiger ja – Bergführer nein! Diese Entscheidung war mir plötzlich so klar, wie es ein Bergsee nur sein kann. Die restlichen Kurstage führten uns über den Col de Serpentine und mit einem Abstecher auf die Pigne d’ Arolla zur Cabanne de Vignette, sowie einen Tag später bis nach Zermatt.

 

Meine dritte Haute-Route im Mai 2001 galt also der Vorbereitung zur Mount McKinley Expedition. Mit Vollmontur, d.h. mit einem 100 lt.-Rucksack wollte ich meine Form für das anstehende Berg-Abenteuer testen; ganz zum Erstaunen des Bergführers Greg. Mit der Tourengruppe traf ich mich in Zermatt, von wo aus wir auch loslegten. Wir liefen die klassischen Tagesetappen mit der attraktiven Schlussabfahrt auf dem Glacier Vallée Blanche bis zur Bergstation Le Montenvers und hinunter ins frühlingshafte Chamonix.  

Vor uns präsentierte sich eine letzte Herausforderung: der Gipfel des Mont Blanc, 4807 m ü.M. und damit der höchste Alpengipfel. Weil die Bergbahn-Gesellschaft den Betrieb bereits eingestellt hatte, waren wir gezwungen, den Berg von ganz unten beim Mont-Blanc Tunnel auf 1200 m ü.M. anzugehen. Tagesziel war die imposante Cabane des Grands Mulets auf 3'050 m ü.M. Anderntags verliessen wir die Hütte auf dem ausgesetzten Felssporn in tiefer Nacht, kurz vor zwei Uhr in der Früh. Im Stirnlampenlicht tauchten wir ein in einen windstillen, wunderschönen Tag. Nur das Knirschen unserer Fortbewegung im Schnee war zu hören. Weit unter uns das Lichtermeer von Chamonix und den anliegenden Dörfern.

Wir waren bereits fünf Stunden unterwegs, als wir die Refuge Vallot, eine stinkige, aber dennoch zweckmässige Biwakhütte erreichten. Inzwischen blies ein giftiger Wind. Wildes Schneetreiben liess uns die kalte Nase rümpfen. Wir deponierten die Skis und schnallten uns für den Restaufstieg die Steigeisen an. Am kurzen Seil kämpften wir uns die letzten Höhenmeter hoch. Geschafft! Das obligate Gipfelfoto und dann so rasch wie möglich hinunter in windgeschütztere Gefilde, war die wortlose Aufforderung. – Ich war bereit und vor allem heiss auf den eiskalten Mount McKinley!

2001

Unter der Leitung des bekannten Bergführers und Höhenbergsteigers Diego Wellig aus Blatten bei Naters nahm ich Mitte Mai 2001 an einer Expedition zum kältesten Weltberg, dem Mount McKinley* teil. Dieser thront als weltweit höchste Einzelerhebung majestätisch 6194 m ü.M. in der arktischen Wildnis von Alaska. Seine ausgesetzte Lage gleich unterhalb des nördlichen Polarkreises erzeugt zudem im Gipfelbereich das strengste Klima, das überhaupt auf der Erde vorkommt. Nicht selten herrschen in dieser arktischen Eiswildnis Temperaturen von minus 50 Grad und mehr. Weil an diesem Bergriesen in der Regel starke Winde herrschen, fühlt sich die Temperatur wegen des Chillfaktors noch um einiges niedriger an. Es war daher sicher kein Fehler, ein paar warme lange Unterhosen mehr einzupacken.

Der Bergname Mount McKinley klang schon immer wie Musik in meinen Ohren und symbolisierte für mich stets einen mystischen, geheimnisvollen Ort. Eine Art Atlantis in einer entfernten, polaren Eislandschaft. Erstmals vor meine eigenen Augen bekam ich diesen Mammutberg im Jahre 1988 zu sehen, als ich zusammen mit Brigitte und der Schweizer Triathlon-Delegation auf unserer Heimreise aus Hawaii war und wir in Anchorage eine Zwischenlandung machen mussten. Klimaschock pur! Die Start- und Landepisten waren vereist und mussten vor dem Weiterflug nach Hause mit Pflugmaschinen bearbeitet werden. Wir verharrten in einer riesigen Wartehalle. Dort erblickte ich in der klaren Ferne zum ersten Mal den Mount McKinley.

Dreizehn Jahre später war ich nun zusammen mit Diego, Silke und Sepp auf dem Weg zu diesem Traumberg. Talkeetna, unser Ausgangspunkt, ist ein verträumtes Nest inmitten der arktischen Tundra, drei Autofahrstunden nördlich von Anchorage.

Per Flugtaxi erreichten wir nach einem Überflug der Vorläufer der Alaska-Range das Plateau des Kahiltna-Gletschers auf 2200 m ü.M. Mit Tourenskis und schwerem Rucksack, Schritt für Schritt, jeder mit einem voll mit Ausrüstung und Proviant beladenen Schlitten im Schlepptau, stand uns eine abenteuerliche Zeit in dieser riesigen Eiswildnis bevor. Die ersten zwei Tage führte die Expedition über die weitläufige Gletscherzunge des Kahilna-Gletschers. Nur langsam gewannen wir an Höhe. Genüsslicher Tourenski-Aufmarsch inmitten einer imposanten, arktischen Eisarena. Links und rechts stolze 4000 Meter hohe Eiswände und Berggipfel. Magische Stille, unterbrochen nur ab und zu von einem krachenden Gletscherabbruch aus der Ferne.

Um ein erstes Materialdepot im sogenannten Medical-Camp anzulegen, stiegen wir in zwei Zweierseilschaften nun mit Steigeisen und nur noch mit einem Schlitten weiter hinauf zum dritten Lager. Am vierten Expeditionstag, der uns zum Medical-Camp führen sollte, liefen Sepp und ich als erste Seilschaft los. Sepp beklagte sich schon am Morgen im Zelt über Appetitlosigkeit und eine schlaflose, kalte Nacht. Ich versuchte ihn aufzubauen, mit dem Hinweis, beim Medical-Camp könne er sich sicher ein paar Tage erholen und besser akklimatisieren. Ein kalter Wind bliess uns um die Ohren. Bei der Quertraversierung hinauf zum Windy-Corner hielt Sepp als Seilerster plötzlich an und sagte zu mir, dass ihm schwarz vor den Augen sei und es für ihn so wirklich keinen Sinn machen würde. Er wolle nur noch auf Diego und Silke warten und ihnen mitteilen, dass er zurück nach Talkeetna fliegen werde. Es brauchte wieder ein paar Überredungskünste. Schlussendlich erreichten wir zu Viert das Medical-Camp.   

Wir richteten uns zwei optimale Standplätze ein und verankerten unsere Zelte. Das Medical-Camp auf 4300 m ü.M. diente in den folgenden Tagen der nötigen Akklimatisationsphase. Wegen der nördlichen Lage des Mount McKinley, dem niedrigen Luftdrucks und dem verringerten Sauerstoff-Partialdrucks entspricht dieser Standplatz einer Höhe von 5000 Höhenmetern. Es folgten Tage der Erholung und viel Zeit um über so Manches zu sinnieren; aber es waren auch Tage einer ersten Motivationsprüfung. Lange Nachtstunden auf engstem Raum und Temperaturen bis zu zwanzig Minusgraden gehörten dazu. Sepp war sichtlich froh und dankbar, dass wir ihn zum Weitermachen motivierten. Doch auf einmal hatte ich meine Mühe. Ich fror an den Füssen und atmete schwer. Ich schlief sehr schlecht, und die Nachtstunden im engen, kalten Zelt mit seinen Eiskristallen dehnten sich wie ein Bandwurm in eine unerträgliche Länge aus. Erst die aufkommenden Sonnenstrahlen um 09:30 Uhr befreiten mich von dieser Horrornacht. Diego gab mir daraufhin eine Diavox-Tablette gegen die Höhenkrankheit. In der Folgenacht schlief ich um einiges besser, wenn auch ich immer noch fror und im Wachtraum an zu Hause dachte. Wie gerne hätte ich in solchen Momenten den saftgrünen Rasen um unser Haus gemäht! 

Während rund einer Woche hielten wir uns hier oben in einer Art bewohnter Schneeoase auf. Verschiedenste Expeditionsgruppen aus aller Welt schützten sich hinter selbst erbauten Schneemauern und harrten in den Zelten aus, den Blick stets bergwärts, wo eine andauernde Wetterstörung keinen Aufstieg zuliess. Die wilden Windfahnen an den Bergkämmen liessen die höllischen Eiswinde nur erahnen. Das Erfolgsgeheimnis am Mount McKinley liegt darin, dass man bereit ist für den Gipfel, wenn gutes Wetter kommt!

Das Rumsitzen im Zelt und das Nichtstun war für mich eine echte Herausforderung. Wie froh war ich, als Diego einen Ausflug in die Höhe über die sogenannte Orient-Route vorschlug. Bei diffusem Licht und entlang gesteckter Markierungsfahnen erreichten wir in konzentrierten Frontzacken-Schritten auf 5145 m ü.M. einen gigantischen Aussichtspunkt. Gemessen am Eis, das sich an Diegos Schnauz zapfenförmig bildete, war es ziemlich frisch-kalt und höchste Zeit wieder campwärts abzusteigen.

Die Wettervorhersage der Ranger-Station verhiess für die nächsten drei Tage nicht viel Gutes. Diego betonte immer wieder, dass der Mount McKinley seine eigenen, nicht vergleichbaren Gesetze zu den anderen Weltbergen habe. Am übernächsten Tag beschlossen Sepp und ich ins Lager II abzusteigen und Proviant-Nachschub zu holen. Die langwierigen Wartetage mussten ja schliesslich irgendwie gestaltet werden. Während wir zwei unser Programm für die nächsten Stunden hatten, kamen Diego und Silke auf die Idee, ein gemütliches Schnee-Grotto zu bauen. Beim Abstieg kamen uns zahlreich schwer beladene Tourengänger entgegen. Beim Windy-Corner bliess ein heftiger Wind das blanke Eis auf den Gehpassagen frei. Die Windstärke steigerte sich zum Orkan. Wir mussten unsere Steigeisen kräftig ins hellblaue Eis krallen und konzentriert unsere Balance halten. Das Seilstück zwischen mir und Sepp schwang sich halbrund in die heulende Luft über uns. Ein Inferno bahnte sich an. Wir guckten nur noch aus kleinen Sichtluken unserer Daunenjacken. Diese Aktion war freiwillig und wir wussten, dass wir auf gleichem Weg wieder drei bis vier Stunden zurück mussten. Es gab keine Alternative! Wir erreichten das Lager II, luden nur das Nötigste in die Rucksäcke und stiegen wortlos wieder auf in Richtung windpeitschende Eishölle. Ich spürte das klebende Eis in meinem Gesicht. Als Sepp plötzlich Mühe hatte mit der Sicht, übernahm ich die Führung. Wir passierten den Windy-Corner, und plötzlich war es wie von Zauberhand still. Sogar die Sonne zeigte sich verlegen. Diego und Silke hatten inzwischen das Schnee-Grotto fertiggestellt. Ein Bijou und etwas Luxus wussten Sepp und ich nach unserem Ausflug durchaus zu schätzen.

Uns verblieben nur noch wenige Tage. Wir stellten uns bereits die Frage, ob wir gewillt wären, noch eine Woche auszuharren oder abzubrechen und dafür noch ein wenig Alaska mit seinen Nationalparks zu bereisen.

Als Diego am Sonntag, den 27. Mai 2001 um 06:00 Uhr den Kopf aus dem Zelt streckte, glaubte er sofort an diesen Tag und weckte uns aus unseren frostigen Träumen. Es war Minus 18 °C im Zelt und Minus 28-30 °C im Freien. In Daunen-Vollmontur schlürften wir kurz danach an einer heissen Tasse Tee. Eine Stunde später schickte uns Diego jedoch wieder ins Zelt. Wilde Schneefahnen erlaubten noch keinen Aufstieg. Wieder im Zelt, radelte Sepp neben mir im Schlafsack wie ein Verrückter. Erst zweieinhalb Stunden später vermochte sich die Sonne endlich mit ihrer Wärme durchzusetzen. Der Entschluss, den Gipfelsturm in Angriff zu nehmen wurde gegen Mittag gefällt. Diego besprach sich noch mit Richard Pollinger und Christian Bannwart über die Routenwahl; beides erfahrene Bergführer aus dem Zermattertal. Ein letztes Mal wurde Eis geschmolzen. Nach einer Bouillon und einer Portion Teigwaren starteten wir um 13:15 Uhr über die West-Buttress Route unser finales Berg-Abenteuer. Ich füllte mir einzig meine 1-lt.-Plastikflasche mit Tee und packte etwas Proviant ein, was sich in den späteren Aufstiegsstunden als grobfahrlässige Dummheit herausstellte. Auf dem Gletscherabsatz bevor es mit dem Jumar die Headwall hochzusteigen galt, bot ich Silke und Sepp einen Schluck von meinem raren Tee an. Als hätte ich zuhauf Reserve davon! Auf der abwechslungsreichen Ridge-Line erreichten wir das letzte High-Camp auf 5200 m ü.M. Richard und Christian sassen bereits dort. Es war ein Traumtag. Absolut windstill mit einer unbeschreiblichen Fernsicht über die unendliche Weite Alaskas. Entsprechend hoch war auch die Motivation. Sepp schloss zu uns auf. Aber wo blieb unser Expeditionsleiter Diego? Er kämpfte gegen Magenprobleme. Nach seinem Einverständnis setzten wir autonom unseren Aufstieg Richtung Denali-Pass fort. Dort angekommen signalisierte erstmals mein Körper Durst. Der restliche Tee hatte sich bei dieser Kälte in meiner Plastikflasche schon längst in Eis verwandelt. Wenigstens konnte ich mich in dieser Höhe noch selbst schämen, sagte aber nichts. Meine Schritte wurden kürzer, schwerfälliger und kraftloser, als wäre ich ein Oldtimer, dem langsam aber sicher der Saft ausgeht, nur noch dahinstottert, bis er absehbar ganz stillsteht. Ich war leer, fühlte mich total ausgetrocknet, und es wurde für mich verdammt hart. Niemand ahnte, gegen welche Schwäche ich dort oben ankämpfte. Christian, Richard und Silke pausierten auf einer Anhöhe. Mit schwerem Atem schloss ich zu ihnen auf. Als wir den Aufstieg fortsetzten, versuchte ich trotz langsamen Schritten dran zu bleiben. Vergebens! Der Abstand wurde sichtlich grösser und grösser, bis meine Begleiter über einen Hügel hinunter zum Football-Field meinen Augen entschwanden. Ich war wieder mutterseelenalleine, um 22:00 Uhr nachts unterwegs am kältesten Weltberg. Plötzlich breitete sich vor mir in majestätischer Grösse und Erhabenheit die Gipfelregion des Mount McKinley aus, ganannt Denali, der Grosse. Die letzte Aufstiegsspur liess mich erschrecken und zeitgleich erlahmen. Das schaffe ich einfach nicht mehr! Richard und Christian versuchten mir zuzureden, mich aufzubauen und gingen langsamen Schrittes voran. Es war vergeblich ihnen zu folgen. Ich funktionierte nur noch in totaler Dehydration. Wie und warum stieg ich trotzdem weiter? Eine unerklärliche und stupide Situation. Wo blieb überhaupt Sepp? Er kämpfte sich wahrscheinlich weiter unten wie ich noch hoch. Oder ist er bereits zum Medical-Camp zurückgekehrt? Wundersam meisterte ich den Aufstieg des Pig Hill und stand irgendwann auf dem Kahiltna-Horn, 200 Meter vom Gipfel entfernt. Der ausgesetzte Gipfelgrat hatte es noch in sich und verzeiht absolut keinen Fehltritt, will man nicht tausende Meter rechts ins schwarze Nichts abstürzen. Nun war ich ja alles andere als in frischer Laune und torkelte dahin, als käme ich von einem süffigen Nachtaugang nach Hause. – Kommt eigentlich nie vor! – Aber ich mobilisierte meine letzten, mentalen Kräfte und konzentrierte mich wie ein Schachspieler auf diese letzte Herausforderung. Aus der Entfernung nahm ich gerade noch war, wie Silke ans Seil genommen wurde. Irgendeine Kraft zog mich nun voran, und ich holte die Anderen sogar fast noch ein. Quer über den Gipfelgrat sah ich Christian in Siegespose. Und endlich, endlich, endlich stand auch ich an dem Ort, von dem ich so lange träumte. Wir waren zur Mitternachtszeit zu Viert da oben, gratulierten einander und staunten schweigsam über die magische Stimmung, umgeben von Gipfeln, eingekleidet im ewigen Eis.

Ein leichter Wind berührte uns, als wollte er sagen, es sei höchste Zeit für den Abstieg. Bei Minus 40 °C schritt ich konzentriert und unangeseilt hinter Christian her. Der gähnende Abgrund war bedrohlich und faszinierend zugleich. Plötzlich kam uns Sepp entgegen, der den Gipfel gottseidank auch noch erreichte. Beim Kahiltna-Horn warteten wir auf ihn. Mindestens vier Stunden Abstieg lagen vor uns. Ich lief nach wie vor auf dem Zahnfleisch. Ich konnte keinen Bissen essen. Beim Denali-Pass angekommen zwang ich mich, einen Energieriegel hinunter zu würgen. Wie in Trance erreichten wir nach Stunden die steile Head-Wall. Ein letztes Mal vollste Konzentration. Wir seilten uns sicherheitshalber ab. Ich war müde, einfach völlig ausgepumpt müde. Der stetige Gedanke ans Zelt beim Medical-Camp, ans baldige befreiende Niederfallen liess mich nicht resignieren. Problemlos erreichten Silke und ich die Gletscher-Terrasse, von wo aus wir alleine das Reststück zum Medical-Camp abstiegen. Silke eilte voran und als auch ich unser Zelt erreichte, stand sie wie ein Engel mit zwei gefüllten Thermosflaschen Tee vor mir; eine mit Pfefferminz und eine mit Kirscharoma. Langsam und bewusst trank ich vier Tassen Tee, bevor ich mich anschliessend der absoluten Leere im Zelt hingab.

Noch am selben Tag stiegen wir bis zum Ausgangspunkt, dem Start- und Landeplatz auf dem Kahiltna-Gletscher ab. Dass es dann auch noch mit dem Flug zurück nach Talkeetna klappte, wo uns eine warme Dusche und anschliessend ein Denver Steak erwartete, war das Grösste der Gefühle – nebst dem Erreichen des Mount McKinley bzw. Denali-Gipfels.

        

 

*US-Präsident Barack Obama (2009 – 2017) verfügt 2015 anlässlich einer Reise nach Alaska und aus Respekt gegenüber den Ureinwohnern, dass der höchste Berg Nordamerikas seinen alten Namen Denali wiederbekommt. In deren Sprache bedeutet der Name Denali «der Grosse».

2022

Nachdem ich im Vorjahr mit der Besteigung des Mount McKinley erstmals die Faszination einer Expedition auf einen der grossen Weltberge erfahren durfte, anerbot mir Diego Wellig bei seinem nächsten Grossprojekt im Frühjahr 2002, der Besteigung des Mount Everest, mit von der Partie zu sein.

In diesem Jahr wurde aber ebenso einmalig und erstmals der Swisspower Gigathlon ausgetragen. Das grösste Ausdauer-Sportereignis, das es jemals gab. Die ultimative Herausforderung lag darin, während einer Woche in den jeweils fünf Disziplinen Schwimmen, Radfahren, Mounten-Bike, Laufen und Inline-Skating 1477 Kilometer und 21000 Höhenmeter, täglich mehr oder weniger die Distanz eines Ironmans zu meistern. 

Ich hatte also die Qual der Wahl: Everest oder Gigathlon? Die Geschichten und Mythen rund um den Mount Everest interessierten mich seit jeher. Ich verschlang die Abenteuer von Messner, Loretan, Kammerlander, Kaltenbrunner und Co. ebenso wie der fesselnde Tatsachenbericht In eisigen Höhen von Jan Krakauer oder anderweitige Storys über diesen höchsten Gipfel der Welt. Diegos Angebot war sehr verlockend, aber ich war in erster Linie nach wie vor Triathlet. Weil ich nach einem Zwischenjahr in den Bergen nicht zu weit im Triathlon zurückgeworfen werden wollte, entschied ich mich für die Herausforderung Gigathlon.  

25 km Schwimmen, 795 km Rennrad, 303 km MTB, 181 km Laufen und 173 km Inline-Skating waren das verrückte Wochenprogramm für 157 Single-Starter und zehntausend Gigathleten als Team. Marc Allen, immerhin sechsfacher Gewinner des Ironman Hawaii, stufte die Strapazen des Gigathlon härter ein als eine dreiwöchige Tour de France. Weltklasse-Mountain-Biker Thomas Frischknecht glaubte sogar, dass es als Einzelstarter nicht möglich sei, das Endziel überhaupt zu erreichen.

Diese Skepsis war für mich Motivation genug, das Gegenteil zu beweisen. Je mehr ich mich mit dem Swisspower Gigathlon auseinandersetzte, desto mehr wurde mir klar, dass dieser Challenge für mich weniger ein Wettkampf, sondern vor allem eine unvergessliche, sportliche Abenteuerreise werden sollte.

Am 7. Juli 2002 um sechs Uhr morgens fiel an der Arteplage in Yverdon-les-Bains bei karibischem Sonnenaufgang der Startschuss. Es bedürfte eines separaten Buchs, jeden einzelnen Streckenteil der 35 Etappen zu dokumentieren. Daher umschreibe ich an dieser Stelle die Gesamtstrecke in einem Guss und picke als Impressionen nur drei auserlesene Etappen heraus.  

Mit einem zweckmässig ausgestatteten Camperbus wurde ich von Urs, meinem Masseur und Niklaus, meinem Techniker begleitet. Die Gigathlon-Route führte über die Jurahöhen an den Genfersee, durch die Waadtländer Alpen, übers Bernbiet und das Oberwallis bis ins Tessin. Nach den ersten drei Tagen, angekommen in Locarno, entschloss ich mich, einen Tag zu pausieren. Am fünften Tag setzte ich in Samedan die sportliche Erlebnisreise wieder fort. Über den schneebedeckten Scalettapass, durchs Bündnerland und das Rheintal zum Bodensee, mitten durch die Wirtschaftsmetropole Zürich und weiter in die Urschweiz. Von dort nach Basel und zurück über den Jura ins Seeland nach Biel.

3. Etappe. Inline: 19 km. Covet–St.Croix – Das Inline-Skating war meine eigentliche Sorgen-Disziplin. Die Sportart auf den fünf kleinen Rollen hatte ich im Vorfeld nur acht Mal trainiert und jeweils nur in der Ebene. Was mich aber auf dieser Etappe erwartete war mit dem Col des Etroits ein Pass und somit ein Aufstieg und eine kurze Abfahrt. Davor hatte ich höllischen Respekt. Zu meiner grossen Überraschung kämpfte ich mich ohne Schwierigkeiten passaufwärts und überholte sogar einige Skater. Die Abfahrt hinunter nach St. Croix passierte ich sicherheitshalber auf der Bremsmatte. Mit einer Zeit von 1:13:50 Stunden rangierte ich mich bei meinem ersten wettkampfmässigen Inline-Skating Einsatz immerhin auf dem geglückten 13. Rang.

21. Etappe. MTB: 47 km. Samedan–Davos – Es war die Startetappe am fünften Tag. 06:00 Uhr morgens auf der Flugpiste. Bei frostiger Temperatur stülpte ich mir den Kopfschutz über. Ich unterhielt mich kurz mit dem finnischen Top-Mann Bennie Lindberg, der immer für einen spassigen Spruch zu haben war. Nach ein paar Einroll-Kilometern auf der mystischen Engadiner Ebene folgte die Kletterpartie über den gefürchteten Scalettapass, 2606m ü.M. Die Naturwege wurden unwegsamer und steiler. Endlich reckten sich auch die ersten Sonnenstrahlen über die Gebirgszüge. Ein Fahren war plötzlich nicht mehr möglich. Es musste vom Bike abgestiegen und schleppend ein Zick-Zack-Bergpfad hochgelaufen werden. Überholen war weder möglich noch nötig. Einige Gigathleten buckelten sogar ihr Bike. Ein eindrückliches Bild mit all den kraxelnden Bikern. Eine Szene, die wohl auch der ob uns rotierende Helikopter einzufangen versuchte. Kurz vor dem Kulminationspunkt mussten einige Schneefelder überquert werden. Punkt 08:45 Uhr erreichte ich den Passübergang. Ohne Pause nahm ich die Abfahrt in Angriff. Da der Bergpfad für mein Downhill-Können zu eng, zu steinig und zu steil war und ich vor allem keinen Sturz riskieren wollte, lief ich im Schnellschritt mit meinem Mountain-Bike bis zum Dürrboden. Erleichtert erreichte ich nach 3:43:06 Stunden und als 36. die Bergstadt Davos. 

35. Etappe. Laufen : 35 km. Solothurn–Biel – Das letzte Streckenstück dieses einmaligen Gigathlons wollte ich bewusst geniessen. Ich spürte den angenehmen Rückenwind. Auch die Sonne brannte nicht zu stark. Auf der ganzen Stecke begleitete mich mein Techniker Niklaus auf dem Rad. Die Stimmung der Natur und der Lauf durch mir bekanntes Gebiet motivierte mich. Ich war im Lauf-Flow. Als ich meinen Wohnort Büren an der Aare passierte, lagen nur noch zehn Kilometer vor mir. Im 4er-km-Schnitt flog ich beinahe nach Biel. Ein letzter Speed und ich überquerte als 14. der Tageswertung und in 3:32:42 Stunden mit achtbester Laufzeit die Ziellinie auf der Arteplage in Biel.

Vom 7. bis 14. Juli 2002 erlebte ich zusammen mit meinem Masseur Urs und meinem Techniker Niklaus, aber auch mit tausenden von Gleichgesinnten, Zuschauern, Funktionären, Helferinnen und Helfern ein phänomenales, unübertreffliches Sport-Abenteuer. Ich war glücklich, frustriert, top auf, müde, wütend, fröhlich, begeistert, genervt, erschöpft, durchnässt, erhitzt, verletzt und vieles mehr. Vor allem war ich aber eines: dankbar, dass ich eine solche Reise durch unsere wunderschöne Schweiz er-fahren durfte. Weil ich einen Tag ausliess, wurde ich leider nicht als 7-Days-Finisher rangiert. Schade! Trotz allem war es eines meiner eindrücklichsten und härtesten Sportabenteuer überhaupt.

…

Übrigens: In diesem Jahr, am 16. Mai erreichte Rasso Bumann aus Saas-Fee als erster Oberwalliser von der Nordseite den Gipfel des Mount Everest, 8848 m ü.M.  

2002

Es war ein Traumauftrag, als der CEO der Elvia-Reiseversicherung mich im Oktober 2002 mit der Anfrage überraschte, ob ich seine Büromöblierung von Zürich nach Paris an seinen neuen Arbeitsstandort transportieren würde. Der Entscheid war in Sekundenschnelle gefällt. Keine Frage, und noch so gerne!

Zusammen mit Pascal, meinem zweiten, 15-jährigen Sohn, fuhr ich eines frühen Morgens mit voll beladenem Firmenauto Richtung Westen los. Mit rund tausend Euro in der Tasche waren Pascal und ich voll motiviert, einen ausserordentlichen Job in Paris zu erledigen und hoffentlich auch zeitgleich ein paar spannende Tage in der französischen Metropole zu erleben.

Dass der Fahrübergang von der Schweiz nach Frankreich – bekannt unter der Bezeichnung Zoll oder auf Französisch douane! – ein Problem darstellen könnte, hatte ich vage verdrängt. Der CEO erwähnte zwar etwas von eventuellen Zollgebühren, aber «eventuell» klang damals in meinen Ohren als unproblematisch.

Es war ein verschlafenes Nest irgendwo im Jura, als auf unserer heiteren Fahrt plötzlich linksseitig ein fahlbraunes Blockgebäude mit auf der Strasse installierten Barrieren erschien. Also doch so etwas wie eine eventuelle Kontrolle!

In steifer Uniform und in strengem Ton wies man mich an, die Formalitäten innerhalb des Zollhauses vorzunehmen. Ich deklarierte also die mitgeführte Fracht und staunte nicht schlecht, als ich 700 Euro bezahlen sollte. Freundlich, aber innerlich kochend verliessen ich und Pascal das bâtiment frontalier ohne irgendeinen Franken bezahlt zu haben.

Wieder im Auto, standen zwei uniformierte Zöllner mit Gewehr im Anschlag vor den Schranken. Staunend fragte mich Pascal: „Papa, warum lassen die uns nicht einfach durch?“ Ich machte jedoch eine Kehrtwende, mit dem Ziel eine Telefonkabine aufzusuchen – Handys gab’s noch nicht! – und um erst einmal den CEO über den Sachverhalt zu informieren.

Schlussendlich bezahlte ich den irritierten Zöllnern an der jurassischen Grenze die 700 Euro Zollgebühren und fuhr mit Pascal sprichwörtlich (Euro)erleichtert nach Paris, wo wir zusammen ein paar herrliche Vater-Sohn-Tage erlebten.

2003

Eiskaltes Wasser, unberechenbare Strömungen und die Möglichkeit, dass sich Haie in der San Francisco Bay aufhalten, verleihen dem Escape from Alcatraz Triathlon den Superlativ des weltweit gefährlichsten Triathlons. Ein Klassiker der Ausdauerszene und eine delikate Herausforderung für jeden Triathleten. Am 8. Juni 2003 wurde ich erstmals auf Alcatraz «eingeliefert».

Alcatraz, die berüchtigte Insel inmitten der San Francisco Bay mit einer unvergleichlichen Vergangenheit. Bekannt wurde sie vor allem wegen ihrer 29-jährigen Geschichte als sicherstes Gefängnis von ganz Amerika mit den wenigsten Privilegien. Die härteste und grausamste Bundesstrafanstalt mit ihren erdrückend kleinen feuchten Zellen beherbergte die berühmtesten und gefährlichsten Verbrecher; unter ihnen der bekannteste Strafgefangene: Al Capone. Ein Fluchtversuch galt als aussichtslos. Die zahlreichen Sicherheitsvorrichtungen, der streng reglementierte Tagesablauf und die exponierte Lage der Insel, umgeben von eisigem Stromwasser, waren für die Schwerstverbrecher jener Zeit ein unüberwindbares Hindernis. Dennoch gab es Fluchtversuche. Die meisten endeten tödlich. Der aufsehenerregendste Fluchtversuch von 1962 wurde zudem im Filmklassiker Escape from Alcatraz mit der Starbesetzung von Clint Eastwood verfilmt.

Trotz der hinkenden Parallelen verspürte ich eine beengende Atmosphäre hinüber zur Insel Alcatraz. Gleich den Strafgefangenen von damals gab es nur die Hinfahrkarte. Anstelle von Fuss- und Handschellen zwängte ich mich, noch bevor der Grossstadtverkehr zu pulsieren begann, in meinen Neoprenanzug. Der morgendliche Dunstnebel drückte sich schleichend über die San Francisco Bay und verlieh der Szenerie eine zusätzlich düstere Stimmung. Die 2.4 Kilometer breite Wasserstrasse zwischen Alcatraz Island und dem Marina Greenbeach von San Francisco bildete denn auch die eigentliche Herausforderung des Escape from Alcatraz Triathlons. Das Wasser war frostig kalt, die Strömung unberechenbar gefährlich und die Möglichkeit, dass sich Haie vom Pazifik in die San Francisco Bay verirren könnten, verlieh dem Flucht-Abenteuer von Alcatraz Island einen zusätzlich prickelnden Reiz.

Beim Startsprung ins 12 Grad kalte Wasser stockte mir fast der Atem, und ich musste mich sofort in Bewegung setzen. Der Kälte noch nicht genug, erschwerte ein turbulenter Wellengang und eine spürbar horizontale Strömung die Orientierung. Wem sollte man nur folgen, welche Schwimmrichtung stimmte? Gedanken an vergangene spektakuläre Fluchtversuche aus Alcatraz kamen in mir auf. Hat das Fluchttrio von 1962 die Überquerung wirklich geschafft?

Unterkühlt bis auf die Knochen, aber sprichwörtlich befreit von der gelungenen Flucht aus Alcatraz folgte eine kurze Warm-up Einheit zur Rad-Wechselzone. Den nach wie vor zitternden Triathleten stand ein stark coupiertes  30 km Rad-Zeitfahren mit Steigungen bis 25% bevor. Windschattenfahren absolut verboten! Die rasanten Abfahrten und engwinkligen Richtungsänderungen durch die Strassen und Parks von San Francisco brachten mich an meine radtechnischen Grenzen. Ein Höllenritt sondergleichen!

Der abschliessende 12km Lauf führte gleichartig über hügeliges Gebiet, vorbei am Wahrzeichen der Golden Gate Bridge, mit atemberaubendem Blick hinaus auf die unendliche Weite des Pazifischen Ozeans. Beim Baker Beach musste ein rund zwei Kilometer langes Stück im mühsamen Sandstrand durchlaufen werden, bevor als Pièce de Résistance eine 400 Meter steile, von feinem Sand überwucherte Lauftreppe zu überwinden war. Die brechenden Wellen rauschten eintönig im Wind, Seemöwen kreischten und aufspielende Musikbands sorgten für eine ausgelassene Stimmung. Wie jeder andere Athlet musste ich mich bei diesem Lauf durchbeissen. Mit der erlebten Atmosphäre und Kulisse war er jedoch ein unübertreffliches Highlight.

Die frenetisch jubelnde Zuschauermenge auf dem letzten Kilometer vor dem Zieleinlauf peitschte mich auf den 14. Schlussrang in meiner Altersklasse. Die Flucht von Alcatraz glückte mir in jeder Hinsicht. Ich war frei für neue Abenteuer!

2004

Mit einer illustren Oberwalliser Alpinistengruppe reiste ich Ende April 2004 in den Kaukasus. Ein imposanter 1500 Kilometer langer und 130 Kilometer breiter Gebirgszug, der sich vom Schwarzen bis hin zum Kaspischen Meer erstreckt und die geographische Grenze zwischen Europa und Asien bildet. Ziel war der eisüberzogene, doppelköpfige Vulkangipfel des Elbrus; mit seinen 5642 Metern der höchste Punkt Europas. 

Vor noch nicht allzu langer Zeit war die südliche, russische Kaukasusregion für westliche Menschen unzulängliches Sperrgebiet. So galt lange – vor der Öffnung der Sowjetunion durch Gorbatschow im Jahre 1985 – der Mont Blanc mit seinen 4807 Metern als der höchste Europäische Berggipfel.

Dank Perestroika und Glasnost konnten wir nun aber dieses grandiose Bergmassiv besuchen und besteigen. Die Anreise erfolgte über Moskau, wo ein kurzer Stadtbesuch mit den Sehenswürdigkeiten wie dem Roten Platz und dem Kreml zum obligatorischen Programm gehörten. Anderntags flogen wir nach Nalchik weiter und gelangten in tiefer Nacht, nach einer holpriger Bussfahrt durch das enge und wilde Baksan-Tal nach Terskol.

Augenscheinlich und dokumentierend zugleich waren die ersten Eindrücke. Zerfallene, fensterlose, nicht fertig erstellte Hotelkomplexe; Spuren längst vergangener Zeiten. Wir kamen uns wie Eindringlinge in eine trostlose, vergessene Lebenskultur vor. Umso überraschter waren wir, als wir unsere gepflegte Hotelunterkunft nach europäischem Standard bezogen.

Die ersten Tage galten der optimalen Höhenanpassung. Wir unternahmen genüssliche Skitouren bis hinauf zur 4000er-Grenze. Dabei erlebten wir sonnige Traumaufstiege, Pulverabfahrten, aber auch stürmische Blindtage im zerklüfteten Kaukasus-Massiv. Nach stundenlangem Einsatz am Berg liessen wir es uns dann am Abend in geselliger Runde gut gehen, speisten reichhaltig, erzählten Witze und Anekdoten und liessen die langen Tage jeweils mit einheimischem Wodka ausklingen.

Es wurde Zeit, unser eigentliches Gipfelziel, den Elbrus, in Angriff zu nehmen. Zur weiteren Akklimatisierung bezogen wir auf der Höhe von 3800 Metern unser neues Lager in zweckmässig eingerichteten Schlafcontainern; unser Ausgangspunkt zur Besteigung des «höchsten Europäers».

25. April 2004  – Mit unserer gesamten Hochgebirgsausrüstung starteten wir bei bitterer Kälte in sternenklarer, dunkler Nacht um halb vier Uhr morgens. Das Wetter schien stabil zu sein. Mit Fellen und Harsteisen stapften wir im Schein unserer Stirnlampen still die Flanke des Ostgipfels empor. Wir erreichten die Pastukhova-Felsen noch in tiefer Nacht. Unter der dünnen Schneedecke knirschte das blanke Eis. Bald einmal mussten wir uns die Steigeisen anschnallen. Am Horizont ein pastellfarbener Schimmer, der das langsame Erwachen des Tages ankündigte. Messerscharf zeichneten sich Türme und Grate tief unter uns im ersten Morgenlicht ab. Atemberaubende Weitsicht über das gewaltige Kaukasusmassiv! Auf dem Sattel auf 5300 Metern gönnten wir uns eine kurze Verschnaufpause. Die merklich dünnere Luft, die beissende Kälte und den vor uns liegenden steilen Aufstieg überwanden wir seilfrei im festen Schnee. Die Sonne stand inzwischen hoch am Horizont. Dennoch blies uns ein giftig kalter Wind um die gut verdeckten Ohren. Auf dem Krater-Plateau angekommen, standen wir nun völlig ausgesetzt im eisigen Sturmwind. Erste alarmierende Frostbeulen kündigen sich an. Kauernd eingemummt und überglücklich erreichten wir nach einem achtstündigen Aufstieg die Spitze des Elbrus-Westgipfels auf 5642 Metern über Meer. Nun war nur noch der blaue Himmel über uns. Wir gratulierten uns gegenseitig, genossen den Blick hinaus auf die weite Landschaft und vergassen beinahe die Kälte. Schnell ein paar Gipfelfotos und schon begann der Abstieg, welcher noch einmal höchste Konzentration verlangte. Bald einmal beim Skidepot angekommen, carvten wir mit müden Beinen, dafür umso glücklicher den Hang ins Tal hinunter. 

2004

Ich war nie ein Paartänzer. Das Risiko Sich-auf-die-Füsse-zu-treten war mir einfach stets zu gross. Dafür war ich in jungen Jahren ein ganz passabler Einzeltänzer. Dass ich sogar ausgezeichnet auf verschiedenen Hochzeiten tanzen konnte, beweist die Tatsache, dass ich, kaum aus dem frostigen Kaukasus zurück, schon eine Woche später auf Madeira an der Triathlon-Weltmeisterschaft über die olympische Distanz teilnahm und weitere drei Wochen später hinter der Startlinie beim Ironman-Brasilien stand.

Die Ausbeute an der WM in Funchal auf Madeira war enttäuschend. Nur gerade der abschliessende 10-km-Lauf in 36:48 Minuten rechtfertigte bei Rennschluss eine bescheidene Feierlichkeit. Das Ziel meiner Teilnahme war einzig dafür bestimmt, mich für den anstehenden Ironman in Brasilien warmzulaufen.    

Florianopolis – Heisser Samba, südländisches Temperament und langgezogene Traumstände beschreiben den Austragungsort des Ironman von Brasilien. Weil bei uns zu Hause erst vor kurzem die arbeitsintensive Wintersaison zu Ende ging, hatte ich noch kaum Radkilometer in den Beinen. Daher liebäugelte ich auch in keinem Moment mit einem der sechs Qualifikationsplätze für den Hawaii-Ironman, um die 151 Teilnehmer in meiner Leistungsklasse kämpften. Aber den Ironman-Brasilien wollte ich einfach auch in meiner Triathlon-Sammlung haben. 
29. Mai 2004 – Eine blutrote Morgensonne am Horizont begrüsst die über tausend Athleten am Renntag. Die etwas zu lang geratenen vier Kilometer im Atlantik schwamm ich in 1:06 Stunden. Wohl wissend, dass mir die Radkilometer in den Beinen fehlen, fuhr ich das 180km-Zeitfahren auf der hermetisch abgesperrten Schnellstrasse mit bewusster Vorsicht auf den abschliessenden Marathon. Der Wechsel auf die dritte Disziplin quittierte mir meine Leichtsinnigkeit dennoch mit schmerzlich «dicken Beinen». Erst nach etlichen Laufkilometern kam ich in den gewünschten Flow, dass ich sogar Samba hätte tanzen können. Ich überholte einen Athleten nach dem andern und beendete den Brasilien-Ironman völlig ausgepumpt in 10:26:29 Stunden als 12. Finisher.

2005

Aus einer gewissen Distanz lässt sich oftmals etwas viel genauer, sachlicher und fairer beurteilen. In diesem Kapitel handelt das Etwas um ein Ereignis, das ich als mein schmerzlichstes in meinem Leben erfuhr:  Die Trennung von meiner Familie im Jahr 2005 und die Scheidung von Brigitte, zwei Jahre später im Jahr 2007. Die Distanz ist heute über achtzehn Jahre her.

Ich hörte nicht selten von selbsternannten Wahrsagern und heuchlerischen Pharisäern husten, dass sie dies absolut nicht überrasche und es ja so kommen musste. Wie hielte es die arme Frau überhaupt so lange mit einem Mann wie mir aus? Da entlehne ich mir gerne folgendes Zitat: Nichts ist, wie es scheint!

Was fremde Menschen über mich denken war mir im Grunde nie wichtig und perlt an mir ab wie bei einer Teflon-Pfanne. Hingegen Menschen, die mich kennen und vorurteilsfrei das konstruktive Gespräch pflegen, sind und waren mir als Navigatoren stets willkommen.   

Es war nach meiner Rückkehr von der Mount McKinley-Expedition, als ich erstmals spürte, dass zwischen mir und Brigitte etwas nicht stimmte. Wie wenn Windwolken über einen Bergrücken ziehen, überdeckten diese mehr und mehr unsere Liebe. Eiszeit! Ich unterschätzte gewaltig die kritische Situation unserer Beziehung und dachte, es sei «nur» eine Krise. Naiv wie ich war, dachte ich auch in keinem Moment an eine Scheidung. Ich liebte schliesslich Brigitte; wenn auch gut getarnt.

Und es passierte doch: Im Februar 2005 deponierte ich meinen Hausschlüssel im Briefkasten und bezog eine deprimierende Zweizimmer-Wohnung in einem noch tristeren Wohnblock in Grenchen. Dort hielte ich es nicht lange aus und wechselte in eine schöne kleine Attika-Wohnung in der Altstadt von Büren an der Aare. Die Kinder besuchten mich regelmässig, und ich bekam langsam wieder etwas Oberwasser.

Ich taumelte noch lange wie ein angeschlagener Boxer hin und her. Auch durchlebte ich die finstersten Gefühle für Brigitte. Ich musste irgendwie zur Ruhe kommen und unternahm  endlos lange Spaziergänge im Wald. Erst als ich nach vielen Wochen mit innerer Klarsicht realisierte, dass es mit meiner Ehe endgültig vorbei war, kam ich allmählich zur Ruhe. Die Kraft, die Hoffnung, der Glaube lösten sich auf.

Es war ein Sommertag, als mich mein alter Jugendfreund Tom kontaktierte und fragte, ob ich auch in Scheidung lebe; er hätte sowas Ähnliches läuten hören. Bei zahlreichen Gesprächen leckten wir unsere Wunden und waren uns gegenseitig Klagemauer. Auf alle Fälle bestätigte sich: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Unsere Selbsttherapie gipfelte im Oktober darin, dass ich Tom nach Hawaii einlud. Es winkte uns ein schicksalhaftes Upgrade in die Business Class. Ob ich immer so unterwegs sei, fragte er mich verschmilzt über zwei Sitzreihen. Es war herrlich, meinem alten Freund Tom etwas entfernt von mir, im breiten Sitzsessel bei einem Glas Champagner und Lachsbrötchen zuzusehen. Auf Hawaii erlebten wir zwei entspannte Insel-Wochen, inklusiv das faszinierende Rundherum des Ironman. Wenn nicht wir, wer sonst hätte das verdient?

Das Credo für mein weiteres Seelenheil hiess von nun an: Lass es dir so gut wie möglich besser gehen! Die Weihnachtstage standen bevor, und es stellte sich mir die Frage, wo ich in dieser sentimentalen Zeit Unterschlupf finden werde?

Ab auf die Malediven! Das war meine blendende Idee. Ich feierte mit den Kindern meinen Geburtstag und den Weihnachtstag ein paar Tage zuvor. Dann packte ich die Koffer und verbrachte weit weg von Schnee und Klingelingeling auf der Insel Helengeli ein paar herrliche Ausspanntage. Ich bewohnte allein ein Bungalow mit fantastischer Weitsicht hinaus aufs Meer. Die langen Tage verbrachte ich mit Ausschlafen, Lesen und kulinarischem Verwöhnprogramm. Zusätzlich machte ich eine Scuba Taucher-Weiterbildung als Enriched Air Diver. Als Nachbarinnen in einem leicht entfernten anderen Bungalow hatte ich zwei attraktive Sonnenanbeterinnen, die sich über mein Alleinsein wunderten. Damit ich sicher meine Ruhe hatte, gaukelte ich ihnen vor, ich sei Priester und übe mich beim Beten und Tauchen in der Meditation.  

Nach einer langen Wartezeit von zwei Jahren wurden Brigitte und ich im August 2007 geschieden. Viel Wasser ist seither die Aare hinuntergeflossen. Und wie es scheint, heilte die Zeit tatsächlich unsere Wunden. Heute feiern wir mit unseren Kindern und sechs Enkelkindern, aber auch mit meiner neuen Lebenspartnerin Manuela am gleichen Tisch Geburtstage und Familienfeste. Eine Trennung und Scheidung tut mit Sicherheit sehr weh. Die grosse Lebenskunst liegt dabei darin, sich irgendwann zu verzeihen; eine menschlich immer wieder grosse Hürde. Gelingt das, lebt es sich um ein Vielfaches schöner und leichter. Nicht umsonst heisst es: Verzeihen ist der höchste Akt der Selbstliebe. 

2006

Am Anfangs des Jahres 2006 verschrieb ich mir als Selbstdiagnose einen radikalen Kulissenwechsel und verliess das Berner Seeland in Richtung Zentralschweiz. Mein Bergkamerad Sepp aus den Tagen am Mount McKinley erwies sich als mein Glücksengel. Er vermietete mir in Morgarten am wunderschönen Ägerisee ein einfaches, aber äusserst schmuckes Wohnstudio mit Seeblick.   

Wegen meines anhaltenden Seelenkampfs passte Morgarten metaphorisch bestens zu mir; kämpften doch 1315 dort schon die tapferen Eidgenossen siegreich gegen die Habsburger. Mein neuer Lebensmittelpunkt befand sich in einer traumhaften Landschaft. Vor allem der malerische See gleich vor der Haustüre, liess meine Lebensgeister neu aufleben. Abwechslungsreiche Radausfahrten verliehen mir sogar wieder Flügel.

Ich lebte wie ein Wüstennomade. Die Woche durch fuhr ich mit dem Auto landauf, landab zu meinen Kunden, kontrollierte Ski- und Snowboard-Schäden, instruierte den Sportfachhandel, arbeitete im Hauptsitz in Zürich oder war an irgendeiner Veranstaltung engagiert. Am Wochenende blieb ich entweder in Morgarten, besuchte meine Eltern in Saas-Fee oder brachte meiner Schwester in Jona-Rapperswil die zu bügelnden Hemden. Geselliger Treffpunkt der Einheimischen war das Restaurant Buechwäldli; Mitglied bei Gilde Restaurants und zum Goldenen Fisch. Dort bekam ich die aktuellen Dorfgeschichten mit, aber auch das Feierabendbier schmeckte mir in diesem Seerestaurant am besten.

Als ich einmal meine Nachbarin fragte, wo sie arbeite, erfuhr ich, dass sie in Zug den Haushalt eines gewissen Herrn Simmel besorge. Bei genauerem Fragen stellte sich heraus, dass es sich um den weltbekannten Schriftsteller und Drehbuchautor Johannes Mario Simmel handelte. Ich hatte schon einige Bücher von ihm gelesen, und da wünschte ich mir natürlich ein von ihm handsigniertes Buchexemplar. Mein Wunsch war meiner Nachbarin Befehl, und ich wurde stolzer Besitzer des  Romanklassikers Es muss nicht immer Kaviar sein, mit einer sympathischen Widmung von Herr Simmel höchstpersönlich.

Ich verbrachte viele schöne Jahre in Morgarten, reiste viel umher, lebte als Single, selten eine kurze Liebelei und verwöhnte mich gerne im Buechwäldli mit einem feinen Fischteller. Es muss ja nicht immer Kaviar sein! 

2007

Ein Freund rief mich aus Brasilien an. Er besass in Buzios ein schönes Anwesen und eine wohl noch schönere Freundin. Er informierte mich, dass er in der Nähe von Solothurn mit einer Partner-vermittlungs-Firma eine etwas kostspielige vertragliche Vereinbarung abgeschlossen hätte, deren Service er jedoch nie genutzt habe und auch nicht mehr gebrauchen würde. Ob ich einmal nachfragen könne, ob er vom Vertrag zurücktreten, beziehungsweise einen Teil seiner Einzahlung zurückerstattet bekommen könnte.

Ich bin kein Kenner dieser Branche, aber das konnte ich ihm schon versichern, dass er kaum je etwas von diesem ungenutzten Geld wieder sehen würde. Ich könne es aber ja einmal versuchen!

Der chic gekleidete Mann grinste mich freundlich aber kopfschüttelnd an, dass er leider keine Möglichkeiten dazu sehe. Er böte mir jedoch kulanter Weise an, dass ich an Stelle meines Freundes die vertragliche Dienstleistung nutzen könne. Ich war zwar geschieden und seit längerer Zeit wieder marktfrei, doch diese Art von Relationship war mir dann doch zu suspekt. Eine mögliche Lebensbegleitung auszuwählen wie aus einem Catering-Katalog war für mich bis anhin nie ein Thema! Meine Saaser Neugier war jedoch bereits geweckt. Ich wollte mehr darüber wissen, wie so ein Zusammentreffen mit einer wildfremden Frau funktioniert.

So kam es, dass ich mich einige Tage später über ein Telefongespräch mit einer mir bis dato unbekannten, vorläufig noch virtuellen Katalog-Frau in Luzern, vor dem Verkehrshaus verabredete. Sie wurde mir von diesem Mann von der Partner-Vermittlungsfirma als äusserst speziell und attraktiv empfohlen. Im Gegensatz zu ihr wusste ich wenigstens aus den Kataloginformationen einiges mehr über sie als umgekehrt. Auf was habe ich mich da nur eingelassen?!

Wir waren für 14.00 Uhr beim Tunnelbohrkopf Sissi neben dem Haupteingang des Verkehrshauses verabredet. Ich war rechtzeitig da; sicher schon seit 13:30 Uhr. Sportlich gekleidet und mit meinem Hanfseil geschmückten Hirtenhut. Es schlug zwei Uhr. Noch immer kontaktlos und nervös spazierte ich vor dem Haupteingang hin und her. Bedeutet Pünktlichkeit wieder einmal zu früh zu sein? Ich zückte das Handy und rief mein geheimnisvolles Rendez-Vous an. «Oh sorry!», sie würde gleich hinter dem Verkehrshaus auf mich im Auto warten. Ein roter Sportwagen, ich könne sie nicht verfehlen!

Ich traute meinen Augen nicht! Wahrscheinlich erging es der langsam aussteigenden Lady im roten engen Jupe und den langen Beinen genauso, als sie sichtlich mit misstrauischem Blick erkannte, dass wahrscheinlich der Typ mit dem Hirtenhut ihr Rendez-vous sein musste. Ein fast schon surrealer Moment, eine Gegenpolarität wie’s im Buche steht. Doch wie heisst es so schön: Selbst Feuer und Wasser können sich gegenseitig ergänzen, wenn ein Kessel dazu kommt. Nicht ein Kessel, aber eine Tasse Cappuccino in einem nahegelegenen Restaurant verwandelte die erste Irritation gottseidank zum Guten. Wir plauderten über dies und das und erfuhren dabei, dass wir doch so manche Leidenschaft gemeinsam haben. Vor allem das Skifahren, das Reisen und es sich einfach gut gehen lassen. 

Nachdem wir uns ein paar Mal auswärts zum Essen verabredeten, lud sie mich eines Tages zu sich nach Hause ein, um mir eigenhändig etwas zu kochen. Die Adresse war keine geringere als auf der Halbinsel Kastanienbaum direkt am Vierwaldstättersee. Vom Hörensagen war mir bis anhin nur die Zürcher Goldküste als exklusive Wohnlage bekannt. Nun stellte ich überrascht fest, dass Kastanienbaum ebenso aus nicht ganz günstigen Villensiedlungen bestand. Auf alle Fälle klopfte ich nicht an eine normale Haustüre, sondern klingelte an einem schmiedeeisernen Eingangstor, hinter dem sich ein schmuckes Schlösschen mit direktem Seeanstoss befand.

Im royalen Interieur wurde ich wie ein König in Frankreich verköstigt. Nach dem mehr als gelungenen Dinner setzten wir uns auf die Couch, tranken den restlichen Rotwein, und … naja, hier endet die nicht ganz jugendfreie Geschichte.

2006

Es war bereits tiefe Nacht und ich sass in gespenstiger Stille allein, ohne Biwak und ohne Zelt bei Vollmond unter freiem Himmel, inmitten einer gigantischen Gipfelarena. Der Blick auf die umliegende Bergkulisse war nicht nur fantastisch, sondern mystisch und unwirklich zugleich.

Mit Sepp, meinem Zelt- und Seilpartner bei der Mount McKinley Expedition 2001, wollte ich an einem Sommerwochenende das Obergabelhorn (4063m) über den Arbengrat besteigen. Ich befand mich in einer unausgeglichenen, unruhigen Lebensphase; körperlich wie mental neben den Bergschuhen. Bei Dämmerung schaffte ich es gerade noch bis zum Einstieg des Kletterteils vor dem Arbenbiwak, das sich luftig auf einem Felsvorsprung auf 3224 Metern befindet. Dann war bei mir die Luft raus! Und so kam es, dass ich diese sternenklare Nacht gegenüber dem Matterhorn allein und ohne irgendeinen Schutz verbrachte.

Die Nacht wurde kälter und kälter. Ich sass da und versuchte die einmalige Bergkulisse trotz der Kälte irgendwie als positive Energie aufzunehmen. Mit der Zeit wechselte ich alle zwanzig Minuten meine zwei Ausharrungsstellen. Linksseitig war es ein riesiger Felsblock, rechtsseitig der Einstieg in die Kletterwand.

Lehnte ich mich beim Felsblock an, hörte ich in der einsamen Nachtstille stets ein leicht knisterndes Geräusch. Ich schrieb es dem unweit rumorenden Gletscher zu und war nicht weiter beunruhigt. Obwohl ich den Morgen herbeisehnte, die Nacht war noch lang. Ich wechselte gerade einmal mehr den Standort vom Felsblock an die Wand, als ein gewaltiger Krach die unschuldige Nachtidylle durchbrach. Ich traute meinen Augen nicht, als der riesige Felsblock, an den ich mich erst gerade noch so ahnungslos anlehnte, plötzlich den Hang hinunter donnerte und sich rund fünfzig Meter unter mir teilte. Ich war blitzartig hellwach wie ein nordkoreanischer Grenzsoldat und realisierte schockiert, dass mein Schutzengel mich einmal mehr im letzten Moment wachrüttelte. Ich wäre flach wie ein Kuhfladen und mit Sicherheit heute in einer anderen Welt, hätte ich meine Position nicht genau im richtigen Moment gewechselt.

2007

Der Karakorum ist das höchste und meiner Ansicht nach das eindrücklichste Gebirgsmassiv der Welt. Nicht weniger als vier Achttausender und 63 eigenständige Siebentausender befinden sich in dieser siebenhundert Kilometer langen Gebirgskette. Mit der Besteigung des Gasherbrum II (8035 m) hatte ich mich Mitte Mai 2007 entschieden, an einer Expedition zu den sogenannten Leuchtenden Bergen teilzunehmen. Die 47 Tage im Karakorum waren für mich in jeder Hinsicht das wildeste Bergabenteuer überhaupt.

Juni 2007 – Vier Wochen nach der Anmeldebestätigung sass ich im Flugzeug Richtung Islamabad in Pakistan. Es war ein sehr spontaner Entscheid von mir, an dieser 8000er-Expedition teilzunehmen. Insgesamt waren wir zwölf Alpinisten, und bei der Vorstellungsrunde wurden wir wegen unserer Verschiedenheit auch wie die Apostel bekannt gemacht. Bei mir hiess es unter anderem, dass ich ursprünglich gar nicht auf der Teilnehmerliste figurierte, mich jedoch kurzfristig einschrieb. Zu Hause wisse zudem niemand, dass ich mich für ein paar Wochen in den Karakorum zurückzog.

Der Grund meiner Flucht war der anstehende Scheidungstermin im August. Ich war emotional derart aufgewühlt, dass ich mir Ablenkung in der extremen Höhe erhoffte. Meine Enttäuschung und Niedergeschlagenheit waren plötzlich wieder da und frisch wie Fische auf dem Fischmarkt. Mit einer derart psychischen Unausgeglichenheit hätte ich überall hinfliegen können, aber sicher nicht in den unzugänglichen Karakorum im hintersten Pakistan. Zudem war ich ohne vorgängige Bergtouren auch alles andere als körperlich gut vorbereitet. Genausogut hätte ein schrottreifer Deux Chevaux an einem Formel-1 Rennen starten können.

In Islamabad erledigten wir erst einmal den Papierkram und besuchten anschliessend die obligaten Kulturgüter. Wegen den Rekordtemperaturen bis zu 52 °C wurde es für unsere Expeditionsgruppe höchste Zeit in Richtung Karakorum Highway aufzubrechen. Die zwölfstündige Fahrt nach Chillas auf einer der spektakulärsten Strassen der Welt war schon allein ein Abenteuer für sich. Hoch über dem Indus Fluss schlängelte sich die Naturstrasse schwindelerregend und ohne Leitblanken höher und höher bis nach Chillas. Unterwegs fuhr unser Buslenker einmal zu schnell über eines der zahlreichen Schlaglöcher, wobei der vordere rechte Reifen platzte. Wir hatten grosses Glück und wären nicht die erste Reisegruppe, die auf diese Weise im weit unten tobenden Indus verunglückte.

Am darauffolgenden Tag fuhren wir weitere neun Stunden dem Indus entlang bis nach Skardu. Die luftigen Abgründe durch wilde Canyons wollten kein Ende nehmen. In regelmässigen Abständen folgten zahlreiche Militärkontrollen. In Skardu angekommen, ruhten wir uns ein letztes Mal im K2-Hotel aus bevor wir in Offroad-Jeeps auf einem letzten, extremen 120-km Fahrstück das hinterste Seelendorf Askole auf 3048 m ü.M. erreichten. Zwischendurch mussten wir immer wieder mal zur Schaufel greifen, um die Pistenstrasse von Schneerutschen zu befreien.
15. Juni 2007 – Vor sechs Tagen waren wir noch zu Hause in der Schweiz, und als hätte ich eine Zeitreise in die Vergangenheit unternommen, fühlte ich mich in Askole um ein Jahrhundert zurückversetzt. Es war die Zeit der Bergpioniere, der Erstbesteigungen und die Anfangsjahre der abenteuerlichen Expeditionen ausserhalb der Alpen. Vor allem britische Alpinisten prägten das Goldene Zeitalter des Alpinismus. Mit Hilfe einheimischer Bergführer bestiegen sie als Erste die höchsten Gipfel der Westalpen. Nachdem Edward Whymper 1865 mit Führern aus Zermatt die Erstbesteigung des Matterhorns gelang, begann der Wettkampf um die hohen Berge auf der ganzen Welt.

Matthias Zurbriggen, mein Grosscousin im vierten Grad väterlicherseits, galt zu jener Zeit als der beste und bekannteste Auslandbergführer. Seine zahlreichen Gipfelerfolge und sein legendärer Berginstinkt kamen auch Sir Martin Conway zu Ohren. So verpflichtete er Zurbriggen 1892 für eine ambitionierte Expedition im Himalaya-Karakorum. Es sollte die damalige Rekordhöhe des Chimborazo von 6310 Höhenmetern überboten werden.

Während ich und meine elf Bergkollegen für den Hinweg nach Askole nur knapp eine Woche brauchten, sowie für die ganze Expedition 47 Tage, war Matthias Zurbriggen mit Sir Martin Conway und seiner Gefolgschaft beinahe ein ganzes Jahr unterwegs. Damals befand sich das heutige Pakistan und somit auch das Karakorum-Gebirge noch unter britischer Herrschaft. Am 5. Februar bestiegen sie in London das Schiff und kamen einen Monat später in der Hafenstadt Karatschi an. Die abenteuerliche Reise setzte sich zwei Tage lang auf dem Schienenweg und der Zugkraft einer Dampflokomotive fort. Mit Pferd und Wagen und während weiteren drei Wochen tauchte die Expedition immer tiefer und höher in den Karakorum ein. Schlussendlich in der dritten Juliwoche erreichten sie Askole und waren bereits über fünf Monate unterwegs. Kartenmaterial wie wir es hatten gab es anno dazumal noch nicht. Es war noch die Zeit der echten Bergabenteuer und Erstbesteigungen. Am 25. August gelang der Conway-Expedition mit dem 6890 Meter hohen Pioneer Peak ein neuer Höhenrekord. Die Ruhmesmeldung verbreitete sich wie ein Lauffeuer und ungleich schneller als die monatelange Rückreise, bzw. Zurbriggens Eintreffen in seinem Heimatdorf Pestarena am 21. Dezember.     

16. Juni 2007 – Wie zu Zurbriggens Zeiten starteten wir in Askole unseren langen Marsch über den 62 km langen Baltoro-Gletscher. Unsere illustre Karawane bestand aus einheimischen Guides, zahlreichen Porters, einem Koch, einem Licence-Officer und aus etlichen, grenzwertig beladenen Mauleseln. Auch lebendige Ziegen am Strick und gackernde Hühner in einem handgefertigten Holzkäfig begleiteten uns über Geröll, Moränen und den endlosen Gletscherstrom; Frischfleisch für die anstehenden Tage, das später im Natureis konserviert wurde.

Wir konnten uns im Tal des Baltoro Muztagh nicht genug satt sehen. Berggipfel wie die Trango-Türme, der Muztagh Tower, oder die atemberaubende Westwand des Gasherbrum IV liessen uns unaufhörlich staunen. Die Sonne strahlte mit voller Kraft, und wir kamen nur langsam voran. Gewiefte Träger verkauften uns Cola zu stattlichen Preisen, dass jeder Schluck andächtig wie aus einer Château Mouton-Rothschild Flasche getrunken werden musste. Am sechsten Trekkingtag sass ich beim Concordiaplatz zur Mittagszeit auf einem Stein gegenüber der gigantischen Bergpyramide des K2; mit 8611m ü.M. der zweithöchste Gipfel der Erde. Wie viele Matterhörner hätten wohl darin Platz? Alles rund um uns war schlichtweg um ein Mehrfaches grösser, höher und wilder als bei uns in den Alpen.

Seit den frühen Morgenstunden waren meine Gedanken stets bei meinem ältesten Sohn Jannick. Er hatte an diesem Tag seine letzte Lehrabschlussprüfung als Baumschulist. Ich hoffte innig, dass meine geistigen Glückwünsche ihn über die Berggipfel des Karakorum zu Hause erreichen würden.

22. Juni 2007 – Anderntags trafen wir über den nördlichen Godwin-Austen-Gletscher frühzeitig im Basecamp-Standort auf 5100 Höhenmetern ein. Jeder planierte für sein eigenes Zelt eine möglichst optimale Ebene. Mit Blick auf die formschöne Chogolisa und den dahinziehenden Gletscherstrom richtete ich mir ein wahres Inselidyll ein. Dass jeder nun sein eigenes Zelt hatte, war ein Luxus, den alle natürlich sehr zu schätzen wussten. Man konnte sich zurückziehen, schlafen, lesen, essen, aber auch pinkeln gehen, wann immer es einem passte und ohne einen Zeltpartner zu stören. In einem Kopfkissenüberzug verstaute ich meine Daunenjacke und schlief damit wie auf Wolke Sieben. Die Expeditionstasche, wie auch die Urinflasche lagen stets griffbereit neben mir. In den Seitenfächern deponierte ich mitgenommene Lektüre, Toilettenzeug, zwei Trinkflaschen und meine Fressbox, in der ich vor allem Schokolade, Käse und ganz wichtig, ein paar Saaserwürste für einsame Verwöhnungsmomente verstaut hielt.

Im Basecamp ging es erstmals darum anzukommen, sich vom langen Baltoro-Trekking zu erholen und sich endlich auch einmal wieder richtig zu waschen. In einem mir passenden Moment kochte ich Eiswasser auf, füllte dieses in einen Duschsack und genoss auf über fünftausend Höhenmetern eine Körperpflege der Extraklasse. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn man meinen fruchtigen Shampoo-Duft bis in die höheren Lager wahrgenommen hätte.

Die Folgenacht durchlebte ich dagegen schrecklich. Ich hatte Kopfweh und litt unter Kurzatmigkeit; zwei typische Symptome der Höhenkrankheit. Nach der quälenden, langen Nacht verabreichte mir unser Arzt zwei Diamox-Tabletten. Meine unzureichende Akklimatisierung war im Grunde keine Überraschung. Auf 5500 Meter über Meereshöhe reduziert sich der Sauerstoffgehalt um die Hälfte und mir war voll bewusst, dass ich für diese Expedition alles andere als optimal vorbereitet war. Mein spontaner Entscheid einer Teilnahme stellte mir nun nichts anderes als die zu erwartende Quittung aus.

26. Juni 2007 – Wir hatten uns in zwei 6er-Gruppen aufgeteilt. Ich war in der zweiten Seilschaft und verblieb mit dieser einen weiteren Tag im Basecamp, bevor wir zum Lager 1 aufbrachen. Die Nacht über hatte es leicht geschneit. Im Stirnlampenlicht machten wir uns auf, die achthundert Höhenmeter durch ein wild zerklüftetes Gletscherlabyrinth bis 5900 m ü.M. aufzusteigen. In einigen Spalten hätte ohne weiteres unsere Dorfkirche hineingepasst. Tagsüber prallte die Sonne mit voller Wucht auf uns ein. Endlich um dreizehn Uhr nachmittags erreichten wir wie erschöpfte Wüstenwanderer am Fusse der bekannten Banana Ridge unser erstes Höhenlager. Ich fühlte mich weiterhin nicht gut in Form. Als ich eine weitere Nacht mit Atemproblemen zu kämpfen hatte, entschloss ich mich anderntags ins Basecamp abzusteigen.

Es begann zu schneien und im Basecamp folgten lange Stunden und Tage des Ausharrens. Ein Höhersteigen war aussichtslos und die Lawinengefahr omnipräsent. Alles rund um uns war grau, trist, wolkenverhangen. Unsere Zeltsiedlung verlor infolge des andauernden Schneefalls mehr und mehr an Farbe und versank mit den Bewohnern in ein deprimierendes Expeditions-Ghetto. Während den tagelangen, einsamen Stunden im Zelt schwirrten meine Gedanken ständig um meine Familie. Die Kinder fehlten mir sehr. Bald einmal waren auch alle Bücher gelesen und ebenso kannten wir mehr oder weniger von allen die Lebensgeschichte. Der Lagerkoller breitete sich langsam aber sicher wie eine Bettdecke über unser Basecamp aus.

4. Juli 2007 – Nach einer Woche im Basecamp startete ich mit einer Seilschaft frühmorgens meinen zweiten Aufstieg ins Lager I. Das stundenlange Gletschertrekking durch kunstvolle Eisgebilde, vorbei an türkisfarbenen Gletscherseen, aber auch inmitten warnender Eistürme, liess uns einmal mehr sehr klein vorkommen. Mit dem Erwachen des Tages bekamen wir zudem freien Blick auf die gigantischen, flankierenden Bergriesen; allen voran der rechtseitige Hidden Peak (8080 m). Im ersten Höhenlager angekommen merkte ich jedoch sehr bald, dass mir die Atmung Mühe machte. Ohne langes Zögern stieg ich im Laufe des Nachmittags wieder ins Basecamp zurück.

Am anderen Tag beim Frühstückstisch erfuhren wir ganz geschockt, dass eine junge Alpinistin von einer anderen Expeditionsgruppe wahrscheinlich wegen Herz- und Kreislaufversagens im Basecamp verstorben sei. Betroffen von dieser traurigen Nachricht verzog sich jeder nach dem Morgenkaffee in sein Zelt zurück. Für mich war es der Moment, in dem ich meine Gipfelambitionen ad acta legte und einen baldigen Rückweg nach Skardu ins Auge fasste. Was meinen Entschluss bestärkte war aber auch die Wettervorhersage der nächsten Tage, die weiterhin starken Schneefall und Winde meldete. Zudem kamen unsere Edelsherpas beim Einrichten des Berges nicht wie gewünscht voran. Zuviel Schnee und ständige Lawinengefahr!

7. Juli 2007 – Mit Patrick hatte ich einen Kollegen, der wie ich sein Expeditionszelt abbrach und mit mir den drei Tage langen, zermürbenden Rückweg über den Baltoro-Gletscher bis nach Askole antrat. In Skardu angekommen erholten wir uns ausgiebig von den Baltoro-Tagen und den Strapazen unseres Rückwegs. Wir schliefen aus, frühstückten und dinierten genüsslich und schätzten jeden Dusch- und Toilettengang, als würde man es demnächst verbieten. Aus der Tageszeitung vernahm ich, dass in Islamabad die politische Lage sehr angespannt sei. Pakistanische Sicherheitskräfte erstürmten die Rote Moschee, in der sich seit Tagen islamistische Extremisten verschanzten. Bei den heftigen Kämpfen wurden über 50 Extremisten und acht Soldaten getötet. Unter den getöteten Islamisten kam auch der geistliche Anführer Abdul Rashid Ghazi ums Leben, worauf seine Anhänger zum Heiligen Krieg gegen Präsident Pervez Musharraf ausriefen.

13. Juli 2007 – Am Nachmittag sass ich auf einer Liege im Garten des K2-Hotels und las meine Lektüre Der heilige Gral und seine Erben zu Ende, als mich Ibrahim, der stellvertretende Mitarbeiter unseres Tourenleiters aufsuchte und informierte, dass der Sohn einer Teilnehmerin der zweiten Schweizer Gasherbrum-Expeditionsgruppe beim Aufstieg der Jungfrau im Berner Oberland mit sieben weiteren Rekruten infolge eines Lawinenabgangs tödlich verunglückte. Die Hiobsbotschaft schmetterte mich richtiggehend nieder, denn ich kannte die Frau aus unserem Nachbardorf. Ihr verunglückter Sohn war gleich alt wie mein Sohn Jannick. Sie musste nun so schnell wie möglich vom Basecamp ausgeflogen und eine Rückreise in die Schweiz organisiert werden. Das schlechte Wetter hielt sie jedoch vorerst im Karakorum gefangen. Meine Gedanken waren ununterbrochen bei ihr und ich fragte mich: Wo liegen die Grenzen des Erträglichen?

Für unsere Expeditionsgruppe am Gasherbrum II wurde die Zeit für eine erfolgreiche Gipfelbesteigung sehr eng. Der viele Schnee und das schlechte Wetter liess sie ungenügend vorankommen.

Eine Woche nach unserem Abzug aus dem Basecamp brach auch die andere Gruppe die Expedition ab und startete den Rückweg über den Gondogoro-Pass nach Skardu. Währenddessen vertrieben Patrick und ich die Zeit im staubigen und lärmigen Skardu. Langeweile und Ungeduld kamen mehr und mehr in uns auf. Wir erwarteten die anderen in Skardu auf den 21. Juli und ersehnten unsere Heimreise herbei.
18. Juli 2007 – Patrick hatte Glück und konnte am frühen Nachmittag von Skardu nach Islamabad fliegen und endlich heimreisen. Ich dagegen blieb alleine im betriebsamen, schmutzigen Skardu zurück.

Während ich so dahin vegetierte, ereignete sich am Gasherbrum II ein äusserst tragisches Lawinenunglück mit Todesfolgen. Oberhalb von Lager II auf 6700 m löste sich eine Lawine und begrub eine ganze Expeditionsgruppe. Michael Nellen, Leiter unserer zweiten Expeditionsgruppe, war in diesem Unglücksmoment gerade im Lager Ia und übernahm als ausgebildeter Rettungschef die Leitung der Bergung. Ein Alpinist konnte unter dem Schneekegel nicht mehr gefunden werden. Ein Mann erlag beim Abtransport ins Lager I seinen Verletzungen. Zwei andere Teilnehmer konnten hingegen nur dank dem raschen und kompetenten Rettungseinsatz von Nellen und seinen Helfern schwer verletzt gerettet werden. Am Folgetag wurde der verunglückte Bergsteiger würdevoll in einer Gletscherspalte bestattet.

 

Der Gasherbrum II war in diesem Jahr alles andere als ein leuchtender Berg. So gigantisch ich die Bergkulisse des Karakorum in Erinnerung behalte, war diese Expedition für mich mit all den turbulenten Stimmungsmomenten, meinen Akklimatisationsproblemen, aber vor allem wegen den zahlreichen Todesfällen ein traumatisches Bergerlebnis, wie ich es nie mehr erleben möchte. Inshallah!

2008

Meine neue rechtsgemeinschaftliche Zugehörigkeit war nach zwanzig Ehejahren neu und offiziell die der Geschiedenen. Ich war wieder Single! Und nachdem ich vor ein paar Jahren mit dem ambitionierten Triathlon-Sport aufgehört hatte, entstand in mir ein unruhiges Vakuum, das nach einem Druckausgleich suchte. Diesen fand ich vermehrt bei Bergtouren und Expeditionen. Ich nahm mir zudem zum Ziel, die Träume auf meiner To-do-Liste ernsthaft anzugehen. Dabei spielte die Stoppuhr keine Rolle mehr. Der Weg wurde das Ziel. Ich nannte meine zukünftigen Projekte Monatserfahrungen; eine Auszeit von vier Wochen mit einem Erfahrungsthema. Als erstes kreierte ich eine abenteuerliche Triathlon-Reise, die ich in Dover, Südengland startete und nach dreissig Tagen auf dem Matterhorn beendete.

Vom 1. bis 6. August 2008 wartete ich an den White Cliffs bei der südenglischen Hafenstadt Dover vergebens auf grünes Licht um den 35 km breiten Ärmelkanal nach Calais zu durchschwimmen. Ungünstige Wetter- und Windverhältnisse, sowie lebensbedrohlicher Wellengang und eine unberechenbare Strömungsstärke verhinderten dieses kühne Unterfangen.

In Vieux Boucau, einem idyllischen Badeparadies am Golfe de Gascogne, startete ich in der Folge mit dem Rennrad und meinem Sportsfreund Jean-Claude die Pyrenäen-Traversierung. Schon von der Atlantikküste aus konnte man bei klarer Weitsicht die ersten begrünten Vulkanhügel sichten. Die flachen Einrollkilometer bei hitziger Sommertemperatur führten am ersten Tag bis nach Saint-Jean-Pied-de-Port, dem bekannten Ausgangspunkt des geschichtsträchtigen Jakobswegs nach Santiago de Compostela. Anstelle der reinigenden Kraft einer Pilgerreise verlangte es stattdessen von uns zwei noch am selben Tag die ausdauernde Wadenkraft, um den bis zu 13% steigenden Col de Burdincurutcheta zu meistern. Mit dem Col d’Aubisque stand anderntags bereits der erste namhafte, oftmals in der Tour de France befahrene Pass auf dem Reiseprogramm. Mit dem Prädikat hors catégorie bewertet, zählt er sportlich wie landschaftlich zu den reizvollsten Tour-Pässen. Nach rasanter Abfahrt, den dämmernden Abendstunden entgegen, entschlossen wir uns mit unserer Begleitcrew Patricia und Silvia an der nächtlichen Lichterprozession im nicht weit entfernten Wallfahrtsort Lourdes teilzunehmen. Was für ein Kontrastprogramm zum radsportlich Schweiss treibenden Pässe-Klettern!

Seelisch ausgeglichen und körperlich vom Vortag mehr oder weniger erholt, nahmen wir am dritten Tag mit dem Col du Tourmalet den unangefochtenen König unter den Pyrenäenpässen in Angriff. Höhenmeter um Höhenmeter schlängelte sich die Passstrasse dem Himmel entgegen; wilde und schroffe Felslandschaften als atemberaubende Kulisse. Anfeuerungsrufe, Kilometerangaben sowie Namen der leidenden Tour-Protagonisten waren unauslöschlich mit grosser, weisser Pinselschrift auf dem Asphalt verewigt. Die Szenerie vermochte den magischen Tour-Zauber auch ohne die vielen tausend Fans in jedem Radlerherz zu entfachen.

Halbzeit, inmitten der Pyrenäen. Nach einem Ruhetag in Arreau überquerten wir wie an einer Perlenkette in den zwei Folgetagen Pass um Pass. Klingende Namen wie Col de Peyresourde, Col de Menté, Col de Porter d’Asper, um nur einige zu nennen. Wir übernachteten jeweils in unserem Caravanne und assen outdoor à la hollandaise an einem Campingtisch; und tranken stets eine bis zwei Flaschen süffigen Rotwein aus der Region. Die Zielstandorte wurden täglich zu einer spannenden Überraschung. Geparkt wurde an Raststellen, verträumten See- oder Flussufern, auf einer Alm, umringt von grasenden Kühen, oder wild in einer abgelegenen Waldlichtung. Am letzten Tag, bevor wir nach rund 800 Kilometern die erfrischende Küste des Mittelmeers erreichten, stand der Radstrecke kein Pass mehr bevor.

Wieder nordwärts setzte ich die Reise mit Edwin, meinem neuen Betreuer fort. Es folgten die legendären Alpenklassiker wie der Mont Ventoux, der Aufstieg zur Alpe d’Huez, die Überquerung des Col du Galibier und des Col de la Madeleine bis an den Genfersee.

Als «bescheidener» Ärmelkanal-Ersatz schwamm ich vierzehn Kilometer von Lausanne nach Evian und von dort aus in vier Tagen im Joggingschritt nach Zermatt und hinauf zur Hörnlihütte. Die Ziellinie meiner eigenwilligen Monatserfahrung bildete für einmal nicht ein Spalier von frenetisch anfeuernden Zuschauern, sondern unübertrefflich der enge und luftige Gipfelgrad des Matterhorns auf 4478m ü.M. 

2009

Wer kennt es nicht, das Ritual von Montag bis Freitag, jeweils vor dem Feierabend bei seinem Computer «Herunterfahren» zu klicken? Dabei wäre die Option «Neu starten» die bessere Wahl, weil ein Neustart den Arbeitsspeicher aufräumt und das System bei der Reaktivierung in frischem Zustand neue Daten aufnehmen kann. – Ziemlich genau so beschreibt sich meine damalige Motivation, einmal in meinem Leben den legendären St. Jakobsweg nach Santiago de Compostela unter die Füsse zu nehmen. Jedoch mit Doppelklick: «Herunterfahren» und «Neu starten»!

So wie es viele Wege nach Rom gibt, führen auch unzählige Wege nach Santiago de Compostela. Ich wählte für mich den bekannten Camino Francés aus. Start- und Ausgangspunkt war Saint-Jean-Pied-de-Port, nahe der französisch-spanischen Grenze. Hier fuhr ich bereits vor einem Jahr bei meiner Pyrenäen-Radtraversierung vorbei. Nun war ich zu Fuss alleine unterwegs; vor mir 800 Kilometer, aufgeteilt in 24 Tagesetappen.

Mit schwerem Rucksack, einer darauf montierten Jakobsmuschel, dem Pilgerpass und ohne Handy überquerte ich bereits am ersten Tag die Pyrenäen. In Roncesvalles verbrachte ich die zweite Pilgernacht zusammen mit 120 Pilgern in einer grossen Klosterhalle. Warum Ohrenstöpsel zur Standardausrüstung eines jeden Pilgers gehören, war spätestens nach dieser Nacht jedem einleuchtend klar. Schön hingegen war, dass man frühmorgens von gregorianischem Gesang geweckt wurde.

In der Regel stand ich um 05:45 Uhr auf und startete eine halbe Stunde später meine Tagesetappe. Die Morgenruhe und das Erwachen des Tages schätzte ich dabei besonders. Nach rund zehn Kilometern wurde es dann aber für mich höchste Zeit, irgendwo ein Frühstück mit Kaffee und Orangensaft einzunehmen. Den frühzeitigen Start begründete ich aber auch damit, weil ich rechtzeitig eine Herberge aufsuchen wollte. Neben den zahlreichen Pilger-Begegnungen aus aller Welt und den abwechslungsreichen Landschaften durch Navarra, das Baskenland, Rioja, Nordkastilien und Galicien war ich jeweils sehr auf meinen Übernachtungsort gespannt.

Ich war bereits einige Tage unterwegs, als ich unverhofft bei der Albergue San-Bol anklopfte. Die unscheinbare, kuppelförmige Herberge zog mich magnetisch an, und ich verbrachte dort mit zwei Brasilianern, einem Ungaren, einem Schweden und einem Irländer, sowie mit dem Hausherr eine unvergessliche, magische Auszeit. Unter schattenspendenden Bäumen lauschten wir nachmittags im Garten rhythmischen Gitarrenklängen. Ein hypnotisierender, krautiger Duft umnebelte uns, und kühles Bier sorgte für eine zusätzlich lockere Stimmung. Nachts, als die Lichter ausgingen, sassen wir Sieben wie an einem Hexersabbat bei Kerzenlicht um eine spanische Paella. Der süffige Wein förderte zusätzlich unser babylonisches Geschwätz. Der Höhepunkt bildete sodann um die Mitternachtszeit eine flammenlodernde Queimada; ein alkoholisches Heissgetränk, dem heilende Kräfte und Schutz vor bösen Geistern zugeschrieben wird.

Wieder auf dem aufrichtigen Pilgerpfad erreichte ich zwei Tage später in Carrion das Koster Mulas Santa Clara. Die vorangegangene Nacht in einer umfunktionierten Bahnhofshalle in Formista war schrecklich. Eine holländische Pilgerin schnarchte unaufhörlich wie ein Sägewerk, dass ich zu keiner Bettruhe kam. Aus diesem Grunde lief ich am Folgetag nur bis Carrion. Der kurlige Hostelero namens Ignatius quartierte mich als erster angekommener Pilger in einen Viererschlag ein. Endlich konnte ich mich lärmfrei aufs Ohr legen. Im Laufe des Nachmittags trafen dann drei Frauen ein, die mit mir das Zimmer teilten. Als ich feststellte, dass eine dieser Pilgerinnen «das Sägewerk» von der Vornacht war, suchte ich augenblicklich Ignatius auf und klagte ihm mein Leid. Barmherzig wie der Heilige Martin von Tours, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte, quartierte Ignatius mich in einer Einzelzelle im Kloster ein. Diese Nacht schlief ich wahrhaftig den Schlaf der Gerechten.  

In Leon, einer Stadt in der gleichnamigen Provinz Leon, gönnte ich mir eine Nachtbleibe im einzigartigen Hotel Parador de Leon. Es handelt sich dabei um ein ehemaliges Kloster und Hospiz aus dem 16. Jahrhundert, umfunktioniert in ein herrschaftliches Fünfsterne-Hotel. Der Rezeptionist war dann aber offensichtlich nicht so barmherzig wie Ignatius oder der Heilige Martin. Schon bei der Einschreibung musterte er mich mit meinem schlabbrigen Hirtenhut kritisch und fragte mich beim Zimmerbezug sicherheitshalber noch einmal, ob ich den Preis auch richtig verstanden hätte. Als ich frisch rasiert meine Wäsche zur Reinigung an die Reception brachte, entschuldigte er sich bei mir etwas beschämt für seine Nachfrage.

Nach dreissig Tagen erreichte ich bei Regenwetter Santiago de Compostela. Es war ein Seelentrekking der besonderen Art, reich beschenkt an menschlichen Begegnungen; der meinen mit mir selbst eingeschlossen.

2009

Ich habe einen wunderbaren Schwager – einfach der Beste! Nun, ich habe ja nur einen. Er heisst Thomas und ist so ziemlich das Gegenteil von mir. Er ist die Ruhe selbst und kann keiner Fliege was zu Leide tun. Als IT-Crack bestätigt er in gewisser Art und Weise das Klischee des introvertierten Informatikers. Er trägt aber keine verlotterten T-Shirts mit Aufdrucken wie Niemand ist perfekt, aber als Informatiker ist man verdammt nah dran! Thomas ist ein programmierter Nachtschwärmer und wehe man quält ihn am frühen Vormittag – das heisst vor 12:00 Uhr – mit aus seiner Sicht unnötigen Fragen oder verschiebbaren Aufträgen.

Mein allerbester Schwager und ich haben aber auch Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel wissen wir einen gehaltvollen Tropfen Wein über alles zu schätzen. Auch das tiefgründige Philosophieren über Gott und die Welt lässt uns oftmals die Zeit vergessen. Und last but not least reisen wir beide sehr gerne und zelebrieren dabei genussvoll die Kunst des Savoir vivre in all seinen Facetten.

Es war im Oktober 2009, als ich mit meinem Vorzeige-Schwager Thomas für zwei Wochen die Reisekoffer packte und aus unserem Alltag ausbrachen. Mit dem Destinationsziel Südsee und seinen bezaubernden Trauminseln Tahiti, Bora Bora, Moorea und dem abgeschiedenen Tikehau-Atoll entschieden wir uns so ziemlich für eine der am entferntesten, aber auch bezauberndsten Ecken unseres blauen Planeten. Mit der Abwesenheit von nur knapp mehr als zwei Wochen hielt sich unsere Zivilisationsflucht bedauerlicher Weise in mageren Grenzen.

Die Wahl in die Südsee zu verreisen war weder spontan noch zufällig, sondern eine ganz bewusste Entscheidung. Genau zehn Jahre zuvor im Oktober 1999 nahm ich nämlich auf Moorea am legendären polynesischen Aitoman-Triathlon teil (siehe Titel 50: Aitoman). Die Erinnerungen an diesen abenteuerlichen Challenge und an dieses paradiesische Fleckchen Erde blieben derart lebendig in mir, dass ich mit meinem Muster-Schwager Thomas einfach noch einmal die Südsee besuchen wollte. Obwohl wir auf allen besuchten Inseln so richtig die Seele baumeln lassen konnten und ausgiebig dem Dolce far niente frönten, war eine gemeinsame 60km Rad-Umrundung auf Moorea Pflichtprogramm. Kaum hatte Thomas schweisstreibend die letzten Kilometer auf dem klapprigen Citybike hinter sich gebracht, fühlte er sich ausgebrannt wie ein Extremsportler und genoss daher umso mehr das anschliessende kühle Corona-Bier.

Unsere unbekümmerte Zeit in der Südsee verging viel zu schnell. Nachdem wir drei Tage auf Bora Bora mit Riffhaien, Rochen und anderen fabelhaften Kreaturen Seite an Seite in der herrlichen Lagune tauchten, flogen wir als abschliessendes Highlight zum etwas mehr als dreihundert Kilometer nördlich entfernten Tikehau-Atoll; einem schon fast unwirklichen Ort inmitten des gigantischen Pazifischen Ozeans.  An einer Bar auf diesem ovalförmigen Riff von mehreren Kilometer Länge, wo unser Blick auf der einen Seite in die geschützte Lagune schweifte und auf der anderen Seite auf das offene, endlose wilde Meer, lernten wir bei einem Apéro die Südsee-Schönheit Melanie kennen. Mit ihr konnten wir uns gut auf Französisch unterhalten. Dabei vernahmen wir, dass sie in ihrem Leben noch nie weiter verreist sei als bis nach Papeete, der Hauptstadt Tahitis. Auf meine Frage, ob sie denn jemals eine Kuh gesehen hätte, lachte sie strahlend mit der Antwort, dass in der Südsee sehr wohl ein paar Kühe grasen würden, aber sicher nicht hier auf dem Tikehau-Atoll.

Wie schnell das Leben eine unerwartete, ja drastische Wendung nehmen kann, erfuhr ich eindrücklich am eigenen Leib auf unserer Rückreise in die Schweiz. Die Flugroute führte uns von Papeete via Auckland, Bangkok nach Zürich. Auf unserem Monsterflug fesselte mich die Lektüre Der Graf von Monte Cristo sprichwörtlich an den Kabinensessel. Bereits beim Transit in Neuseeland fühlte ich mich seltsam schlapp, und später auf dem Flughafen in Bangkok war ich mir sicher, dass etwas mit mir nicht stimmen konnte. Rührte mein Unwohlsein vom Tauchen her? Hatte ich gar die Dekompressionskrankheit eingefangen? Dabei hatte ich doch die 24-Stunden-Tauchstoppregel strickte eingehalten. Mir war klar, dass ich zu Hause dringlichst einen Arzt aufsuchen muss. Dass ich in diesem Zustand von Bangkok nach Zürich weiterflog, war pures Russisches Roulet! Das war mir aber dazumal absolut nicht bewusst. Den 11½-Stundenflug blieb ich ruhig im Sessel kleben und war gottseidank weiterhin in den Abenteuerroman von Alexandre Dumas vertieft.

In Zürich gelandet, stand ich zerknirscht auf und schleppte mich wie ein Rinderochse auf dem Feld zu der Gepäckausgabe. Ich wusste, dass ich schon auf dem Flughafen zu einem Arzt musste. Ich konnte kaum zehn Meter ohne Schnaufpause gehen. Dem Arzt war nicht gleich bewusst, was für ein Leiden ich hatte. Doch plötzlich ging’s ganz schnell, und ich wurde mit Blaulicht ins Unispital Zürich gefahren. Diagnose: schwere Lungenembolie!

 

Nach dem Autounfall 1981 und der Bergerfahrung am Obergabelhorn 2006 fiel ich zum dritten Mal in meinem Leben dem Teufel vom Karren. Meinem Schutzengel sei Dank!   

2009

Es war an einem nebelverhangenen Wintertag im Februar, als mich mein erst vor kurzer Zeit neu ernannter Vorgesetzter Herr G. zwischen der Aufzugstüre und dem gläsernen Eingangsportal ziemlich nervös abfing. Er wollte es wahrscheinlich so aussehen lassen, als wäre unsere Begegnung rein zufällig und seine Message eher von der spontanen Art, was ihm absolut nicht gelang. Meiner Einschätzung nach schlief er die vergangene Nacht miserabel, vielleicht schon seit mehreren Nächten.

Während seinem verkrampften Abfangmanöver rieb er sich die Hände und erinnerte mich fürsorglich daran, dass ich nächstens ein Arbeitsjubiläum hätte und er mich als sein direkter Vorgesetzter gerne zu einem Mittag- oder Abendessen einladen würde.

Ich wurde erst vor ein paar Monaten frisch zum Bereichs- und Verkaufsleiter befördert und bekleidete neu eine Funktion, die ich vor einiger Zeit zum grossen Erstaunen der Chefetage, jedoch aus driftigen Gründen, noch abgelehnt hatte. Das ist jedoch eine andere Geschichte. Herr G. leitete bereits seit Jahren auf gleicher Kaderstufe eine andere Abteilung. Infolge einer Reorganisation und Zusammenlegung dieser zwei Abteilungen wurde Herr G. nun mein neuer direkter Vorgesetzter.

Herr G. war im Grunde ein strebsamer und kollegialer Mitarbeiter, wenige Jahre jünger als ich und pflegte einen kooperativen Führungsstil. Beim Tragen von smarten Krawatten und Massanzügen war er mir galaktische Entwicklungsstufen voraus, keine Frage! Ich nämlich hasse Krawatten. Bei Geschäftsmeetings und Firmenveranstaltungen liess er es auch gerne mal krachen, wie man so schön sagt. Alles natürlich auf Rechnung des Arbeitgebers!

Es stand also mein Jubiläumsessen an. Mein direkter Vorgesetzter Herr G. beauftragte mich, ein mir passendes Restaurant auszusuchen, zu reservieren und ihn zu informieren. Es dürfe durchaus auch eine Wahl in der nicht weit entfernten Zürcher Altstadt sein.

Es kam der Tag X, bei dem wir uns vorzeitig um elf Uhr vor dem Haupteingang verabredeten. Wie erwartet war die Erscheinung von Herr G. einwandfrei, inklusive Frisur und Krawattenknopf. Wir begrüssten uns mit kräftigem Handdruck. Die musternden Augenpaare meines direkten Vorgesetzten Herr G. waren zwar wortlos, verrieten aber eine gewisse Irritation. Mein legeres Outfit biss sich – das muss ich zugeben – mit dem gestylten Aussehen meiner hierarchisch nun höher gestellten Begleitung.  «Wir müssen nicht in die Stadt!», war mein kurzer Begrüssungs-Einstieg.  «Nicht weit von unserem Hauptsitz entfernt gibt es ein Restaurant …  Nein, besser umschrieben ein Geheimtipp, wo ich mich ab und zu mit anderen zum Mittagslunch treffe. Die Karte ist zwar bescheiden, die Qualität und der Preis aber unschlagbar», gab ich euphorisch zum Besten.

Als wir nach wenigen Minuten das asphaltierte Trottoire verliessen, in eine Seitengasse mit bekiester Naturunterlage einbogen und mein direkter Vorgesetzter Herr G. mit seinen schicken Business-Schuhen zudem einzelne Wasserpfützen umgehen musste, fragte er mich ein erstes Mal, wohin ich ihn denn entführe. Als wir Augenblicke später einen sattblauen Bau-Container erreichten und Herr G. realisierte, dass ich mir als Restaurant eine Blech-Kantine ausgewählt habe, meinte er luftholend und offensichtlich fassungslos, ich hätte mir schon etwas Gediegeneres für mein Jubiläumsessen aussuchen können.

Innerlich in emotionaler Ekstase, steigerte ich mich in eine nicht zu übertreffende Theatralik. Er werde erstaunt sein, was die Küche hier mit wenigen und einfachen Mitteln auf den Tisch zaubert. Vor allem den körnigen, mittelscharfen Senf lobte ich in höchsten Tönen. Ich sei schliesslich nicht das erste Mal hier und auch der selbstgebackene Kuchen und der Kaffee im Plastikbecher kämen sehr nahe an die Qualität eines Sprüngli-Cafés. Als sich dann die ersten Bauarbeiter in ihren dicken Helly Hansen Bekleidung breitarmig neben uns setzten, schluckte mein direkter Vorgesetzter Herr G. mehr als einmal leer und schrumpfte beinahe in einen auflösenden Aggregatzustand. Er lockerte bald einmal seine Krawatte, bis diese schlussendlich ganz in einer Seitentasche seines Massanzugs verschwand. Mein direkter Vorgesetzter Herr G. wartete vergebens auf die befreiende Frage «Verstehen Sie Spass?» Die Situation war so real wie ich «Lieber Lothar» hiess.

Es waren bis dato meine genussvollsten Wienerli mit Kartoffelsalat. Ein unvergessliches Amüsement, filmreif gespeichert in meinem Erinnerungsschatz. Ob mein direkter Vorgesetzter Herr G. das schmucke Container-Bistro danach irgendwann noch einmal besuchte oder gar als Geheimtipp empfahl, wage ich zu bezweifeln. In einer Sache bin ich mir aber ziemlich sicher: In seinem Ausgeh-Palmarès figuriert das Container-Bistro als unvergesslichstes Restaurant-Erlebnis.

2010 ff

Als Erbteil bekam ich von meinen Eltern einen Walliser Spycher von einmaligem Wert und spannender Geschichte. Es handelt sich um ein kulturgeschütztes, verschachteltes Doppelhaus, wobei der frontseitige, sonnenverbrannte und mit Natursteinplatten bedachte Holzspeicher nur zur Hälfte mir gehört. Das steinerne Hinterhaus integriert sich dagegen vollkommen in meinen Liegenschaftsanteil. Von diesem verläuft vom Obergeschoss auf das darunter liegende Steindach eine schmucke Sitzterrasse, die wie ein Storchennest einen imposanten Rundumblick auf die Mischabel-Bergkette freigibt. 

Ähnlich meiner persönlichen Biografie hat der Spycher ebenso eine vielseitige und wechselhafte, häusliche Lebensgeschichte. Der südseitige Teil des Holzhauses, das einem Grosscousin von mir gehört, besteht nach wie vor aus einem Heuspeicher und beherbergt zudem in einem kleinen Stall noch ein paar Schafe. Als dankbare Abnehmer meines harten Brots verstehe ich mich mit meinen vierbeinigen Nachbarn bestens. Sie verleihen meiner Wohnidylle durchaus etwas Nostalgisches.

Im Parterre des Steinhauses wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch hausgeschlachtet. Die Landwirtschaft war eine elementare Lebensader, und der Tourismus steckte noch fest in den Kinderschuhen. Oberhalb des Schlachtraums werkten mein Grossvater und Vater hauptsächlich als Möbelschreiner. Erst als mein Vater sein eigenes Dachdeckergeschäft gründete, funktionierte er die Metzgerei in eine Garage und in ein Materialdepot um. Auch die Schreinerei wurde aufgelöst. Für den aufkommenden Fremdenverkehr entstanden daraus eine Ferienwohnung, wie auch ein Attikastudio.

Als ich den Spycher übernahm war ich lange mit der Frage konfrontiert, ob ich aus diesem sanierungsbedürftigen Haus etwas Neues entstehen lassen soll und entsprechend investiere, oder es ansonsten einfach verkaufe. Ich entschied mich für Ersteres. Nach 16 Jahren bei einer Versicherungsgesellschaft machte ich mir zudem Gedanken über eine berufliche Neuorientierung. Ich brauchte eine Auszeit! Da kam mir das Spycher-Umbauprojekt gerade recht, und so realisierte ich im Jahr 2010 in einer ersten Etappe ein Parterre-Wohnstudio. Aus der ursprünglichen Metzgerei, der späteren Garage und dem Materialdepot wurde eine schöne Zweizimmerwohnung mit Terrasse. Das eigentliche Bijou entstand jedoch zwei Jahre später im Jahr 2013 mit dem Umbau der oberen zwei Wohneinheiten, die ich in eine doppelstöckige Exklusiv-Oase umgestalten liess.

In Saas-Fee, in meinem kleinen Wohnidyll Spycher lebe und fühle ich mich seither am wohlsten. Hier kann ich loslassen, hier finde ich die nötige Distanz zum geschäftigen Berufsalltag. Auf der Terrasse mit einem Glas Wein und einer spannenden Lektüre, ab und zu ein versteckter Blick auf die vorbeiziehenden Passanten, hier geniesse ich mit jeder Zelle das Zuhause-sein. In meinem Schlaf-zimmer mit einem Hauch karibischem Ambiente und italienischem Design schlafe ich am liebsten ein und aus. An meinem Arbeitsplatz im Wohnzimmer beantworte ich gerne Mails und Briefe, texte Berichte und schrieb ich auch dieses Buch. Jedes Frühstück, aber auch jede andere Mahlzeit wird im Spycher zum Erlebnis. Selbst das Schneeschaufeln im Winter macht grossen Spass und ersetzt mir jedes Fitnesszentrum.

 

Das Haus Spycher is my castle und das Gletscherdorf Saas-Fee mein Heimathafen. Autofrei, beste Luft, magische Natur, gigantische Bergwelt – eine wahre Perle der Alpen! Spaziere ich durch die Dorfstrassen, begegne ich mit grosser Wahrscheinlichkeit bekannten Gesichtern. Man erzählt sich dies und das und erfährt vieles, was nicht einmal im Walliser Bote erscheint.

Besuche ich ab und zu den Friedhof und das Grab meiner Eltern, verbindet mich mit dem Grossteil der Verstorbenen eine Geschichte. Zum Teil nachdenkliche, vor allem aber freudvolle Erinnerungen aus dem vergangenen Leben. Diese Verbundenheit mit der Entwicklungs-Geschichte des Gletscherdorfes, den Einheimischen und der einmaligen Natur, das empfinde ich als Heimat.

 

Als der deutsche Schriftsteller Carl Zuckmayer 1938 zum ersten Mal Saas-Fee über den steinigen Kapellenweg erreichte, sagte er den legendären Herzenssatz «Hier, wenn man hier bleiben könnte!». Ich kann ihn aus tiefster Seele sehr gut verstehen. Auch für mich ist und bleibt mein Heimatort Saas-Fee mit seinen Menschen und der atemberaubenden Natur ein unvergleichlicher Sehnsuchtsort, an den ich immer wieder gerne zurückkehre.

2010

Die skurrile Wüstenstadt Dubai am Persischen Golf und meine Schwester Patricia haben einiges gemeinsam. Beide sind voller Gegensätze und Extreme.

Im Juni 2010 wollte ich einmal meine Schwester überraschen und lud sie spontan zu einer Reise ins Blaue ein. Sie wusste nur, dass sie schicke Kleider und Badezeug für eine wärmere Destination mitzunehmen brauchte. Selbst als wir im Flugzeug sassen, konnte ich ihr das offensichtliche Dubai auf der Flugkarte noch als blosse Zwischenlandung vorgaukeln. Als wir dort jedoch von einem eleganten Chauffeur abgeholt und in einer Rolls Royce Limousine durch die Skyline dieser Mega-Metropole fuhren, war das erste Geheimnis gelüftet. Als unsere Edelkarosse beim Burj Al Arab, eines der besten Hotels der Welt vorfuhr, waren ab diesem Moment sowohl ich, als auch meine Schwester sehr gespannt, was uns in dieser weltbekannten Ikone des arabischen Luxus erwarten würde.

Im 21. Stock bezogen wir ein Suiten-Appartement der Superlative mit einer Innenausstattung vom Feinsten und einem umwerfenden Panoramaausblick auf den bekannten Jumeirah Strand. Jedes Stockwerk hat einen eigenen Butler-Service. Der segelförmige Hotelkomplex ist in seiner Architektur und Ausstattung einfach einzigartig und unübertrefflich, wie auch die verschiedenen Restaurants, der Pool- und Spabereich oder auch die unzähligen kleineren und grösseren Aufmerksamkeiten. Nicht selten wertet man dieses exorbitante Wahrzeichen von Dubai sogar als unmöglich mögliches 7-Sterne Hotel. Alles ist einfach gigantisch; entsprechend natürlich auch die Preise.

Wir verbrachten eine Woche in Dubai und davon drei Tage im Burj Al Arab. Überwältigt von all den Wachträumen in einer für uns surrealen Welt aus 1001 Nacht fielen wir nachts im Tiefschlaf einfach in eine weitere Traumwelt. Als Patricia und ich eines Abends so im King-Size-Bett lagen und sie den Mega-Spiegel an der Decke begutachtete, meinte sie nur beiläufig: «Ich liebe dich als Bruder über alles, aber hier an dieser Stelle bist du einfach die falsche Begleitung». Als meine einmalige Schwester dann nachts neben meinen Ohren zu schnarchen begann, dachte ich genervt und mit offenen Augen dasselbe von ihr. 

2011

Ich denke, dass Familie und echte Freunde wohl das Kostbarste eines jeden Menschen sind, beziehungsweise sein sollten. Denn Familiensinn ist ehrlich gesagt relativ und angebliche Freunde entpuppen sich, wenn’s draufankommt, nicht selten als blosse Bekannte. Eingangs habe ich auf mein Interesse und die Faszination der Ahnen- und Familienforschung hingewiesen. Dabei habe ich entdeckt, dass zum Beispiel meine Urgrossmutter väterlicherseits, Margaretha Imseng, eine bekannte Walliser Hutstickerin war. In der gleichen Stammlinie noch etwas weiter zurück entdeckte ich den bekannten Auslandbergführer Matthias Zurbriggen, mein Grosscousin im vierten Grad. Meine Urgrossmutter Margaretha, geborene Zurbriggen, war direkte Cousine von Matthias Zurbriggen. Deren Väter, Peter Joseph und Lorenz waren Brüder; deren Vater Peter Joseph somit der Grossvater von Margaretha und Matthias. Alles verstanden?  

Matthias Zurbriggen war der bekannteste Auslandbergführer im 19. Jahrhundert. Er kam am 15. Mai 1856 in Saas-Fee auf die Welt und wanderte im Kindsalter von zwei Jahren mit der Familie über den Monte Moro Pass nach Macugnaga ins Piemont aus. Sein Vater verunglückte 1864 früh, und Matthias verdiente sein Geld fern von zu Hause mehr schlecht als recht in verschiedensten Hilfsanstellungen. Als Matthias nach vielen Jahren nach Hause zurückkehrte und beim Bau der Marinellihütte in der Monte Rosa Ostwand mithalf, begann seine eindrückliche Bergführer-Karriere. 1892 wurde Sir William Martin Conway auf ihn aufmerksam und war fortan auch sein Förderer, sowie Auftraggeber in zahlreichen Bergabenteuern, fern der Heimat.  

Ende 1896 wurde Matthias unter der Expeditionsleitung von FitzGerald als leitender Bergführer für die Erstbesteigung des Aconcagua in Südamerika verpflichtet; mit 6961m ü.M. der höchste Gipfel auf dem amerikanischen Kontinent. Nach etlichen Wochen der Anreise und mehreren Aufstiegsversuchen unter extremsten Wetterbedingungen erreichte Matthias Zurbriggen am 14. Januar 1997 um 16:45 Uhr als erster Mensch den Gipfel des Aconcagua. Interessant ist, dass anno dazumal der Aconcagua noch mit 7020 Höhenmetern gemessen wurde.

115 Jahre später am 31. Dezember 2011 um fast die gleiche Zeit, um 16:34 Uhr, erreichte auch ich diesen Seven Summits-Gipfel in den Anden. 

2012

Mein Flug aus Shanghai landete mit beachtlicher Verspätung in Moskau. Es war bereits dunkle Nacht. Den Anschlussflug nach Zürich hatte ich dadurch natürlich verpasst.  Wann ich heimfliegen konnte, war nun die offene Frage. Verärgert schlug ich mich von einem Informationsschalter zum andern durch. Warum nur habe ich nicht den Direktflug gebucht! Es blieb mir nichts anderes übrig, als zusammen mit einer genervten Reisegruppe in einem zugewiesenen Bearbeitungsraum das weitere Vorgehen abzuwarten.

Eine korpulente, ziemlich kleingewachsene Uniformierte befehligte uns in strengem Ton einen Bus zu besteigen. Da die meisten wegen des blossen Transits kein Visum für Russland besassen, chauffierte man uns quasi in Quarantäne in eine für solche Fälle spezielle Unterkunft. In lautem, schon fast bolschewistischem Befehlston teilte uns die Bummelige in Uniform in Zweiergruppen ein: Männer und Frauen die zusammengehören, sowie die vier einzeln reisenden Männer hätten je zu zweit ein Doppelbett-Zimmer zu beziehen. 

Das kam für mich, aber auch für den chic gekleideten, langsam auftauenden Italiener und den gestikulierenden Spanier nicht in Frage. Der vierte im Quartett hielt sich reserviert zurück. Ich tippte auf Nordländer. Schliesslich sei es nicht unser Fehler, dass der Anschlussflug verpasst wurde. Wir verlangten einstimmig nach einem Einzelzimmer. Meine provokative Nebenbemerkung, dass ich zum Frühstück gerne einen frisch gepressten Orangensaft und ein Dreiminuten-Ei hätte, ignorierte die strenge Befehlshaberin mit wildem Blick und den unmissverständlichen Worten, wir hätten keine andere Wahl oder sie würde uns zurück ins Flughafen-Areal fahren, wo wir als einzige Alternative die Nacht auf den harten Reihensesseln in der Wartehalle verbringen müssten.

Das war uns mehr als Recht. Es ritt mich wohl der Teufel, als ich, von mir selbst überrascht, eine meiner geprägten Visitenkarten mit dem Emblem Bern Economic Development Agency zückte?  In ruhigem Ton machte ich die Uniformierte darauf aufmerksam, dass dieser Vorfall Konsequenzen haben würde – wirtschaftliche Konsequenzen! Ich gab ihr zu verstehen, dass ich den russischen Botschafter in der Schweiz kenne und ich ihm diese unglaubliche Erfahrung und Behandlung in seinem Land erzählen werde. Trocken gab sie mir zur Antwort, das sei ihr völlig egal und wir sollten nun endlich für die Rückfahrt zum Flughafen wieder in den Bus steigen.

Auf der rund halbstündigen Fahrt Richtung Flughafen bemerkte ich, wie die uniformierte und etwas gestresste Begleiterin wild mit dem Handy hantierte und gut hörbar mit jemandem auf Russisch diskutierte. Kaum am Flughafen angekommen, drehte sich zu unserem Erstaunen erneut der Bus. Wir fuhren wieder zur bereits bekannten Unterkunft zurück. Sie hätte die Sachlage gerade neu abgeklärt und wir vier Einzelreisenden bekämen alle ein Doppelbett-Zimmer zur Einzelnutzung.

Was so eine kleine Visitenkarte doch alles bewirken kann! Dass ich in keiner Art und Weise ein Entscheidungsträger in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Russland und der Schweiz war, sondern «nur» Sekretariatsleiter der Standortförderung des Kantons Bern, konnten die in Moskau ja nicht wissen. Dank des periodisch stattfindenden Embassy reception days kannte ich zwar einige Ambassadoren vom Smalltalk, hatte mit ihnen jedoch einen äusserst distanzierten Kontakt. In Tat und Wahrheit besass ich bloss eine Visitenkarte mit Prägungsdruck von einem der drei Amtsbereiche der Volkswirtschaftsdirektion des Kanton Bern. Dieses kleine Papier machte in diesem riesengrossen Land auf alle Fälle mächtig Eindruck und zeigte offensichtlich die gewünschte Wirkung. Spätestens beim Zeitpunkt des Zimmerbezugs hätte ich eigentlich einen russischen Orden für theatralische Inszenierung verdient.

Als Sekretariatsleiter der Wirtschaftsförderung des Kanton Bern organisierte ich von 2011-2015 unter anderem die Wirtschaftsbesuche für die Volkswirtschaftsdirektion und den Regierungsrat. In diesen Arbeitsbereich fiel auch die Koordination von Business-Lunches und Einladungen verschiedenster Art.

Im Rahmen der Feierlichkeiten 150 Jahre diplomatische Beziehung zwischen Japan und der Schweiz folgte ich als Ersatz meines Chefs einer Einladung des japanischen Botschafters in Bern. Auf dem noblen Programm stand im Zentrum eine traditionelle, japanische Tee-Zeremonie. Als Begleitperson nahm ich meinen Bruder René mit. An bester Aussichtslage betraten wir zwei «stellvertretenden Amateur-Diplomaten» die abgesicherte Botschaftsresidenz oberhalb der Engestrasse und wurden dort mit grossem Respekt und der landesüblichen Verbeugung begrüsst.

Wir bewegten uns wie in einer Pinguinkolonie mit steifem Rückgrat von Raum zu Raum und teilten das fernöstliche Ambiente mit den anderen eingeladenen Gästen. Es klingelte zur Tee-Zeremonie. Während hierzulande eine Tasse Tee in wenigen Minuten genussvoll getrunken werden kann, dauern traditionelle Tee-Zeremonien in Japan über vier Stunden.

Zusammen mit den anderen auserlesenen Gästen nahmen wir in einem schlichten Raum Platz. Wir mussten gottseidank nicht knien oder im Schneidersitz ausharren. Auch wurde das Ritual, die Zubereitung einer Schale grüner Matchatee, verträglich auf 45 Minuten gekürzt. Die Ästhetik und die zahlreich kontrollierten Bewegungen der in einem traditionellen Kimono gekleideten Chajin, einer Teemeisterin, wirkten auf uns faszinierend und beruhigend zugleich.

Die finale Verköstigung des Tees erfolgte in dreieinhalb Schlucken, wobei der letzte geräuschvoll geschlürft werden sollte; ein Zeichen der Wertschätzung, dass es geschmeckt hatte. Mit präzisen Griffen reinigte die Chajin im Anschluss die Schalen, verneigte und bedankte sich bei allen. – Mein Bruder René flüsterte mir amüsiert zu: «Zum guten Glück dauert hierzulande eine Bier-Bestellung nicht so lange!»  

2012

Die Weihnachts- und Neujahrstage verbrachte ich nicht zum ersten Mal fern der Heimat. Im Jahr 2012 verschlug es mich ins Herz von Afrika, nach Uganda. Im morastigen Ruwenzori-Gebirge, dem sogenannten Nebelreich der Mondberge, erlebte ich eine faszinierende Bergreise durch eine mystische Pflanzenwelt bis hinauf zur schnee- und gletscherbedeckten Region der Margherita-Spitze auf 5109 Höhenmeter.

Nach der erfolgreichen Gipfelbesteigung und dem Abstieg zurück in die Zivilisation setzten wir unsere Reise in einem verbeulten Kleinbus Richtung Südwesten von Uganda fort. Die knapp sechsstündige Fahrt zum Bwindi National Park, vorbei am Lake Edward nahe der Grenze Kongos, führte von der Ebene gemächlich in eine belebtere Hügellandschaft. Überall winkende Kinder, motorisierte Teenager, links wie rechts auf der Strasse kopfbalancierende, lastentragende Frauen, Ziegen, Kühe und vereinzelt zerzauste Hühner; eine unübersichtliche Betriebsamkeit. Neugierige Blicke zweier unterschiedlicher Menschenkulturen kreuzten sich. Die anstehende Nacht verbrachten wir in einem holzüberdachten Safarizelt, gepflegt ausgestattet mit WC und Bad. Müde ins Bett schlüpfend erschrak ich, als meine Füsse urplötzlich ein wärmendes Objekt spürten. Wie erleichtert war ich doch, als sich das vermeintliche Reptil als eine willkommene Wärmeflasche herausstellte.

Anderntags stand das eigentliche Highlight, das Trekking zu den freilebenden Berggorillas im tiefen Dschungel des Bwindi Impenetrable Forest National Park an. Dafür mussten wir bereits um fünf Uhr in der Früh aus den Federn. Noch in tiefer Nacht fuhren wir los. Kaum abgefahren und nach wenigen Kehren auf der Naturstrasse geschah mit unserer Blechkarosse das, was nur eine Frage der Zeit war: Durch die umständliche Fahrweise verschob sich die hintere Achse, sodass vom frustrierten Fahrer ein Ersatzwagen organisiert werden musste.

Der Ersatzwagen kam angerollt. Nach einiger Zeit erreichten wir den Ausgangspunkt des 330 km2 grossen Bwindi Impenetrable Forest National Park. In Gummistiefeln und in Begleitung zweier Ranger, welche mit scharfen Macheten so gut wie möglich einen Weg durch das Dschungeldickicht schlugen, kämpften wir uns stillschweigend durch wildes Gestrüpp, sperrige Lianen und über morastige Baumwurzeln; immer die Ohren gespitzt und ausschauhaltend nach einer Familiengruppe der dort geschützten und freilebenden Berggorillas. Der Dschungelweg war nun viel dichter als noch im Gebiet des Ruwenzori. Ebenso gefrässiger waren auch die Ameisen und Mücken. Trotz aller Anstrengungen war der Rundumblick in dieser märchenhaften, undurchdringlichen Baum- und Planzenwelt fantastisch. Verschiedenartiger Vogelgesang und entferntes Affengekreische hallten durch das tiefe, nuancenreiche Grün. 

Und plötzlich hatten wir den direkten Blickkontakt zu einem Gorillajungen, der sich uns auf einem Baumast fasziniert zur Show stellte. Alle Rackereien waren augenblicklich vergessen. Knapp vier Meter vor uns, geschickt im Gebüsch getarnt, liess sich das Oberhaupt der Gruppe, ein dominanter Silberrücken, bei seiner Blättermahlzeit nicht stören. Nur ab und zu schwenkte er ein kontrollierender Blick. Mächtig laut brüllend und mit warnender Gestik attackierten uns urplötzlich zwei Gorillas, als wir uns einmal zu nah beim Gorillababy und seiner Mutter aufhielten. Die Dynamik und Schnelligkeit dieser tierischen Kraftpakete war uns Signal genug, den respektvollen Abstand zu halten. Während einer Stunde hielten wir uns bei dieser Gorillafamilie auf und durften deren harmonische Lebensweise hautnah beobachten. Wahrhaftig ein privilegiertes Erlebnis! Durch den stetigen Schutz und die Überwachung in den vergangenen Jahren konnte die Population etwas gesteigert werden; weltweit bleibt der Bestand an freilebenden Berggorillas aber leider weiterhin unter Tausend.

Allseits beeindruckt und um ein einmaliges Erlebnis reicher kehrten wir zum Ausgangspunkt zurück. Die Busfahrt führte nun kurvenreich die andere Bergseite hinunter. Nach zwei Stunden erreichten wir unsere nächste Übernachtungs-Lodge, eine wahre Wohlfühloase mit Traumaussicht auf den Lake Bunyonyi. Die im Dunst scheinende Sonne zauberte ein unbeschreibliches Licht auf das schimmernde Seewasser und die darin verstreuten Inseln. Bei dieser Kulisse schmeckte natürlich auch ein Sauvignon blanc viel besser.    

2013

Am 1. Januar 2011 begann ich als Sekretariatsleiter der Berner Wirtschaftsförderung eine neue Arbeitsstelle. Als solcher war ich Administrationsleiter und zugleich Assistent des zuständigen Fachbereichleiters. Ich war verantwortlich für die Arbeitskoordination zweier Sekretariate in Bern und Biel. Zudem organisierte ich die Wirtschaftsbesuche der Volkswirtschaftsdirektion und für den Gesamtregierungsrat des Kanton Bern. Der Fachbereich Wirtschaftsförderung wurde bald einmal in Standortförderung umbenannt und war eines der drei Ämter des zuständigen  Departements.

Meinen Arbeitsplatz in Bern hatte ich im denkmalgeschützten Stiftsgebäude beim Münsterplatz gleich neben dem Berner Münster, der grössten Kirche der Schweiz. Das Stiftsgebäude hatte an seiner Frontseite drei Eingänge, wobei ich in der Regel den linksseitigen benutzte. Innerhalb meines vielfältigen Arbeitsbereichs arbeitete ich neben dem Fachbereichsleiter vor allem mit verschiedenen Projektleitern und Assistentinnen zusammen.

Ich war schon über zweieinhalb Jahre bei der Standortförderung des Kanton Bern, als ich am Dienstag, 16. Juli 2013 erstmalig beim Geldbezug aus der Kaffeekasse auf ungeahnte Grenzen stiess. Ich brauchte bloss fünfzig Franken für zehn Geburtstagskarten. Weil mir gerade niemand aus dem Sekretariat dieses Geld aus der Kaffeekasse besorgen konnte, erkundigte ich mich über die verantwortliche Zuständigkeit. Die Schatzmeisterin der Kaffeekasse hiess Manuela Sigrist-Barredo. Sie arbeitete für das Generalsekretariat und hatte ihren Arbeitsplatz im Mitteltrakt des Stiftsgebäudes.

Wie der Buchhalter Nötzli im fast gleichnamigen Film, nur eben in weiblicher Form und diametral selbstbewusster, stellte Frau Sigrist-Barredo unmissverständlich klar, dass da nicht jeder einfach so kommen und nach Geld fragen könne. Es brauche dazu drei Unterschriften: Eine formelle vom Amtsvorsteher, eine materielle vom Antragssteller und ganz wichtig, eine rechnerische von ihr persönlich als zuständige Rechnungsführerin. Das war Klartext! Ihre resolute Aufklärung duldete absolut kein «Aber».

Mir war nicht bewusst, dass der Geldbezug von der Kaffeekasse eine derart komplizierte, aufwändige Kontierung bedingte. Es handelte sich schliesslich nicht um eine komplizierte Evaluierung für Steuervergünstigung einer anzusiedelnden Unternehmung.

Nachdem Frau Sigrist-Barredo mir die Wichtigkeit des korrekten Geldbezugs aus der Kaffeekasse ausgiebig erklärt hatte, legte sich ihre Strenge. Wie bei einem Wetterwechsel vom Tief- zum Hochdruck, verzogen sich die dunklen Wolken. Offenherzig erfuhr ich von ihr, dass sie erst gerade seit zwei Wochen geschieden und eine Doppelbürgerin Schweiz-Spanien sei. Das erklärte mir nun einiges. Viva el temperamento! Sie wolle von nun an nur noch nach vorne schauen und so schnell wie möglich vieles vergessen. Mit gewählten Worten versuchte ich ihr zuzureden, dass die Verarbeitung einer Scheidung seine Zeit brauche und nicht einfach so unter den Teppich gewischt werden kann. Ich wusste schliesslich genau, von was ich sprach.

Mein direkter Gang nach diesem Gesprächsaustausch war der zur Cafeteria, wo ich mir andächtig einen doppelten Espresso aus dem Getränkeautomaten drückte. Seit neuestem wusste ich nämlich um die heilige Schatulle der Kaffeekasse.

Ein paar Tage später, als sich unsere Wege erneut zufällig kreuzten, sprach mich Frau Sigrist-Barredo freundlich an, ob sie und ihre Mutter für ein paar Tage eine meiner Mietwohnungen in Saas-Fee zum Ausspannen beziehen könnten. So kam es, dass sie sich im Gletscherdorf mit ihrer Mutter ausspannte. Einige Tage später revanchierte sie sich bei mir mit einem gemeinsamen Essen. Als Gentleman wollte ich da natürlich nicht hintenanstehen und lud wieder einige Tage später Frau Sigrist-Barredo zu einem Essen ein.

Es war beidseitig nicht Liebe auf den ersten Blick! Dafür war die Irritation beim ersten Zusammentreffen zu enorm. Doch zwischenzeitlich nannte ich Frau Sigrist-Barredo mit ihrem Vornamen Manuela. Wir trafen uns öfters und immer wieder. Im Mai 2015 bezogen wir unsere gemeinsame Mietwohnung in Gümligen. Wie schnell doch die Zeit vergeht… Erst vor ein paar Tagen feierten wir bei einer Tasse Kaffee bereits unser zehnjähriges Jubiläum.

2013

Im Sommer 2013 bereiste ich mit einer Expeditionsgruppe die Cordillera Blanca in Peru. Mit einer Länge von 180 Kilometern und fünfzig Bergen über 5700 Metern ist es die höchste Gebirgskette auf dem amerikanischen Kontinent. Von Lima aus startend erreichten wir nach einer rund achtstündigen Busfahrt Huaraz, Ausgangspunkt der meisten Trekkings und Bergbesteigungen in der Cordillera Blanca; eine Art Chamonix, nur eben mit südamerikanischem Flair und bereits auf 3000 Höhenmetern.

Nach ersten behutsamen Höhenanpassungen wurde in der ersten Woche von uns der Maparaju, ein 5326 Meter hoher Gipfel unweit von Huaraz bestiegen; in tiefer Nacht, bei wildem Schneetreiben und Tiefschnee, aber auch mit Prachtaussicht auf unberührte Schneeberge und Gipfelnadeln von einmaliger Schönheit.

Für die Besteigung und anspruchsvolle Traversia de Alpamayo hatte die Expeditionsplanung neun Tage vorgesehen. Auf engwinkligen steilen Lamawegen wurden die gewichtigen Materialtaschen anfänglich noch von Eseln und Maultieren transportiert. Von Zeltlager zu Zeltlager gewannen wir nur langsam an Höhe. Ein ständiges Auf und Ab über wilde Passkuppen, immer weiter hinein ins tiefe Alpamayo-Tal. Bei einem Passabstieg erblickten wir weit unten am grünen Talhang eine kleine Siedlung, das Alpamayo-Village. Angeblich wohnen acht Familien in dieser abgeschiedenen Mikrowelt, die nur über zwei schwer zugängliche Passpfade erreichbar ist. Es hat sogar eine Schule dort. Einmal im Monat kommt ein vierbeinig beladener Materialkonvoi vorbei. Zwei Lehrer teilen sich ihren Job und wechseln sich Woche für Woche von der nächstgelegenen belebten Zivilisation aus ab. Am fünften Tag erfolgte ein langer Aufstieg in einer steilen Fels- und Schotterrinne. Plötzlich stand man unverhofft, vom Nebel nicht ganz freigesetzt, vor einem wild zerrissenem Gletscherhang und einer perfekten Eispyramide: der Alpamayo, 5947 Meter hoch und angeblich der schönste Berg der Welt.

Zwei Tage später erreichte unsere Schweizer Expeditionsgruppe über einen Moränengrat und ein Gletscherplateau das Highcamp auf 5450 Meter. Die gelbfarbige Zeltsiedlung wurde inmitten einer fantastischen Eislandschaft erstellt. Im Nebel leicht versteckt sah man die spektakuläre Südwestwand des Alpamayo. Wegen der Gefahr von Eisabbrüchen wählten wir nicht die Normalroute, die sogenannte Ferrari-Linie, sondern die längere, steilere und direkt zum Gipfel führende French-Route: rund 400 Höhenmeter, acht Seillängen, mit anfänglich 50 und am Schluss bis zu 80 Grad Eissteilheit.

Für den Gipfeltag war die Tagwache auf 03:30 Uhr festgelegt. Während der Nacht riss uns eine donnernde Eislawine aus dem oberflächlichen Schlaf. Als erste Seilschaft stapften Philipp Schnyder und ich mit mulmigem Gefühl im Tiefschnee voran zum Bergschwund, vorbei an den nächtlichen Eisabbrüchen. Danach ging’s mit kontrolliertem Frontzackeneinsatz und Steileisgerät nur noch in eine Richtung: der eisigen Firnrinne entlang himmelwärts. Zwei Stunden später standen Philipp und ich als Erste auf dem messerscharfen Gipfelgrat und genossen gemeinsam diesen erhabenen Erlebnismoment. Das Abseilen in die Tiefe und der Rückmarsch ins Basecamp erfolgte noch am gleichen Tag über eine lange, wild zerklüftete Gletscherlandschaft.

Nach einem Ruhetag in Huaraz, wo Annehmlichkeiten wie ein Bett, warme Dusche und Essen im Restaurant für die nötige Energieaufstockung sorgten, stand uns bereits die nächste, alpinistische Herausforderung bevor: die Besteigung des höchsten Tropenberges, des Huascaran. In fünf Tagen von 3000 hinauf auf 6768 Höhenmeter und wieder zurück. Das Eis der sogenannten Garganta bewegt sich mit dreissig Zentimeter pro Tag, und das Donnern der Eisabbrüche ist unablässig hörbar. Nicht gerade beruhigend, zählt doch dieses Eis- und Spaltengewirr zum zweitgefährlichsten Gletscher der Welt. Etliche Naturkatastrophen und Unglücksfälle gaben diesem Berg bislang auch den Übernahmen «Killerberg».

Der Aufbruch am Gipfeltag erfolgte um 01:30 Uhr in der Nacht. Ausgehend vom Highcamp 2 auf 5980 Metern musste anfänglich ein gigantischer Querspalt umgangen werden. Es folgte der Einstieg in die sechzig Grad steile Nordwand, vorbei an riesigen Seracs und gähnenden Gletscherspalten. Endlose, herrliche Eiskletterei dem flimmernden Sternenhimmel entgegen. Bei Tagesanbruch und mit den ersten Sonnenstrahlen eröffnete sich uns ein Weit- und Tiefblick auf das einmalige Naturwunder der Cordillera Blanca. Der Schlussanstieg auf den Gipfel war ein gemächlich ansteigendes Flächenplateau. Wegen der Länge und Höhe erfolgten die letzten Schritte zum Gipfel automatisch zeitlupenartig. Dort angekommen, gelang uns in der Cordillera Blanca eine unvergessliche Gipfel-Trilogie und wir erlebten eine Himmelsberührung der ganz besonderen Art.

2013 ff

Ich bin nicht nur ein Sonntags-, sondern in vielerlei Hinsicht auch ein Glückskind. Als vierfacher Vater von zwei Söhnen und zwei Töchtern wurde ich mit einem unbeschreiblichen Schicksal beschenkt. Dabei wollte ich in meinen wildesten Sturm- und Drangjahren nichts von Heirat, Kindern, Haus und Katze wissen. Die Wertschöpfung des Frankens sollte noch lange nicht einer selbst verursachten Inflation zum Opfer fallen. Doch ehe ich mich versah, sank der Frankenwert in meinem Portemonnaie auf minimale zwanzig Rappen.

Trotz Privat-Inflation erlebten wir als Familie wunderschöne und unvergessliche Ferienerlebnisse. Auf zahlreichen Wanderungen entdeckten wir das Paradies Wallis. Aber auch Ferienwochen im Ausland kamen nicht zu kurz: Mallorca, Gardasee, Albarella, Cap d`Age, Port Grimaud, Giverola oder Nauders empfingen uns jeweils als Family-Sixpack. Im Winter waren es dann vor allem die Ski- und Snowboard-Testwochenenden, an die mich meine Familie verschiedentlich begleitete.

 

Mit Jannick und Pascal hatte ich bereits Ausflüge und Radausfahrten unternommen. Bei einer Südschwarzwald-Radtour „verlor“ ich sogar einmal beide Jungs. Als ich Jahre später eine Reise mit Michèle und Janine ins Auge fasste, und weil ich nicht Gefahr laufen wollte, wieder eines oder zwei meiner Kinder zu verlieren, durfte jede für sich eine Wunschreise mit Papa aussuchen.

Michèle, meine ältere Tochter liebt den Norden und vor allem den Winter. So packten wir die Koffer und verbrachten die Weihnachtstage im finnischen Lappland. Nach einem Gourmet-Tag in Helsinki flogen wir weiter nach Ivalo, wo wir nicht weit entfernt in Kakslautanen in einem faszinierenden Glasiglu mit freiem Blick zum Sternenhimmel übernachteten. Unweit im tief verschneiten Wald besuchten wir sogar den Santa Claus. Es folgten drei Tage Blockhausromantik in Kilopäa, wo wir aktiv beim Skilanglauf, Skifahren und Schneeschuhwandern die verschneite Zauberlandschaft erkundeten. Genussvolle Erholung folgte vor knisterndem Cheminéefeuer, in der Sauna, beim Yatzy-Spiel und natürlich bei feinem Essen.

Wir setzten unsere Winterreise gegen Norden fort. Nach langer Autofahrt durch weitflächigen, weissen Kieferwald passierten wir die Grenze zu Norwegen und erreichten Kirkenes, wo wir im Schneehotel eine frostige, aber sehr angenehme Polarnacht verbrachten. Per Hurtigruten umschifften wir in wilder Wellenfahrt die Varanger Halbinsel und strandeten spätabends in Kongsfjord, wo wir während weiteren drei Tagen Gastfreundschaft und naturschöne Highlights genossen.

 

Janine, meine jüngere Tochter wollte unbedingt einmal nach Hawaii. Zufällig kannte ich mich bereits bestens auf diesem Archipel, bestehend aus sieben bewohnten Inseln aus. Zuvor machten wir in San Francisco einen Break. Wir besuchten den lebhaften Pier 39, Chinatown, die Lombard Street, natürlich Alcatraz, und mit einem alten VW-Käfer Cabriolet durchfuhren wir in ausgeflippter 68er-Manier all die spannenden Strassen, vorbei an viktorianischen Häusern und unbedingt über die weltbekannte Golden Gate Bridge bis nach Sausalito und in die Hügellandschaft der Marin Headlands.

Auf Hawaii beschränkten wir uns auf die zwei Inseln Big Island und Kauai; die jüngste und die älteste. Nirgendwo auf der Welt begegnet man auf so engem Raum einer so grossartigen und vielfältigen Natur. Innert Stunden bereisten wir verschiedenste Klimazonen; von traumhaften Badestränden, durch dichte Regenwälder, lavaerstarrte Wüsten bis zu schneebedeckten Regionen auf dem Mauna Kea. Schnell gewöhnten wir uns an das farbige Hula-Feeling und erfreuten uns an den gigantischen, unvergleichlichen Sonnenuntergängen, dem guten Essen sowie an den windigen Ausfahrten im schnittigen Cabriolet. Als Highlight erlebten wir aus der Helikopterperspektive unsere pulsierende und wachsende Mutter Erde, sowie der unvergessliche Kalalau-Trail entlang der Na’Pali Küste.

 

Sollte ich jemals jemandem das Glücklichsein erklären dürfen, so zeige ich ihm oder ihr einfach nur die Bilder dieser Vater-Tochter-Reisen.

2014 ff

Mein Entscheid, im Frühjahr 2014 die Motorradprüfung abzulegen und mir eine Harley Davidson zu kaufen, begründete sich absolut nicht mit der viel beschworenen Midlife-Crisis. Abgesehen davon, dass ich eine solche gottseidank nie durchleben musste und für mich das Älterwerden auch nie ein Problem darstellte, blieb ich im Geiste stets jugendlich und stand dem Leben immer neugierig gegenüber. Dafür brauchte ich keine Harley Davidson.

Tatsache hingegen war, dass eine Bikertour auf der legendären Route 66 schon seit Jahren auf meiner To-do-Liste notiert war. Eine Monatserfahrung, bei der ich mit einer Harley-Maschine die ursprüngliche Fernstrasse von Chicago bis nach Los Angeles abfahren wollte; 3945 Kilometer Freiheit und Wild-West-Feeling.

Als ich mich bei einer Motorrad-Fahrschule anmeldete und man mich anwies, mit meiner Maschine zum ersten Grundkurs-Tag vorzufahren, musste ich erstmals klarstellen, dass ich erstens noch kein Motorrad besitze und zweitens überhaupt keinen Schimmer habe. Ich könne zwar Radfahren, aber auf welchen «Knopf» ich bei einem Motorrad drücken müsse, das möchte ich nun von Grund auf erlernen.

Ich rückte am zweitletzten Maitag 2014 motorradgerecht bekleidet ein: lange Hose, Jacke, Handschuhe und geschlossene, feste Schuhe. Nach anfänglichem Zögern war’s dann aber halb so schlimm. Ich kaufte mir eine Harley der Modellreihe Sportster und trainierte zwischen den Häuserblocks. Dabei wagte ich kaum vom ersten in den zweiten Gang zu schalten. Ich kam mir alles andere als Born to be wild vor, sondern viel mehr als Lass dich nicht beobachten.

Im Frühjahr 2015 verschenkte ich die Sportster-Harley meinem Sohn Jannick und kaufte mir eine neue Maschine: eine Harley Softtail Deluxe, CVO. Die Abkürzung steht für Custom Vehicle Operations. Es handelte sich dabei um ein exklusives, in Kleinserie angefertigtes Sondermodell, das über einen hubraumstärkeren Motor verfügte als ihre jeweiligen Grossserienpendants. Sie wurde zudem mit einer Vielzahl von Originalteilen aus dem hauseignen Harley-Davidson Zubehörprogramm Parts and Accessoiries veredelt. Meine 1801 hubraumstarke Harley hatte zudem einen soundigen Nachrüstschalldämpfer.

 

Ein Jahr lang trainierte ich bei zahlreichen Ausflügen fleissig mein Fahrkönnen. Mutig setzte sich Manuela ab und zu als Zweitfahrerin dazu. Diese Courage hätte ich an ihrer Stelle nicht gehabt!

 Im Herbst 2015 war es dann so weit. Mit Manuela und einer befreundeten Gruppe Harley-Fahrern, sowie mit meinen Geschwistern Patricia und Urs, erlebten wir während zwei Wochen im September eine aufregende Bikertour. Mit gemieteten Harley-Maschinen starteten wir in Las Vegas, fuhren zum Grand Canyon, weiter durch die Mojave National Preserve, das legendäre Death Valley und die Weinregion Napa Valley. Nach einer Woche erreichten wir San Francisco. Hier gönnten wir uns einige Ausspanntage. Der krönende Abschluss bildete die Fahrt auf der Route Number One nach Santa Barbara, bekannt als eine der schönsten Küstenstrassen der Welt.

 

Den zweiten Teil der Harley-Monatserfahrung erlebte ich mit Manuela mit meiner eigenen Maschine auf der Grand Tour in der Schweiz. Wir durchfuhren alle Landesteile, überquerten zahlreiche Pässe, und vor allem fuhren wir erstmals mit der Harley nach Saas-Fee. Über folgendes Erlebnis lachen wir noch heute:

Von Gümligen ging’s den ersten Tag über den Jura bis nach Villers-sous-Chalamont in Frankreich. Dort übernachteten wir in der Wochenend-Residenz von Manuelas Kindern. Eigentlich war es bereits unser zweiter Reisetag. Kurz nach Mitternacht, wir waren alle bereits eingetaucht in einen wohltuenden Tiefschlaf, da weckte mich zur undenkbaren Uhrzeit um 01:30 Uhr das kreischende Lärmgeräusch einer Kreissäge. Kein Zweifel: Einer spinnt da! Als sich der schockierende Mordskrach wiederholte und wiederholte, war ich mir beinahe sicher: Da wird eine Leiche zerschnitten! Ich öffnete das Fenster und rief in die dunkle Nacht nach Ruhe. Meine Hallo-Rufe weckten nun auch Manuelas Tochter Tamara. Mit grossen Augen stürmte sie in unser Schlafzimmer. Sie höre nichts! Erst als ich sie darauf ansprach und wir das Fenster öffneten, konnte auch sie es hören. Ungläubiges Absuchen der Lärmquelle. Plötzlich ein Licht beim Nachbarshaus. Tamara hielt die Horror-Szenerie auf ihrem Handy fest und alarmierte die Polizei. Kurze Zeit später fuhr ein Auto der Gendarmerie vor. Manuela und Tamara empfingen die Patrouille, bestehend aus vier Polizisten. Diese liefen vorsichtig los, kamen aber bald einmal wieder zurück. Während der Übeltäter nur verwarnt wurde, schlief ich bereits wieder meinen heiligen Schlaf.

2015

Ende Jahr 2015 bestieg ich auf einer ereignisreichen Bergreise in Papua-Neuguinea mit der Carstensz-Pyramide (4884 m ü.M.) den wohl exotischsten und technisch schwierigsten Gipfel der Seven Summits; die sogenannten sieben höchsten Gipfel aller Kontinente.

Wegen eines Vulkanausbruchs in Indonesien und der dadurch gefährlichen Asche in der Luft lief die Expedition von Beginn an Gefahr, vorzeitig abgebrochen zu werden. Mehrere Tage auf Bali festsitzend, klappte es dann doch noch im letzten Moment mit dem Überflug nach Timika in Papua-Neuguinea  

Ausgangspunkt der Expedition war Sagupa; eine abgelegene, archaische Dorfsiedlung mit Rundholzhütten inmitten des Regenwaldes. Bevor jedoch das fünftägige Trekking durch den dichten Dschungel starten konnte, wurden in einem mehrstündigen, heiss debattierten Prozedere unter den verschiedenen Familienclans die rund dreissig Trägerinnen und Träger bestimmt, die das Küchen- und Expeditionsmaterial zu den einzelnen Übernachtungsorten tragen sollten.

Zuhauf dunkle Augenpaare beobachteten mit neugierigem Blick unsere Neunergruppe weisser Rucksackträger, die wohl in ihren Augen die unsinnige Idee hatten, den höchsten Gipfel Ozeaniens zu besteigen. Überall farbenfrohe, zum Teil schmuckreich gekleidete Männer und Frauen, Kinder mit schmutzigen Nasen, sowie herumstreunende Schweine. Einige Männer waren bloss mit einem länglichen Penisköcher bekleidet, wie er auch bei indigenen Völkern im Amazonas oder bei den Aborigines in Australien getragen wird. Es war von Beginn an eine Begegnung mit einer fremden Welt, einem Volk, bestehend aus natürlichen und freundlichen Menschen, die noch fast wie in der Steinzeit leben.

Unsere rund 50-köpfige Expeditions-Karawane wurde kurz nach Sugapa sehr schnell vom sattgrünen Regenwald verschluckt. Das Material trugen vor allem Frauen. Barfuss und in horrendem Tempo zogen sie mit den Seesäcken der Teilnehmer, die sie in ein Netz gepackt und mit Querriemen über die Stirn gezogen hatten, vorne weg. Auch Kinder und Familienangehörige mit Kleinkindern waren Teil der begleitenden Trägerfamilie. Mit grossem Respekt konnten wir täglich den unglaublichen Kraftakt dieser zähen Naturmenschen bestaunen. Der beschwerliche Weg bis zum Base Camp erfolgte grösstenteils durch dicht verwurzelten, sumpfigen Urwald, durch riesige Hochmoorlandschaften und steile Bergaufschwünge. Darum waren Gummistiefel auch das zwingende Schuhwerk.

Am Abend vor dem Gipfeltag regnete es unaufhörlich. Im Stirnlampenlicht und bei Nieselregen starteten wir um zwei Uhr in der Früh zur Besteigung der Carstensz-Pyramide. Feste Bergschuhe ersetzten von nun an die Gummistiefel. Ausgerüstet mit der nötigen Kletterausrüstung musste als erste Herausforderung eine rund 600 Meter hohe scharfkantige Kalkwand erklettert werden. Der ansetzende Schnee machte das Unterfangen nicht leichter. Oben auf dem Berggrat der Carstensz angekommen, mussten bis zum höchsten Gipfelpunkt nur noch ein luftiger Einschnitt per Drahtseil überquert und ein paar knifflige Scharten durchklettert werden.

Der Rückweg konnte wegen des Vulkanausbruchs nicht eingehalten werden. Ein Helikopterflug kam für mich aber nicht in Frage. So stand mir und einem Berner Expeditionsteilnehmer nur die riskante Option einer Durchschleusung durch das verbotene Sperrgebiet der berüchtigten Grasberg-Mine zur Verfügung. Sie ist die grösste Goldmine und gleichzeitig die Kupfermine mit den niedrigsten Förderkosten der Welt. Sie steht in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung weltweit unter starker Kritik. Die Fahrt führte vom Minenrand auf 3900 m durch etliche Sicherheitsposten, Einbahntunnels, vorbei an Riesen-LKWs, und bei jedem Kontrollstopp wurden unter der Hand Geldbündel überreicht.

 

Die Expedition auf die Carstensz-Pyramide inmitten des Dschungels Papua-Neuguineas war mit Sicherheit eines der exklusivsten Bergabenteuer; eine Zeitreise in die Vergangenheit und ein Unterwegssein mit einem Naturvolk, das weder Strom noch Urzeit kennt.

2017

Ich bin ein Mann der Berge. Aufgewachsen vor der grandiosen Kulisse der Mischabelkette, der Perle der Alpen, habe ich viele Jahre in Saas-Fee gelebt und bin somit ein waschechtes Gletscherdorfkind. Meine Affinität zu Gebirgen lebte ich bei zahlreichen Bergbesteigungen und Expeditionen auf der ganzen Welt vollends aus. Nicht minder magisch fühlte ich mich jedoch immer auch vom Element Wasser, den Seen, Meeren und Ozeanen angezogen. Das Freiwasserschwimmen im Mittelmeer, Atlantik, Pazifik oder im Indischen Ozean empfand ich jeweils als besonderes Vergnügen und liess mich, genau wie das Unterwegssein in den Bergen, stets sehr klein vorkommen.

Im Frühling und Winter 2017 trainierte ich für eine individuelle Schwimm-Überquerung der Strait of Gibraltar. Die 14 bis 44 km breite und 60 km lange Meeresenge zwischen Spanien und Marokko verbindet das Mittelmeer mit dem Atlantik und ist eine der meistbefahrenen Wasserstrassen der Welt. Nahezu dreihundert Handelsschiffe durchfahren täglich die Strasse von Gibraltar.

Nachdem ich wochen- und monatelang unzählige Bahnen im Hallen- und Schwimmbad durchcrawlt hatte, testete ich meine Form verschiedentlich im Thunersee. Dabei wurde ich von meinem Mitarbeiter Christian und seinem Vater Jürg in einem Begleitboot betreut. Als Generalprobe schwamm ich am 8. Juli erfolgreich die 17.5 Kilometer von Neuhaus-Unterseen bis nach Thun. Ich war bereit für die Meeresenge von Gibraltar!

Das Unterfangen, die Strasse von Gibraltar von Europa nach Afrika zu durchschwimmen, kommt bezüglich Logistik und Kosten nahezu einer Himalaya-Expedition gleich. Man muss sich mindestens zwei Jahre vor dem eigentlichen Start bei der Strait of Gibraltar Swimming Association eingeschrieben haben. Denn die berüchtigte Meerenge kann nur mit Begleitboot und Sonderbewilligung durchschwommen werden. Neben der Bestätigung eines Schwimmklubs braucht es ein detailliertes ärztliches Zeugnis.

Während zehn Tagen wartete ich zusammen mit meiner Lebenspartnerin Manuela im spanischen Tarifa auf grünes Licht für die Schwimmüberquerung. Die Wind- und Strömungsverhältnisse liessen keinen Start zu. Ich musste schlussendlich meinen reservierten Aufenthalt um zwei Tage verlängern. Nach kritischer Absprache mit den Organisatoren sprang ich dann doch noch im letzten Moment am 22. Juli um 09:19 Uhr in die Meeresfluten. Ein Boot gab die Richtung an, ein zweites war für die Verpflegung zuständig. Berühren des Bootes war absolut verboten; ansonsten die Schwimmüberquerung nicht gewertet wird.

Wegen der starken Strömung musste ich die erste Stunde kraftvoll und ohne Verpflegungspause durchcrawlen, ansonsten ich Gefahr lief, zurück ans spanische Festland gespült und abgetrieben zu werden. Wer diesen Teil nicht mindestens in 3.5 km/h schwimmt, hat keine Chance der starken Strömung entgegen zu halten.

In der Meeresenge von Gibraltar warteten im Vergleich zum Thunersee ungleiche Herausforderungen: Unruhiges Salzwasser, unberechenbare Strömungen, die lebhafte Wasserwelt mit Delphinen und Walen, und nicht zuletzt der starke Verkehr von Containerschiffen, was einen ständigen Funkkontakt mit den Ozeanriesen erforderte. Einmal kam mir ein Containerschiff, das offensichtlich keine Information über mich als Schwimmer hatte, mit knapp fünfzig Metern Distanz gefährlich nahe.

Die erste Schwimmstunde bei wildem Wellengang hatte ich hinter mir. Doch das Meer wurde nicht ruhiger. Meeresgott Poseidon schien seit Tagen schlechter Laune zu sein und liess es nun einfach mich, den Bergler aus der Schweiz, leidlich spüren. Kein anderer Schwimmer war an diesem Tag in der Gibraltar-Meeresenge unterwegs.

Der Schweizer, im Sternzeichen Steinbock geboren, war aber stur. Nach über dreieinhalb Stunden Schwimmeinsatz schien Afrika in Griffweite. Doch einer Fata Morgana gleich, musste ich diese Täuschung verdrängen. Tranceartig versuchte ich Crawlschlag für Crawlschlag einen sauberen Schwimmstil aufrecht zu erhalten. Endlich, nach 4:50 Stunden berührte ich die Küste Marokkos. Ich hatte es geschafft; wenn auch nicht im Schongang.

2018

Nordkorea gilt als das meist abgeschottete Land der Welt; regiert von einem Diktator, der die globale Menschheit mit Nuklear- und Raketentests in Atem hält. Den wenigen Touristen, die das isolierte Land bereisen, ist es strikte untersagt, sich frei zu bewegen. Eine ganz besondere, ja schon fast surreale Bedeutung bekommt in diesem Kontext der Begriff Lauf-Freiheit, wenn man als Ausländer beim Pjöngjang Marathon in Nordkorea eine Startberechtigung erhält.

 

Diese Sport- und Kulturreise war genau nach meinem Gusto. Sportlich hatte ich die Ziellinie der weltgrössten Marathons schon überschritten und erhielt dafür die Auszeichnung der World Marathon Majors. Diese sind: Berlin, London, New York, Boston, Chicago und Tokyo. Wenn ich schon weitere Marathons laufe, dann jene der exklusiven und erlebnisreichen Art! Aber auch kulturgeschichtlich interessierte mich Nordkorea sehr, und es macht doch einen wesentlichen Unterschied, ob man ein Land nur aus Büchern, oder den Lebenspuls vor Ort zu erspüren versucht.

Bereist man als Tourist Nordkorea, ist das in der Regel nur in einer Gruppe möglich und in ständiger Begleitung von strengen Fremdenführern. Unmissverständlich wurde unsere Gruppe gleich von Beginn an auf ein paar rigorose Regeln hingewiesen, die dringend eingehalten werden mussten. Auf keinen Fall durfte man das Hotel auf eigene Initiative verlassen.

Schon die Anmeldung zum Pjöngjang Marathon, beziehungsweise die Einreise nach Nordkorea verlief eher geheimdienstmässig als normal über Internet oder ein Reisebüro. Das Visum wurde erst nach einer festen Reisebuchung über ein von der nordkoreanischen Behörde akkreditiertes Reisebüro und einer eingehenden Antragsprüfung der Behördeninstanz in Pjöngjang ausgestellt. Bei der Transaktion der Vermittlungsgebühr durfte auf keinen Fall irgendein Vermerk auf Nordkorea hindeuten. Banken könnten wegen der Umgehung von UNO-Sanktionen bestraft werden.

Die Einreise nach Nordkorea erfolgte über die Flugverbindung von Peking nach Pjöngjang. In einem Briefumschlag übergab ich das Bargeld für das Nordkorea-Reisearrangement in Dollarwährung einem Repräsentanten der staatlichen, nordkoreanischen Reiseagentur KITC an einem vorbestimmten Treffpunkt auf dem Pekinger Flughafen. Kurz danach sass ich an Bord einer sowjetischen Tupolev der nordkoreanischen Staats-Airline Air Koryo, die gemeinhin als schlechteste Airline der Welt gilt.

Eineinhalb Stunden vor dem Start hatten sich die internationalen Läufer vor dem Eingangsportal des monumentalen Kim Il-sung Stadions einzufinden und sich für den Einmarsch aufzureihen. Die einheimischen Athleten wurden separat ins Startgelände kanalisiert. Das Thermometer zeigte null Grad an, und der Tag versprach laut Wettervorhersage alles andere als ein frühlingshafter Dauerlauf zu werden.

Mit der bemühten Gruppenformation in Fünferreihen wollte es dann aber mit den Läufern aus der westlichen Welt nicht so ganz klappen. Umso mehr diszipliniert und auf den letzten Platz besetzt, wurden die Sportler innerhalb des Stadions von einer frenetisch jubelnden und 60‘000 Menschen zählenden Zuschauermasse willkommen geheissen. Es wäre interessant zu wissen, wie freiwillig und organisiert all diese Koreaner den Weg in das gigantische Station gefunden haben. Auf alle Fälle bot sich den einlaufenden Athleten eine Kulisse, die an einem Marathonstart einmalig ist und weltweit wohl seinesgleichen sucht.

Gleich nach dem Massenstart aus dem Stadion führte die Laufstrecke am monumentalen Triumphbogen vorbei. Er ist jenem in Paris nachempfunden und dient dem Gedenken an die Rückkehr von Kim Il-sung aus dem sogenannten Vaterländischen Befreiungskampf. Den Läufern bot sich auf den freigeräumten und mehrspurigen Strassen durch Pjöngjang grosszügig Platz. Man rannte durch eine imposante Skyline mit zum Teil topmodernen Wolkenkratzern, aber auch vorbei an baufälligen, pastellfarbig verkleideten Wohnkomplexen.

Nach zehn Kilometern verlief die Laufstrecke stets dem Flussufer des Taedong entlang und entfernte sich dabei immer mehr vom Stadtkern Pjöngjangs. Bei jedem 5-Kilomter-Abschnitt erwartete die Läufer eine Aufreihung von Verpflegungs- beziehungsweise Wasserständen, betreut von freundlichen und feierlich gekleideten Nordkoreanerinnen. Ausser Wasser gab es aber leider keine Verpflegung in Form von Bananen- oder Orangenschnitzen; geschweige einer wärmenden Bouillon, die an diesem kalten und windigen Marathontag mehr als willkommen gewesen wäre. Aber eben: Pjöngjang ist erwartungsgemäss nicht mit einem renommierten Städtemarathon in unseren Breitengraden zu vergleichen.

In regelmässigen Abständen feuerten dafür die Zuschauer die Sportler an. Während die Erwachsenen eher zögerlich applaudierten, war es für die Kinder eine spassige Abwechslung, die Athleten aus der sogenannten Aussenwelt mit dem Hände-Abklatschen zu unterstützen; eine nonverbale, jedoch sprichwörtlich berührende Art der Begegnung.

Ein krasser Gegensatz dazu bot der stets wiederkehrende Blickfang auf Plakate mit Kriegspropaganda, die im ganzen Land verteilt omnipräsent aufgestellt waren. Der aufkommende Wind und der kalte Nieselregen machten den Marathonlauf an diesem Tag für die Athleten zu einer besonderen Herausforderung. Umso befreiter und froh waren die Sportler, als die Ziellinie innerhalb des Kim Il-sung Stadions überquert werden konnte.

Während den zehn Tagen in Nordkorea wurden uns natürlich nur die schönen, unkritischen Sehenswürdigkeiten gezeigt. So wie ich es von Gastgebern anderer Länder auch schon kannte und mit Sicherheit auch bei uns Usus ist. Über die politische Situation konnte ich mit Lotus, unserer herzlichen Reiseleiterin kaum reden. Das war für mich auch verständlich, denn das Risiko, ihre privilegierte Arbeitsstelle durch kritische Äusserungen zu verlieren und irgendwo ins Hinterland verbannt zu werden, war allseits bekannt.

Beklemmende, ausserordentliche Situationen erlebte ich dennoch verschiedentlich in Nordkorea. Als Verbindungsmann zwischen der Reiseleitung und unserer Gruppe holte ich am Vortag des Pjöngjang-Marathon mit Lotus im Yanggakdo International Hotel im obersten 39. Stockwerk die Startunterlagen ab. Wir benutzten den gleichen Liftaufzug wie zwei Jahre zuvor der US-amerikanische Student Otto F. Warmbier, der in der fünften Etage, in einem via Aufzug nicht zugänglichen Mitarbeiterbereich ein Propaganda-Banner entwendete und infolge „feindlicher Aktivitäten“ dafür zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt wurde. Nachdem er 2017 im Wachkoma in die USA entlassen wurde, verstarb er wenige Tage danach. Als Lotus mich beim Betreten des Liftaufzugs spontan fragte, welche Etage sie drücken solle, sagte ich ebenso spontan mit einem Augenzwinkern, mich würde die fehlende Taste 5, beziehungsweise die fünfte Etage interessieren. Lotus war erstaunt, dass ich im Bilde war und drückte wortlos die 39. Etage.

Auch wenn ein Austausch mit den Menschen auf der Strasse nicht möglich war, konnte ich in vielen Gesichtern einiges lesen und erahnen. Sicher hingegen war, dass die Nordkoreaner mein Verständnis von Freiheit nicht annähernd je verstehen und kennenlernen werden.

Ein Tag nach dem Pjöngjang-Marathon besuchte unsere Reisegruppe die demilitarisierte Zone in Phanmunjom. Dort war ich im Gebäude und sass am Tisch, wo 1953 das Waffenstillstandsabkommen zwischen Nord- und Südkorea unterzeichnet wurde. Während mein Blick von Nord- nach Südkorea und über die Dächer der bekannten drei blauen Baracken schweifte, durch deren Mitte die militärische Demarkationslinie führt, überkam mich ein seltsames Gefühl. Es war mir, als wäre ich zu Besuch auf einem fremden Planeten.

 

Jedes Land hat seine Geschichte. Kennt man seine Historie, versteht man vielleicht besser die Zusammenhänge, ohne dass man sie gutheissen muss. Aber mit dem Urteilen beziehungsweise Verurteilen ist es immer so eine Sache (…). Nur die wenigsten wissen zum Beispiel, dass die Schweiz erst vor 176 Jahren im Bürgerkrieg war und sich die katholischen und reformierten Kantone im November 1847 beim Sonderbundskrieg gegenseitig die Köpfe einschlugen. 

2018

Als erste Seilschaft starteten Hannes und ich an einem wunderbaren Augusttag 2018 frühmorgens um drei Uhr von der Weisshornhütte aus, um über den Ostgrat das Weisshorn 4506m ü.M. zu besteigen. In stiller und sternenklarer Nacht waren wir auf der unteren Felsrippe unterwegs, als wir rechtsseitig auf einem Firnfeld entferntes Stirnlampenlicht entdeckten. Nicht lange später hörten wir hinter uns das immer näher rückende, kratzfelsige Geräusch von Steigeisen. Wir wunderten uns nicht nur, dass die Seilschaft an dieser Stelle bereits die Eisen montierte, sondern dass sie damit auch derart zügig unterwegs war. Unterhalb des Frühstückplatzes kreuzten sich unsere Wege. Als ich feststellte, dass es französisch sprechende Alpinisten waren, kam es zu einem kleinen Wortwechsel mit unseren besten Wünschen zur Gipfeltour. Meine letzten Worte zu den zwei Franzosen waren noch: «Laissons dépasser les jeunes et bonne chance avec l’ascension»! Alsbald waren wir wieder auf uns konzentriert und stiegen in den Ostgrat ein.

Die ersten Sonnenstrahlen kündigten einen Prachtstag an. Als wir um 06:45 Uhr den langen Firngrat zum Gipfelgang erreichten, sahen wir die zwei französischen Alpinisten weit über uns auf dem letzten Teilstück. Die Aussicht auf das umliegende Alpenpanorama und die bekannten Viertausender war gigantisch und liess uns einmal mehr demütig über das Naturparadies der Alpen staunen. Ziemlich genau um acht Uhr pflanzte ich meinen Pickel vor dem letzten Kletterteil zum Gipfelkreuz in den Schnee, als mich ein Schrei erstarren liess. Mit reflexartigem Blick nach oben sah ich die zwei französischen Alpinisten zusammen mit einem Felsblock, kaum fünf Meter neben mir in die Tiefe stürzen; 900 Meter die Ostwand hinunter! An der Aufschlagstelle blieb einzig ein Handschuh zurück. Ein Schrei, der sich in mein Gedächtnis bohrte und wohl als Wahnsinns-Erinnerung unvergesslich bleiben wird.

Wie in Trance kletterte ich die letzten Höhenmeter zum Gipfelkreuz hoch. Die anderen Seilschaften am Firngrat kehrten allesamt um. Hannes und ich alarmierten die Air Zermatt und traten in der Folge geschockt, aber mit höchster Konzentration den Rückweg an. Bei der Weisshornhütte erleichtert angekommen, setzte ich meinen Heimweg hinunter nach Randa alleine fort. Und das war auch gut so, denn meine Gedanken waren bei den abgestürzten Alpinisten und den Angehörigen, die wahrscheinlich noch von nichts wussten. Erst hatten wir mit ihnen noch gesprochen, nun waren sie tot und ich war hautnaher Zeuge dieser Tragödie. Hätte nicht auch uns dieses Unglück, oder nennen wir es Schicksal, passieren können? 

2020/2021

Das Element Wasser fasziniert und berührt mich auf eine ganz besondere Art. Seine Bedeutung für alles Leben und seine vielseitige Erscheinungs- und Nutzungsform auf unserem blauen Planeten sind nicht nur wunderbar, sondern sprichwörtlich elementar. Dieses elementare Wunder, ohne das wir nicht existieren können auf unserer Erde, ist aber alles andere als eine Selbstverständlichkeit und bedarf mehr denn je einem globalen, prioritären Schutz.

Ich wuchs privilegiert im Gletscherdorf Saas-Fee auf mit seiner einmalig eisbedeckten Berglandschaft. Die Quelle vor der Haustür, floss jederzeit bestes Wasser aus der Duschbrause oder dem Wasserhahn. Mein Vater hingegen erlebte noch ganz andere Zeiten. Er holte als Schüler anfangs der 1930-Jahre, als es noch keine Kühlschränke gab, in einem Tragkorb Eisbrocken vom Feegletscher, der vom Dorf aus noch relativ gut zugänglich war. Heute, nur wenige Jahrzehnte später, hat sich der Gletscher infolge des Klimawandels markant zurückgezogen, und man fragt sich, wie die Gletscher und die Natur in ein paar weiteren Jahrzehnten wohl aussehen werden.

Als Abenteuerreise, aber auch um auf unsere wunderbare Seenlandschaft und die wertvolle Ressource Wasser als Lebenselixier und Energiespender aufmerksam zu machen, durchschwamm ich während dreissig Tagen 80 Schweizer Seen; darunter die 28 grössten mit über einem km2, zahlreiche Berg- und Gletscherseen, Stauseen und geheimnisvolle Wasseroasen. Die Verbindung zu den einzelnen Gewässern erfolgte hauptsächlich mit dem Rennrad. Unerschlossene Bergseen erreichte ich zu Fuss. Ich hatte während allen vier Wochen ein unschlagbares Begleitteam zur Seite, das mich in der ganzen Logistik, verschiedentlich auf dem Wasser, in der Verpflegung, als Photografen oder als Wohnmobil-Fahrer tatkräftig unterstützte. 

Wegen der Corona-Pandemie teilte ich meine ursprünglich geplante Monatserfahrung auf zwei Jahre auf. Im Sommer 2020 startete ich bei der Rheinquelle im Tomasee und schwamm bis zum Rheinfall in Schaffhausen in 36 Seen. Ein Jahr später im 2021 setzte ich meine Schwimm-Expedition beim Rheinfall fort, und es folgten weitere 44 Seen bis zur Rhônequelle. Aus beiden Jahren picke ich eine Etappe, beziehungsweise eine Seeüberquerung als Erlebnisgeschichte heraus.

Etappe 2: Warum der Walensee oftmals mit Qualensee assoziiert wird weiss ich als Expeditionsschwimmer spätestens nach der Längstdurchquerung von Walenstadt nach Weesen. Mit rhythmischen Crawlzügen bis Quinten optimal unterwegs, stoppte mich plötzlich inmitten der Strecke chancenlos eine Gegenströmung. Ein Abbruch stand in Frage. Nach längerer Zeit entschied ich mich auf Empfehlung einer kreuzenden Tauchschule ganz dicht entlang der Churfirsten zu schwimmen. So schlängelte ich mich auf der rechten, felsigen Seite bis nach Weesen durch und schwamm nach über sechs Stunden noch auf die andere Seeseite in den Bootshafen. Insgesamt waren es wohl über zwanzig Kilometer. Die Tagesetappe endete jedoch erst nach einem knackigen Radaufstieg zum spiegelglatten Klöntalersee im Kanton Glarus und der dortigen Seeüberquerung.

Die Strömung im Walensee begründet sich einerseits mit dem Linthzufluss und anderseits mit dem Phänomen der Rinquelle, einer der grössten Karstquellen Europas. Das sind unterirdische Zuflüsse im Churfirsten-Säntisgebiet.

Etappe 24:  Ein magisches Naturschauspiel erlebte mein Begleitteam und ich beim Oeschinensee ob Kandersteg. Während dichter Nebel uns anfänglich am Finden des Sees zweifeln liess, öffnete sich urplötzlich wie von Zauberhand und mit dramatischer Inszenierung die Dunstglocke. Wortlos blickten wir um uns und staunten was passierte. Der Blick wurde frei auf rauschende Bergbäche und eine gigantische Felswandarena. Beim Schwimmen im See verschmolz ich mit dem Wasser zu einer Einheit und fühlte mich unbeschreiblich grenzenlos frei

2022

Bei einer Grönland-Durchquerung im Mai 2022 erlebte ich während 25 Tagen die grösste Insel der Welt in ihrer ganzen, natürlichen Intensität, ihrer Einsamkeit, aber auch in ihrer grossartigen Schönheit kennen. Zusammen mit sechs Männern und drei Frauen, und jeder mit einem gewichtigen Pulka-Schlitten im Schlepptau, kämpfte ich mich über eine launische, polare Eiswüste von sechshundert Kilometern. 

Etwas ausserhalb von Kangerlussuaq an der Westküste Grönland starteten wir beim sogenannten Point 660 unsere Expedition. Den ersten Tag durch ein unwegsames Eis-Labyrinth liefen wir noch in Steigeisen. Für acht Kilometer und zweihundert Höhenmeter brauchten wir acht Stunden. Am Abend war ich völlig ausgelaugt und bereits am Limit meiner Kräfte. Dabei wollte ich noch den Helden spielen und belud meinen Schlitten freiwillig mit einem Zehnliter-Benzinkanister; als wären 70 Kilo Gewicht noch nicht genug! Diesen gab ich am Ende dieses Einstiegtages sehr gerne wieder einem Expeditionsleiter ab.

Tagwache war gewöhnlich um sieben Uhr in der Früh. Als Erstes musste Schnee geschmolzen werden um vier Liter Tee zuzubereiten. Dieses Prozedere mit dem Benzinkocher dauert relativ lange. Um neun Uhr zogen wir jeweils im Karawanenstil ins scheinbare Nichts weiter. Nach jeder Marschstunde pausierten wir zehn Minuten. In dieser kurzen Zeit musste man sich die Daunenjacke anziehen, etwas essen und trinken und sich wieder startklar machen. Pause als Erholung war nicht vorgesehen! 

Am vierten Expeditionstag waren wir bereits auf dem Eisschild unterwegs, das stetig leicht ansteigt. Eine Grönland-Durchquerung ist nicht flach, wie die meisten Menschen glauben. Es geht immer sachte aufwärts, fast nicht sichtbar, denn der höchste Punkt liegt auf 2500 m ü.M. Topfeben ist es erst auf einer Fläche ganz am Schluss.

Die Wetterprognose für diesen Tag meldete turbulente Verhältnisse an. Gegen die Mittagszeit wurde es allmählich frischer und das Licht diffuser. Plötzlich Whiteout! Wir liefen etwas langsamer und enger, damit wir uns gegenseitig nicht aus den Augen verlieren. Mehr und mehr kam Wind auf, der sich schlagartig zu einem Sturm aufbäumte. In sprichwörtlicher Windeseile stellten wir unsere Zelte auf und fixierten unser Material. Stunden später tobte ein Sturm von 80 km/h über unsere flatternde Behausung.

Im geschützten Innern schmolzen mein Zeltpartner Manfred und ich fleissig Eis. Bald einmal verkrochen wir uns in den Schlafsack und horchten dem wilden Naturgeheul. Der Schnee türmte sich über Nacht an der Zeltwand auf. Am nächsten Morgen mussten wir die eingeschneiten Pulkas erst einmal suchen.

Gemäss Expeditionsplan waren wir gut unterwegs. Zu gut und zu schnell für meinen Geschmack. Unsere zwei Expeditionsleiter, ein ehemaliger und ein aktiver Instruktor bei der Bundeswehr, takteten kompromisslos vorwärts. Es ging ziemlich preussisch hin und her und war offensichtlich ihre erste polare Expedition dieser Art. Obwohl ziemlich alle am Limit liefen gab es keine Temporeduktion. Den Chef betitelte ich halb im Ernst und halb im Spass als Sklaventreiber oder als Hägar, den Schrecklichen. Für den Streckenteil bis zur verlassenen Radarstation DYR 2 waren laut Etappenplan zwölf Tage vorgesehen. Wir trafen dort nach neuneinhalb Tagen ein! 

Bei der DYR 2, ein verfallenes Relikt der Amerikaner, das im Kalten Krieg als Frühwarnsystem diente, verweilten wir einen halben Tag. Ich nutzte die wertvolle Ruhezeit um endlich etwas Seelen- und Körperhygiene zu betreiben. Wenn es nicht stürmte, dann hörte man nichts. Einfach nichts.

Am neunzehnten Expeditionstag waren wir bei stetigem, starken und kalten Wind unterwegs. Zur späten Nachmittagsstunde sahen wir uns wegen des aufkommenden Sturms gezwungen, unsere Tagesetappe frühzeitig zu beenden und blitzartig die Zelte aufzustellen, sowie uns Schneeschutzmauern zu bauen. Während draussen ein schrecklicher Eissturm wütete, lagen wir im geschützten Zelt. Keine Chance auch bloss einen Schritt ins Freie zu wagen. Erneut verschwanden unsere Pulkas unter dem herangefegten Schnee. Anderntags um dreizehn Uhr zogen wir weiter.

Die Ostküste und somit der Atlantik kam uns immer näher. Doch, wo auch immer wir waren, es war weiterhin nur endloses Weiss zu sehen. Wir waren eingehüllt und wie gefangen in einer undurchsichtigen Landschaft, bestehend nur aus Eis und Schnee. Die verdammten Sastrugis, diese windbedingten Abtragungen machten das Vorwärtskommen mit den Pulkas zusätzlich zur mühsamen Rackerei.

Ich hatte genug Weiss gesehen, auch wenn in Nuancen unterschiedliche. Wann gibt der Horizont endlich eine andere Farbe frei! Ich sehnte das Blau des Meeres und die dunklen Silhouetten der ersten Berggipfel herbei. Eine Stunde, einen Tag oder auch eine Woche erträgt man diese weisse Einöde ja, aber über drei Wochen endlose Weite und nur eine einzige Farbe, und vor allem das tägliche acht bis neun stündige, pulkaziehende Gehetze war definitiv genug. Die Expeditionsleitung wähnte sich wahrscheinlich in einem Überlebenskurs. Es wurde wenig gesprochen. Dazu fehlte nicht nur die Zeit, sondern auch der Sauerstoff. Die schweigsamen Stunden verbrachte wohl jeder mit seinen eigenen Gedanken. Ich fokussierte mich einzig auf die Zielorte Isortoq, Tasiilaq, Reykjavik und natürlich auf eine warme Dusche und eine Pizza Hawaii.

Auf der letzten Expeditionsetappe nach Isortoq hatten wir herrliches Wetter und einen atemberaubenden Weitblick auf die lang ersehnten Horizontberge. Es wurde noch einmal ein langer, sehr langer Tag, der uns bergab durch einen Gletscherbruch führte. Der Pulkaschlitten musste immer wieder in schneller Abfahrt mit enger Leinenführung gesteuert werden. Vorbei an unzähligen Schmelzwasserseen und Gletscherbrüchen erreichten wir um 22:25 Uhr bei Isortoq müde, aber überglücklich steiniges Festland. Mit einem Helikopter wurden wir von dort nach Tasiilaq geflogen.

Vor der Expedition hatte ich 84 Kilo Körpergewicht. In Tasiilaq wog ich nur noch 76 Kilo. Aber die Farben waren zurück. Endlich fand unser Expeditionsteam auch die Zeit, sich endlich untereinander richtig kennen zu lernen. Weil wir nicht ausgeflogen werden konnten, verbrachten wir zusammen noch ein paar wunderbare Tage in Tasiilaq und Kulusuk bei den einheimischen Grönländern.  

2023

Ich lebte bis anhin ganz nach dem Motto Let the life flow. Ich fühlte mich stets von guten Geistern und einer beseelten Natur begleitet. Mit meinen Schutzengeln – ich habe einige davon! – bin ich per Du, und es wird ihnen selten langweilig. Ich glaube an ein vorbestimmtes Schicksal, je mehr ich bewusst auf mein bisheriges Leben zurückblicke. Ob mein Familienleben, meine berufliche Laufbahn oder meine zahlreichen Abenteuer, ich bin mir ziemlich sicher: Es wurde mir zugefallen. Nichtdestotrotz musste ich immer wieder Entscheidungen treffen, die wiederum das Leben bestimmten, das ich führe.